Тугая педаль газа ваз 2110
Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?
Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.
Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.
По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.
Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:
Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;
Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;
Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;
Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;
Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;
В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение - замена вакуумного усилителя и обратный клапан;
Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.
Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.
Как проверить работу вакуумного усилителя?
Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза - в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.
Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.
Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.
Всем привет! Такой вопрос. У меня ВАЗ 2112 16 кл. инжектор 2004г.в.(купил надавно), не могу ни как привыкнуть к педали газа, что-то она какая-то уж тугая совсем (почти как у ножного насоса(немного мягче)). До этого была 21099 карб. там нормальная педаль мягкая. Что это может быть? Конструкция такая или что-то ещё? На 21099 можно было пружинку одну снять у карба и педалька мягче становилась, а здесь х.з. что.
Комментарии ( 11 )
- 24 сентября 2011, 17:57
- 24 сентября 2011, 17:58
- 24 сентября 2011, 21:15
- 24 сентября 2011, 21:23
- 24 сентября 2011, 21:33
- 25 сентября 2011, 10:36
- 25 сентября 2011, 13:18
- 25 сентября 2011, 13:21
посмотел, как мне кажется тросик слишком длинный какой-то, может от девятки или типа того. Он как-то изогнулся, я его выпрямил что б небыло острых углов(грубо говоря) всё хорошо стало!
- 25 сентября 2011, 19:27
- 25 сентября 2011, 23:13
- 26 сентября 2011, 09:14
Все идеи для домашнего порно, парень брал от сюда и снимал свое жаркое видео
Журнал Автопутешествия
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ sasha52
Такая проблема: поменял свечи, после этого пошли фокусы
1) стрелка тахометра скачет на ходу. едеш допустим, стрелка с 3000 падает на 2500 и машина резко приглушает ход. потом с 2500 на 2800 и потом может на 2000 упасть. потом на 3.000 взлететь
2) машина стала ехать очень уставшей, словно не отдыхала 1000 лет - всегда ездила, очень тугой ход у нее стал, словно не живая
3) педаль газа стала очень тугой. нажиматся стала с большим усилием. если поездить некоторое время то работает нормально, стоит постоять 1 час, опять тугая.
4) расход увеличелся до 15 л (у меня 2 литра 90 креста) а то и более
че делать хз. глаза вылазеют.
Что на ум приходит -- мог забыть некоторые вакуумные трубочки на коллекторе одеть, от этого расход возрастет, + датчики продергать надо. Газ..Странно, на заглушенной машине тоже? Посмотри, тросики на БДЗ нормально натянуты, может просто сдвинул их?
Такая проблема: поменял свечи, после этого пошли фокусы
1) стрелка тахометра скачет на ходу. едеш допустим, стрелка с 3000 падает на 2500 и машина резко приглушает ход. потом с 2500 на 2800 и потом может на 2000 упасть. потом на 3.000 взлететь
2) машина стала ехать очень уставшей, словно не отдыхала 1000 лет - всегда ездила, очень тугой ход у нее стал, словно не живая
3) педаль газа стала очень тугой. нажиматся стала с большим усилием. если поездить некоторое время то работает нормально, стоит постоять 1 час, опять тугая.
4) расход увеличелся до 15 л (у меня 2 литра 90 креста) а то и более
че делать хз. глаза вылазеют.
открыть капот и смотреть, что мешает тросику газа двигаться. и вообще что могли забыть подключить.
вибрация идет по машине на ХХ или на Д когда стоишь?
@ sasha52
KOTOVSKEY свечи покупал у Wild, врятли бы он гавно продал .
Falcon идет , но очень малая.
ober ок, тросик посмотрю, но как быть с тахометром . ему то, тоже чтото не нравится если он скачет!!
очень малая - показатель плохой эл. части, но вряди ли это даст такие симптомы как у тебя.
начни всё таки с тросиков, сделай самодиагностику, проверь все шланики и разъемы под капотом, могли что-нибудь воткнуть не туда или вообще не воткнуть.
KOTOVSKEY свечи покупал у Wild, врятли бы он гавно продал .
Falcon идет , но очень малая.
ober ок, тросик посмотрю, но как быть с тахометром . ему то, тоже чтото не нравится если он скачет!!
ты их покупай хоть у президента компании которая производит их, дело в том что с завода стандартно стоят зазоры по 1.5 мм а на упаковке и в книжке по нашим машинам сказано ВЫСТАВИТЬ ЗАЗОР В СООТВЕСТВИИ С НЕОБХОДИМЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ - кароче надо уменьшать зазоры, это проверено дает на литр меньше расхода и машина прет как положено!
Выставлять зазоры? Чет херню какую-то ты говоришь извини за грубость. Я ничего не выставлял, расход как положено, динамика как положено. Этож не жигулевские свечи.
вобщем-то наоборот, чем больше зазоры, тем лучше зажигание и сильнее прет. обратная сторона - высоковольтный пробой случается где ни попадя, то по изолятору, то провода, то наконечники.
sasha52
В первую очердь проверь тросик газа.
во вторых - броне провода.
в третьюх - надо посмотреть все-таки свечи, Wild, конечно, молодец, но и он мог ошибиться. Да и пару раз нарывался на то,что свечки были бракованые.
А по хорошему надо смотреть.
@ sasha52
сделал самодиагностику, лампоча мигает постояно без остановок. собственно, как я понел это значит - что все нормально еще мигал значек овер драйва, я его потом отключил, но check мигал всеравно постоянно.
сегодня опять сел в машину, завел ее, педаль газа ДУБОВАЯ (как педаль тормоза на выключеной машине- каменая) полазил около тросика газа под капотом, подергал его рукой, сел, и педаль стала воздушной, как педать тормоза на включеной машине, ваще не чувствуется (вот такой раньше у меня и был ГАЗ), поездил чутка, был мягкий как раньше, посмотрим как завтра при включении будет
был совет смазать тросик газа - это поможет ? и кстате чем смазывать??
проблема с тахометром не решена, скачет на хочу скидидывая обороты и потом сам прибавляя, что делать .
сегодня опять сел в машину, завел ее, педаль газа ДУБОВАЯ (как педаль тормоза на выключеной машине- каменая) полазил около тросика газа под капотом, подергал его рукой, сел, и педаль стала воздушной, как педать тормоза на включеной машине, ваще не чувствуется (вот такой раньше у меня и был ГАЗ), поездил чутка, был мягкий как раньше, посмотрим как завтра при включении будет
был совет смазать тросик газа - это поможет ? и кстате чем смазывать??
видимо оплетка тросика порвалась и цепляет за что-то.
смазывать любой смазкой пожиже.
проблема с тахометром не решена, скачет на хочу скидидывая обороты и потом сам прибавляя, что делать .
проверь ДПДЗ, вот я выкладвал уже:
кстати можешь проверить ДПДЗ, нужно подсоеденить вольтметр к выводам Е1-Тт и плавно нажимая на педаль акселератора смотри изменение напряжения, должно быть девять ступенек с шагом 1 В
т.е. 0 (заслонка закрыта), 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8 (заслонка полностью открыта).
при полностью открытой заслонке, при нажатии на тормоз напряжение должно упасть до 0,5 В
@ sasha52
| ты их покупай хоть у президента компании которая производит их, дело в том что с завода стандартно стоят зазоры по 1.5 мм а на упаковке и в книжке по нашим машинам сказано ВЫСТАВИТЬ ЗАЗОР В СООТВЕСТВИИ С НЕОБХОДИМЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ - кароче надо уменьшать зазоры, это проверено дает на литр меньше расхода и машина прет как положено! |
Вроде бы мы это уже обсуждали. На неподдельной свече (независимо от того оригинальная она или нет) заводской зазор всегда совпадает с указанным в маркировке. Если у тебя свеча Denso K16R-U11, например, это означает, что зазор в ней предусмотрен 1,1 мм и свеча эта устанавливается именно на те двигатели, где рекомендован такой зазор. Если при уменьшении зазора ниже регламентированного работа двигателя улучшается, значит в системе зажигания уже есть проблемы: скорее всего катушка неисправна и не вырабатывает ток достаточного напряжения для пробоя нормального зазора. Исправная катушка легко и уверенно пробивает зазор 1,3 мм, а то и больше. Кстати, толщина копеечной монеты именно 1,1 мм, так что ее можно использовать вместо щупа, если такового нет под рукой. Надо только надфилем снять выступающую кромку монеты, т.к. ее толщина в кромке 1,17-1,19 мм.
sasha52
Газ может быть тугим, если тросик газа или ДЗ что-то держит. То, что дело в тросиках ты и сам подтвердил, сказав, что когда пошевелил их, машина стала ехать как раньше. Но мое подозрение не на тросик газа, а на тросик АКПП или саму АКПП. Тросик газа, конечно, может разлохматиться и подкинивать в рубашке, но обороты из-за этого прыгать не будут. А вот если подкинивает тросик АКПП или что-то в самой АКПП, то трансмиссия самопроизвольно меняя нагрузку на двигатель, может привести к такому. Разумеется, и ни о какой экономии топлива тут говорить не приходится. Для эксперимента можно на заведенном двигателе попробовать поворачивать ДЗ пальцами за сектор. Если дело в тросике газа, то ДЗ будет ходить легко, если в тросике АКПП, то будет подклинивать.
Phantom
может быть может быть. в любом случае тросики тогда лучше поменять. смазка не поможет, точнее поможет, но в один прекрасный момент оборвешь тросик в дороге где-нить и пипец.
sasha52 смотри оба тросика тогда.
Помогите советом пожалуйста. Марк 90 93 г.в., 1G-FE 2.0 л 140 л.с. двигатель заменён 2 недели назад. Вчера ехал, и вдруг, когда стоял на светофоре начало "колбасить" стрелку тахометра с двигателем, на мгновение даже доходило до красной зоны! Приехал домой (благо не далеко был от дома), машина остыла, решил завести, завелась, и при прогреве началось тоже самое, даже дошло до того, что машина заглохла! Сегодня побоялся ехать на ней до работы. Подскажите пожалуйста, на что грешить в первую очередь?
P.S. Машина заводится на холодную "вяло" (стартер приходится крутить в течении 3 сек)
Welder
Твои симптомы явно говорять о подсосе воздуха, именно в этом случае у бензинового двигателя взлетают обороты (комп обнаруживает поступление воздуха в коллектор и считает, что открыта дроссельная заслонка) и затрудняется холодный пуск - для его облегчения EFI создает обогащенную смесь, которая "разбавляется" несанкционированным воздухом.
Учитывая, что была замена двигателя, в первую очередь обрати внимание на резиновые трубки и шланги подходящие к впускному коллектору. Проверь не соскочила ли какая-нибудь, не порвана ли. В то время, когда обороты взлетают, попробуй поочередно пережимать трубки пассатижами, по возможности максимально близко к коллектору. Если ничего не найдешь, снимай все трубки поочередно и проверяй нет ли на концах трещин. Если трещины обнаружаться, растресканный конец обрезается ножницами и трубка снова надевается. Перед надеванием конец трубки смазывается изнутри тонким слоем моторного масла.
Если снимался коллектор, возможен подсос через его прокладку. Болты крепления коллекторы могли не протянуть как следует, они за это время ослабли и коллектор отошел от ГБЦ.
Учитывая, что обороты у тебя взлетели очень сильно, а подсос даже смог обеднить пусковую смесь, можно сделать вывод, что воздух поступает в коллектор в совершенно неразумных количествах. Как правило такой поток воздуха сопровождается заметным свистом, по которому его легко найти.
Если пережимание трубок, визуальный и слуховой осмотры ничего не дали, можно взять медицинский шприц с длинной иглой, набрать в него бензин и пролить (на заведенном двигателе) места возможного подсоса: стык коллектора и ГБЦ, коллектора и БДЗ, труднодоступные трубки и шланги, стыки форсунок и коллектора и т.д. Идея в том, чтобы смешать "левый" воздух с бензином, плюс под этот же воздух на основании датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (ваккумный датчик) будет подан бензин и инжекторами. Двигатель просто начнет "захлебываться" получая двойную норму бензина. Как только дойдешь до "проблемного" участка, сразу заметишь изменение в работе двигателя. Только надо иметь ввиду, что перед проведением этой операции следует положить под рукой исправный и заряженный углекислотный огнетушитель, а емкость из которой наполнял в шприц убрать подальше - бензин штука коварная, имеет свойство вспыхивать не только внутри двигателя, но и снаружи.
Вообще, начни осмотр со всего, что снималось при замене и имеет соединение с впускным коллектором.
Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?
Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.
Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.
По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.
Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:
Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;
Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;
Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;
Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;
Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;
В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение - замена вакуумного усилителя и обратный клапан;
Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.
Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.
Как проверить работу вакуумного усилителя?
Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза - в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.
Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.
Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.
Читайте также: