Треск электроусилителя руля лада гранта

Обновлено: 08.01.2025

Незнакомые до какого-то момента звуки, издаваемые машиной при вращении руля (а это может быть стук, скрип, рокот, скрежет, гул и др.) еще не означают возникновения неисправности, которая обязательно должна быть устранена. Скажем, машины с ГУР порой весьма громко издают некоторый гул при повороте рулевого колеса (это одна из специфических черт некоторых ГУР). С другой стороны, если вместо гула явно слышен скрип или, тем более, стук – самое время не рассчитывать на авось, а заехать в автомастерскую.

Весьма важным при диагностике машины будет то, способны ли вы четко описать характер звука во время поворота – визг, хруст, рокот, скрежет и т. д. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные симптомы таких звуков и дадим вам рекомендации по устранению шума. Тем не менее, вам лучше быть заранее готовыми к тому, что мастер сервиса может спросить у вас ряд вещей, на которые будет лучше дать ответ – это поможет ему разобраться в проблеме. По возможности, подготовьте ответы на следующие вопросы, касающиеся шума во время вращения руля:

Тип возникающего звука (рокот/скрежет/хруст и т. д.).
Слышен ли звук при кручении руля, или еще при каких-то условиях?
Как на возникающий звук влияют метеоусловия, прогрев элементов рулевой системы или подвески, погоды, нагруженности машины и т. д.?
Издает ли машина шум во время кручения в обоих направлениях или в одном?
Вспомогательные признаки или явления, возникающие при данном шуме.

Если вы в состоянии ответить на подобные вопросы, выявить неисправность и причину шума будет значительно легче.

Фронтальная часть вашей машины берет на себя массу разных функций:

не позволяет машине наклоняться вбок при прохождении поворотов;
позволяет колесной паре перемещаться вверх-вниз для демпфирования нагрузок;
управлять направлением движения автомобиля при помощи рулевого колеса;
передает мощность мотора к колесам, придавая машине ускорение (передний привод).

Как видите, существует множество факторов, способных влиять на снижение ресурса элементов фронтальной части подвески и системы рулевого управления. Но не все так плохо – многие элементы, ресурс которых заканчивается, словно предупреждают водителя странными звуками: «смажь меня», «замени меня», «почини меня». Правда, такие предупреждения почти всегда означают, что «кричащая» деталь уже на грани износа или выхода из строя – посему крайне рекомендуется не тянуть с диагностикой. Ведь какие-то звуки походят на скрежет, другие на скрип и т. д.

Ниже мы рассмотрим ряд типичных звуков, издаваемых машиной во время кручения рулевого колеса, а также факторы, которые являются причинами возникновения таких шумов. Именно отсюда и следует проводить выявление поломки. Разумеется, этот перечень далеко не полный. В общем, приступаем к обзору, так что читайте и запоминайте хорошо.

Гул (руль крутится, машина стоит)

Обычно такой звук издает гидроусилитель, который установлен на многих машинах. Причем ничего страшного в этом шуме нет. Сев в машину, вы можете почувствовать такой звук – теперь вы знаете, что он будет появляться регулярно. Крайне редко подобный звук выявляется при кручении рулевого колеса лишь в одну сторону.

Вот вроде вы привыкли к этому звуку, автомобиль используется долго, но гул становится громче и отчетливее – теперь он слышен не только во время кручения рулевого колеса при отсутствии движения, но и во время езды. Здесь обязательно попробуйте провести диагностику гидроусилителя руля. Наиболее частая причина возникновения подобного шума – нехватка специальной жидкости гидроусилителя, так что проблема зачастую решается, когда в бачок ГУР, находящийся под капотом (он промаркирован отметками MIN и MAX, они означают предельное и минимальное количество жидкости) дольют такую жидкость. Очевидно, что при уровне MIN жидкость, скорее всего, вытекает из системы, так что после долива какое-то время потребуется проверять этот уровень (минимум раз в неделю).

Также виновником шума могут являться поломка насоса ГУР, слабое натяжение ремня ГУР, а также воздушный поток, проникший в контур ГУР. Увы, во всех этих случаях следует обязательно обратиться в автомастерскую.

Как правило, неполадки с ГУРом почти всегда сопровождаются необходимостью прикладывать большее, чем обычно, усилие для поворота рулевого колеса.

Стук (руль крутится, машина поворачивает)

Звук такого рода сопровождает автомобиль при повороте. Примечательно, что зачастую малый угол поворота и плохая дорога заставляют машину издавать подобный стук сильнее. Причиной такого поведения машины является износ амортизаторов, которые перестают демпфировать дорожные неровности. В этом случае поможет только замена на новые стойки. Как правило, стойки оси имеют разную степень износа, так что вероятна картина, при которой стук слышен лишь при вращении руля лишь в одну из сторон.

Стук способен проявляться не только при осуществлении поворота, но также при прямолинейном перемещении по дороге плохого качестве. Максимальная нагрузка на стойки осуществляется в моменты поворота руля, поэтому и стук издается чаще. Проверьте на всякий случай корпусы стоек – возможно, они содержат масляные подтеки, что свидетельствует о течи масла в стойках.

Стук (руль крутится, но люфтит)

Как правило, шарниры, находящиеся в системе рулевого управления, служат столько же, сколько ездит ваша машина. Однако в российских условиях эксплуатации возможен и более быстрый износ. Поворот рулевого колеса, сопровождающийся слабым стуком в начала вращения, свидетельствует о том, что шарниры изношены (появился увеличенный зазор). Если вы поставите автомобиль на ровной площадке, затем попробуете крутить роль справа налево, затем слева направо (начинать надо осторожно с малых перемещений), вы можете выявить, в какой момент времени появляется люфт и стучащий звук. Можно чуть усовершенствовать данный метод – открыть двери машины, далее при открытых дверях, находясь снаружи автомобиля, понемногу крутить руль из стороны в сторону. В какой-то момент времени вы заметите, что руль вращается, но колеса при этом неподвижны – это означает наличие люфта. Этот люфт требует устранения.

Сделать это можно, произведя в автомастерской диагностику шарниров (проверить необходимо износ и наличие люфта), после чего требуется поменять изношенные элементы, подтянуть необходимые узлы, из-за которых возникает люфт.

Скрежет, а также скрип (руль поворачивается и при езде, и на месте)

Скрежет/скрип, который ощущается при кручении рулевого колеса в разные стороны. Подобный шум происходит вследствие износа шарниров подвески или же шарниров в рулевом управлении. Аналогично предыдущему пункту, здесь потребуется провести диагностику узлов подвески или системы рулевого управления, заменив, при необходимости, изношенные детали.

Однако, все-таки самая распространенная причина такого звука – отсутствие смазки в рулевых наконечниках (а также их сильный износ).

Спасибо за подписку!

Иногда такой скрип может сопровождаться даже хрустом вне зависимости от того, двигается ли машина или стоит на месте. В этом случае виновниками являются нижние шаровые крепления (иногда и подшипники опор амортизационных стоек). Первый вариант также сопровождается люфтом рулевого колеса в момент, когда машина стоит на весу.

Хруст (руль крутится при езде; машина с передним приводом)

Случается, что при изменении направления движения автомобиля раздается сильный хруст. Он тем явственнее, чем больше скорость поворота и уже радиус. Возникает ощущение, что руль здесь не играет никакой роли, а виной всему именно сам поворот, что хруст раздается в районе нагружаемого колеса (напомним, что таковым служит колесо с внешнего радиуса кривой поворота). Наиболее часто такая картина присуща повороту лишь в одну сторону.

Страдают такими неполадками лишь полноприводные машины или автомобили, имеющие передний привод. Виновник тому – шарнир равных угловых скоростей, который в нашей стране получил название «граната».

Этот шарнир является сборным элементом, служащим для поворота переднего колеса по любым осям под некоторым углом, не теряя при этом неизменяемую скорость оси. При движении автомобиля ШРУС все время вращается, испытывая сильные нагрузки. Время от времени у этой детали заканчивается ресурс прежде времени, в этом случае ее потребуется сменить.

Проверка «гранаты» выглядит так. Руль необходимо вывернуть в одну сторону до самого конца. После этого следует начинать движение автомобиля по кругу – в одном направлении, затем в другом. Хруст, раздающийся при такой операции, означает, что виновником его служит именно ШРУС. При наличии вибрации, которая может сопутствовать такому хрусту, автомобиль требуется показать профессиональному механику без промедления.

Так называемый пыльник защищает ШРУС от попадания грязи и пыли. Зачастую износ «гранаты» происходит вследствие порчи пыльника. Собственно, звук хруста означает, что либо частицы песка или грязи проникли через пыльник в ШРУС и шарнир начинает молоть все это, либо хруст вызван развалом внутри ШРУСа подшипников.

Машина представляет собой не самый простой механизм. В нем система рулевого управления и подвеска включают в себя огромную массу элементов. Подвеска и рулевое управление отличаются по своему функционалу, устроению, элементами (причем различия могут проявляться от модели к модели; различия могут быть даже в модификациях). По этой причине различному шуму необязательно издаваться лишь по вышеописанным причинам. Например, шум может вызываться рулевой рейкой, колонкой руля, поворотными кулаками, стойками и шарнирами. Старый, отваливающийся элемент, который напрямую никак не относится ни к подвеске, ни к рулевому управлению, способен касаться деталей вышеуказанных систем при осуществлении маневра поворота или на дорожных неровностях, вызывая шум.

В любом случае, главное, что потребуется сделать, когда вы слышите посторонний звук, сопровождающий поворот рулевого колеса – это определить остальные признаки, сопровождающие шум (машину ведет в сторону, более конкретное определение шумов). После этого необходимо проверить каждый пыльник систем подвески и рулевого управления, осмотреть рулевое колесо, осуществить проверку на люфт.

Одна из проблем этого усилителя, это отключение в крайних положениях руля, чем сначала лечится повторным выключением и включением зажигания, но дальше все чаще и чаще это происходит.
И диагностика выявляет ошибку C1058 (замыкание фазных обмоток) в блоке ЭУР.
А проблема заключается в силовых транзисторах, которые перегреваются из за плохого теплоотвода и выходят из строя.

Эти транзисторы стоят в блоке управления электро усилителям руля, прямо на плате, что не дает нормальной теплопередачи на корпус блока через толстую теплообменную прокладку.
Естественно из сильного разогрева их на самой плате, появляются в пайке микро трещинки, что приводит под нагрузкой к образованию нагара и замыкания.

Самое досадное для пользователя, что при покупке даже нового усилителя он уже обречен на выход его из строя, то есть, это получается своего рода "расходник". Единственное что посоветую это как можно реже запирать руль в крайних положения.

Ну и небольшое видео от меня, всего процесса данного ремонта.
Всем удачи на дорогах.

FakeHeader

Comments 22

В статье речь идёт о каких крайних положениях руля? Когда разворачивался и на долю секунды привёл руль в крайнее положение? Или когда выкрутил руль и зачем-то держишь? Сам принцип ЭУРа держит электромотор под нагрузкой только когда есть момент на рулевом валу. То есть, если вы руль не тянете, то и ЭУР не работает (датчик рассогласования момента). А тут пишут, что в крайних положениях ЭУР гудит и трещит. Я такого не замечал. Вот ГУР- да, делает так. Но то же, если выкрутил и держишь. Мне больше интересно, почему не предусмотрели защиту от ударных нагрузок в крайних положениях рулевой рейки. Но тут уже привыкать надо.

Я только недавно начал задумываться, чтобы поменять свой Махачкала на Калужский, а тут на тебе )))
А не в курсе какая сейчас последняя ПО у Калужского и есть у них эта проблема как в статье?

Вот дела то, а я как раз такой новенький эур купил. Есть ли смысл разбирать и дорабатывать заведомо рабочее устройство? Надо что то с охлаждением думать, как понимаю.

И я тоже купил. По цене на расходник не сильно тянет. Надо ставить алюминиевый радиатор через термопасту и ещё вентилятор от ноутбука туда вкорячить. Там такая большая прокладка на плате, что хороший радиатор можно поставить.

Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать 😁 😁 Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет 😼

Обязательно, т.к. старый-то лежит мёртвым грузом. На нём потренируюсь, а если или когда новый навернётся, то его и апгрэйдим! ;-)

никто и не говорит что машина это дешевле, … машина -это всегда ПРОСТО КОМФОРТНЕЕ

была такая проблема на 100000км начал со стуком вырубаться эур в крайних положениях, подумал обмотка мотора и заменил на новый от гранты правда стал чуть туже но вроде работает

Махачкалинские уже давно не ставят, сейчас ставят либо Калужские 2й версии как в статье, либо Корейские иногда от производителя MANDO(хороший усилитель если б не его примитивный щеточный моторчик)
По моему мнению более живучие это первые калужские ЭУР например 670 версия.

Подскажите это 2я версия?

Да, именно такой же, как и в статье

В статье точно Калужский. Я такой поменял. И реально он ошибку не показывал на сканере.

Вместо резинки пластинки алюмооксидной керамики. Выровнять уровень медными пластинками. Одина большая пластина сверху. Но тогда ЭУР ломаться не будет. А это значит, что работы тоже не будет.

Это скорее всего не недоработка, а запрограммированное устаревание. Сейчас не делают то, что будет работать десятилетиями, иначе продавать нечего будет. Частое явление, когда намеренно нарушают тепловой режим элементов. Например электролитический конденсатор поставят рядом с каким-нибудь радиатором. Электролит умер — плата не работает. Деталь вроде 2 копейки стоит, но у нас же надо еще найти того, кто не просто пальцы гнет, а реально разбирается. А такие зная себе цену запросто могут зарядить треть или половину стоимости устройства за ремонт. Человек подумает, подумает, да и решит, что лучше купить новое. В свое время столкнулся с подобным в БП ATX на 1кВт c APFC. Плата спроектирована под 2 электролита после диодного моста, но стоял только один, к тому же на 220мкФ 400В, когда APFC держит 390В. В общем работало все с новья на пике возможного. Естественно он высох от такой работы крайне быстро, выбил ШИМ, транзистор APFC, варистор и предохранитель. За ремонт никто особо браться не хотел и заряжали только за работу пол стоимости БП :). Имея базовые знания пришлось разбираться более углубленно. Поменял сгоревшее, у китайцев купил электролит EPCOS на 470 мкФ (кое как нашел по размерам платы БП) и добавил второй недостающий электролит на 100мкФ. Года 4 уже прошло, БП шпарит целыми днями без нареканий.

Варистор на входе горит от повышенного входного напряжения. Он и тянет предохранитель. Скачок напряжения на входе был.

Спорить не буду, я уже не помню деталей. На тот момент разобрался в причинно-следственных связях, был виноват конденсатор, из-за чего APFC шпарил в постоянку, пока не сгорели ШИМ и транзистор. Каким именно образом улетел варистор я не помню. Вроде тогда списал так же на перегруз из-за APFC. Конденсатор промерял тестером, остаточная емкость была что-то около 1мкФ. Сгорело все это в моем присутствие, сначала пошел дым и некоторое время все работало, потом потухло. Скачков в сети визуально не было.

Интересно у меня кокрас лежит электро уселитель не рабочий.

Термопаста и алюминиевый радиатор или медный, а закрепить уже не проблема или вообще как на ноутах, тепловые трубки использовать

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

руль клинит,
заедает
становится тугой,
и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
серый контакт идет на контроллер скорости авто;
бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
контакт коричневого цвета — это масса;
пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

Сначала отключается зажигание.
Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
Далее, зажигание нужно включить.
Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:

Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Стандартный Электроусилитель руля ВАЗ 1118 (Калина), Гранта, Datsun On-Do (Mi-Do), Приора 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Видео «Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

Привет всем! Кто в теме - если вынуть предохранитель ЭМУР и ездить без усилителя - ничего плохого рейке и ЭМУРУ не будет?

А зачем это Вам нужно можно узнать? Если это не секрет конечно.

Все хочу отключить Эмур и без него покататься, но экспериментировать нужды не вижу. На стандарте эмура нет, и там рейка стоит другая нежели на норме. На норме рейка короткоходая, значит усилие на руле будет больше чем на стандарте. Логически получается что вся нагрузка ляжет на рулевое колесо.

Можите отключить если интересно, ни чего страшного не случится. А можно не заводить авто и покрутить руль, туго крутиться, усилитель нормально помогает

Пробовал.Ощущения весёлые,крутишь как водопроводную задвижку.:beauty: Вынимал предохранитель силовой возле аккума.

я так понимаю никакого удовольствия от вождения не будет? Без ЭМУРА?

Только доехать не спеша до сервиса.

Ага, или руки покачать :)
Я сначала не хотел ЭУР, т.к. читал страшилки, что он отказывает и выкручивает руль когда не надо. Но кроме той страшилки реальных случаев вроде не было

Есть на тубе ролик как гранта резко изменила курс и вьехала в дом, но с чем это связано по ролику сказать трудно. Когда генератор покупал, продавец рассказывал что где-то слышал что ЭМУР заклинил на приоре. Но это все только слухи, читал что ЭМУР из принципа своего действия заклинить в принципе не может.

А что у него за принцип действия ? Это же вроде электромотор на валу двигателя.
А вообще да, считаю что это скорее пустые слухи.

Не могу сказать, еще не разбирался с принципом его действия.

Были такие случаи, но только на первых ЭМУРных калинах.. После Как изменили конструкцию(поменяли поставщика) клин эмур НЕВОЗМОЖЕН. Потом глючили датчик крутящего момента и руль иногда дергался(страдали те же калины и первые приоры)- сейчас ставят бесконтактные датчики момента, и после этого частых отказов ЭМУР замечено не было..
Нооо.. А вот на гранту вроде ставят ЭМУР корейский МАНДО.. Хотя на ограниченное число калин МАНДО тоже ставили.

Второй день отключается ЭУРУ. пошатал предохранители и релюшки и прошло. Сегодня на второй день стал беспокоится. Вчем может быть дело?

контакт гдето плохой. скорее всего где шевелили там нужно смотреть надежность контактов

Силовой предохранитель проверил норм. в блоке предох-лей F32 нормальный контакт. фишку у стартера тоже проверил. В последний раз вытащил силовой пред-ель и всё норм. до следующего раза?!

если еще раз контакт пропадет, последовательно шевелить все места контакта, и смотреть когда восстановится контакт. только так!

лиш-бы ЭУРУ БЫЛ ИСПРАВЕН!

Были такие случаи, но только на первых ЭМУРных калинах.. После Как изменили конструкцию(поменяли поставщика) клин эмур НЕВОЗМОЖЕН.
раз в сто лет и палка стреляет.
ЭУР действительно заклинило один раз на Приоре, причём самое смешное, она принадлежала журналу "За рулём". Машина влетела в отбойник
Интересно а вопрос автозапуска там поднимался? Или Приора была заводской без "колхозинга"?

Не то чтобы я спорил с производителем, но мне кажется что судя по описанию больше похоже на проблемы, описанные на ЛКК в теме "автозапуск и блокирование руля".

Bongo, что? Провод к тяговому реле, как то влияет на рулевое. Мощно сказано.

Релюшки и пред-ли шатал в темноте и большом кипише, как пианист по клавишам (одним пальцем) вОооТ.

Во прос про ЭУР.
Сегодня заметил такую ситуацию.
Машину с недавних пор ставлю в гараж к отцу, а так как езжу не каждый день, загоняю её в плотную к боковой стене.
Заметил такую ситуёвину. Когда елозишь по гаражу, постоянно выкручивая руль то в лево, то в право, через некоторое время, руль становится очень тугой. Как будто ЭУР отключается. При езде по улице такого не замечал.
Что это может быть? Неисправность ЭУР, или так и должно быть?

У меня такая же ситуация, причем усилие получается в конце выворачивания руля до конца в любую сторону, где-то читал что так и должно быть, хотя скоро ТО обязательно поинтересуюсь по этой проблеме?

У меня со старлайном 91 первым так, у меня там еще иммо включен, на брелке правый символ горит, хотя пробовал и отключать иммо, алгоритм не меняется насколько я помню. А вот какие при этом лампочки горят на торпеде не обращал внимания.

Если приехали и заглушили машину, то она сразу завести повторно авто не дает, надо повторно снять авто с сигнализации (нажмать среднюю кнопочку), затем включать стартер, иначе у меня стартер блокируется.

Клеммы затянуты и не окислены.

Проверьте релюшку питания приборки, стоит такая же, как на обогрев заднего стекла. У меня дважды глючила, потом совсем сдохла, симптомы такие же были.

Проблема в следующем: поворачиваю ключ зажигания, загорается только желтый значок "руль и восклицательный знак" далее стартер вообще не реагирует. И постоянно моргает лампочка сигнализации. Машину покупал по предзаказу одна из первых - вин 00001853. Пробег 7000 км. Сигналка старлайн А91. Может кто нибудь сталкивался с подобным?

Проблема решена?
У меня ситуация - сегодня установил парктроник. После монтажа не работает панель приборов - включаешь зажигание - загорается только индикатор электроусилителя. Машина заводится нормально, если включить поворотники, фары - загораются соответствующие индикаторы на панели. Парктроник, фонарь заднего хода (запитывался от него) работают. Отдельного предохранителя на панель приборов нет. В чем может быть проблема? Во время монтажа несколько раз скидывал минусовую клему с аккума.

Сегодня загорелась лампочка ЭУР (и авто заводится не с первого раза). Тут уже писали, что так случается, когда какой-то провод вылетает из стартера. Это у меня первая машина. Может кто-нибудь на фотке (например этой http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=2014&c=8) стрелочкой нарисовать где искать этот проводок.

у меня такаеже трабла была только купил и сразу загорелась были щелчки а заводится нехотела оказалось в магазине неприкрутили контакт аккумулятора

Adson, похоже разгрузочное реле не включилось. Попробуйте его тупо поменять.

. спасибо за подсказку - К4 виновато в произошедшем, в нем контактная группа перегревалась, что привело к расплавлению пластмассового корпуса на котором намотана обмотка реле и заклинивание подвижной части.

Adson, нда, высокие технологии производства рыле. Пластмасса соплями текущая при нагреве, плюс кривые контакты.

я сам не ожидал такого подвоха от реле, попробую поискать реле с запасом по току от какого-либо известного импортного производителя!

Есть предположения товарищи? (СТО врятли помогут тк ошибок на диагностической херне нет и доказать включения лампочки я не смогу).

ЭУР вроде по K-линии откликается. Могу предложить попробовать снять данные с него в движении, когда лампочка загорается. K-line адаптор и бук с OpenDiag есть. Если лампа загорается, значит ошибка в блок пишется однозначно, но может сбрасываться скажем при сбросе зажигания. Сегодня есть окошко с 17 до 19. Аська тричетыреодинтриодинчетыр енольдвадцать, или здесь в личку.

Сигналки обычно ставят на скрутках. Вот только куда их врезают - и из каких соображений. А вообще хорошая скрутка десятилетиями без проблем работает. Правда для экономии установщики сигналки могли использовать не медные провода, и в скрутке с медью они уже не очень будут.

Но опять же - они что, порезали провод к ЭУР? Одно дело зажигалкой снять изоляцию и вплести свой провод.
Там от ЭУР судя по схеме красный провод идёт к стартеру c разъёма х1 (маркировка 2Е). Серый с беложёлтым к бортовому компу (М74), белосиний на панель приборов, чёрно-жёлтый на колодку диагностики, чёрный на массу и синий на F32 предохранитель.
У сигналки должен быть свой предохранитель сразу после АКБ, брать "+" с ЭУР не должны. Только управление стартером могли взять. Сигналка наверное с автозапуском?

Вообще для монтажа скруток могли снять вытащить разъём - а разъёмы на ВАЗе всегда проблемные были.

В гараже просто смотрел подкапотом, разъёмы поправил (руки блин чесались) - у меня после пуска обороты поднялись до 2000 (такого даже зимой не было). Снова открыл капот снял/одел все разъёмы у воздухоч. е-газа и ещё нескольких дачиков и обороты стали 800 - как было - это на ладе гранте.
До этого на ниве блок электроники контачил, на 2109 менял исправный блок, оказалось проблема в разъёме. Теперь ЛГ показала то же самое.

Их или плохо обжимают (но это редкость), или просто клемы не держат - я раньше проверял отдельной клемой "папа" все контакты колодки - в одни плотно входит, в других бывает под своим весом выпадает. Поэтому сам разъём кажется всегда что сидит плотно. Раз было фиксатор на клейме не держал и один штырёк просто утопился в колодке. Но зная что и где снимал - найти было легко.

Ток скорее всего статика - вероятно чехлы сидений и одежда не совместимы в этом плане. Надо вешать на кузов антистатик.

А вот установщики сигналки реально какие то рукож. е.

Вообще для монтажа скруток могли снять вытащить разъём - а разъёмы на ВАЗе всегда проблемные были.

Авто Лада Калина, Гранта и Приора могут оснащаться электроусилителями руля (ЭУР) разных производителей (к примеру, Калуга либо Махачкала). При появлении дефектов в его работе (отказал, не работает, отключается и т.д.) следует выполнить диагностику с помощью специального сканера. Также есть возможность найти предпосылки сбоев и без специального оборудования способом скрепки.

Нужно снять пластмассовый кожух управляющий колонки(выкрутить винты крепления снизу) и добраться до 8-ми контактного темного разъема.

Он имеет последующую распиновку:

Голубой (замок зажигания 12в);
Коричнево-красный (тахометр);
Серый (скорость автомобиля);
Розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
Желто-черный (K-Line);
Пустой (L-line, провод не подведен)
Коричневый (масса)
Пустой.

Чтобы выполнить диагностику ЭУР без сканера необходимо:

Выключить зажигание;
Замкнуть контакты №6 и №7 этого разъема, используя кусок провода или скрепку (разъем не снимаем);
Включить зажигание;
Определить код неисправности по миганию контрольной лампы неисправности электроусилителя рулевого управления на комбинации приборов.

Определение кода неисправности ЭУР по мигающей лампе:

длительность начальной паузы 2 сек;
длительность длинного сигнала 2 сек;
длительность короткого сигнала 0,5 сек;
длительность паузы между сигналами 0,5 сек;
длительность паузы между кодами 2 сек

Коды ошибок электроусилителя руля:

11 Система исправна

12 Отсутствие сигнала оборотов двигателя

Перестал работать усилитель руля на гранте

Сборка/разборка/пропайка заняла 3 часа. Денежные затраты 0 рублей. На видео можно увидеть, что я забыл отсоед.

Диагностика ЭУРа (ЭМУР Электроусилитель руля) ВАЗ методом "скрепки" Калина, Приора

Видеоредактор в телефоне решил что такое качество видео попрёт ))))Очередное неприятное открытие Звенящйи.

13 Неисправность датчика момента

14 Неисправность двигателя ЭМУР

15 Неисправность датчика положения рулевого вала

16 Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР

17 Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)

18 Неисправность блока управления ЭМУР

Коды неисправностей ЭУР при диагностике специальным сканером:

C1012 Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала

C1013 Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога

C1014 Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога

C1021 Напряжение основного вывода датчика момента

C1022 Напряжение контрольного вывода датчика момента

C1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента

C1024 Датчик момента, отсутствие сигнала

C1031 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону

C1032 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону

C1033 Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания

C1041 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону

C1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону

C1043 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону

C1044 Неверная последовательность датчика положения ротора двигателя

C1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания

C1050 Замыкание на массу в силовых цепях

C1051 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А

C1052 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В

C1053 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С

C1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток

C1055 Двигатель, обрыв фазной обмотки А

C1056 Двигатель, обрыв фазной обмотки В

C1057 Двигатель, обрыв фазной обмотки С

C1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток

C1059 Замыкание обмотки фазы А двигателя

C1060 Замыкание обмотки фазы В двигателя

C1061 Замыкание обмотки фазы С двигателя

C1070 Неисправность не опознана

C1071 Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока

C1072 Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока

C1073 Блок управления, ошибка ЕЕРROM электронного блока

C1075 Блок управления, превышение температуры радиатора

C1076 Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога

C1077 Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога

C1078 Время заряда силовых конденсаторов

C1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога

C1080 Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

Впервые российский автопром установил электроусилитель руля на Калине. На первых этапах он работал крайне не стабильно, вплоть до полного отключения. Позже недочеты старались устранить, но ЭУР остался слабым звеном и периодически выходит из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели. Об этом свидетельствует чувство тяжелого руля, и поворачивать одной рукой, становиться сложно.

Принцип работы электроусилителя заключается в уменьшении усилия, которое нужно приложить, при повороте руля. Блок управления электроусилителем руля “Калина” с помощью датчиков рассчитывает работу электродвигателя при текущей скорости и крутящем моменте. Тем самым давая сигнал о том усилие, с которым нужно помочь водителю при повороте. Ведь он работает не постоянно и нуждается в регулировке, которую совершает блок.

Причины отключения

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При зажигании происходит самодиагностика системы и если механизм ее не проходит, включается сигнал, сигнализирующий о неисправности. Цвет сигнала говорит о степени опасности. Загорелся красный цвет, нужно срочно исправлять неполадку. При желтом цвете, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько:

неисправность датчика скорости;
неисправность датчика крутящего момента;
скорость превышает 60 км/ч;
частота оборотов двигателя меньше 400 в минуту;
сбой в блоке управления;
плохо припаянные контакты;
недостаточное напряжение.

Программное отключение

Отключается электроусилитель руля на Калине после 60км/ч. Поэтому учтите этот момент, он задан в системном блоке и не является поломкой. Элекроусилитель руля “Приора” отключается при скорости 110 км/ч.
Так же ЭУР не работает на низких оборотах двигателя. При значении меньше 400 оборотов в минуту, он не активен.

Это программно запланированная неактивность. Она нужна, чтобы на большой скорости дать информативность рулю и уменьшить изнашиваемость механизма.

Неисправности электроусилителя

Прямым показателем неисправности датчика скорости в электроусилителе руля Калины, является неработающий спидометр, а так же загорающийся восклицательный знак на приборной панели. Не работать он может по нескольким причинам. Проверьте внешний вид датчика, если он покрылся грязью, просто почистите. Посмотрите, не намагнитилась ли металлическая стружка, и тоже удалите ее.

Если это не помогло, то, вероятно датчик вышел из строя. Такие датчики сейчас стоят недорого и можно найти во многих магазинах с автозапчастями. Все то же проделываем для датчика крутящего момента. Но где находится датчик скорости? Обычно он находится в корпусе коробки передач, смотрите на фото слева.

Еще одной причиной неисправности электроусилителя руля Калины, служит генератор. Для работы блока управления нужно напряжение 13.6 В, если у Вас меньше, поменяйте на нем регулятор напряжения (шоколадку).

Так же контакты могли просто отсоединиться из-за некачественной припайки. Вы можете либо разобрать и припаять контакты или отдать в сервис.

Если дело в блоке управления, самостоятельно решить эту проблему сложно, в сервисе его либо пропаяют, либо придется купить новый.

Диагностический сканер

Чтобы не гадать о причине неисправности электроусилитель руля, можно подключиться к диагностическому порту. Есть два варианта, либо купить сканер с монитором, либо через кабель подключиться к ноутбуку, скачав на устройство предварительно софт.

Второй вариант дешевле и предпочтительнее, так как дает полную информацию о Вашем автомобиле. Коды ошибок можно найти в интернете.

Блок предохранителей

Проверьте, работает ли предохранитель, если отказал, замените его. Проверяется очень просто, смотрите целостность нити внутри предохранителя. Так же поможет смена 50 амп реле на 30 амп.

В более новых версиях Калины ставят электроусилители от Hyundai, что положительно сказалось на его надежности. Однако остались тысячи машин с отечественной версией, которая сбоит и ломается время от времени. Теперь Вам будет проще сделать ремонт электроусилителя руля на Калине своими руками. Главное помнить, что не любое отключение усилителя является поломкой. И Вы сможете сами найти проблему и устранить ее, а где-то придется ехать в сервис.

Автомобили Лада Калина, Гранта и Приора могут комплектоваться электроусилителями руля (ЭУР) различных производителей (например, Калуга или Махачкала). При возникновении неисправностей в его работе (отказал, не работает, отключается и т.д.) следует выполнить диагностику при помощи специального сканера. Также есть возможность определить причины сбоев и без специального оборудования «методом скрепки».

Необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки(вывернуть винты крепления снизу) и добраться до 8-ми контактного черного разъема.

Он имеет следующую распиновку:

Голубой (замок зажигания +12в);
Коричнево-красный (тахометр);
Серый (скорость автомобиля);
Розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
Желто-черный (K-Line);
Пустой (L-line, провод не подведен)
Коричневый (масса)
Пустой.

Чтобы выполнить диагностику ЭУР без сканера необходимо:

Выключить зажигание;
Замкнуть контакты №6 и №7 этого разъема, используя кусок провода или скрепку (разъем не снимаем);
Включить зажигание;
Определить код неисправности по миганию контрольной лампы неисправности электроусилителя рулевого управления на комбинации приборов.

Определение кода неисправности ЭУР по мигающей лампе:

длительность начальной паузы – 2 сек;
длительность длинного сигнала – 2 сек;
длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
длительность паузы между кодами – 2 сек

Коды ошибок электроусилителя руля:

11 — Система исправна
12 — Отсутствие сигнала оборотов двигателя
13 — Неисправность датчика момента
14 — Неисправность двигателя ЭМУР
15 — Неисправность датчика положения рулевого вала
16 — Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
17 — Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
18 — Неисправность блока управления ЭМУР
19 — Неисправность датчика скорости автомобиля

Коды неисправностей ЭУР при диагностике специальным сканером:

Напомним, ранее мы рассказывали, как устранить стук в электроусилителе руля автомобилей Лада.

Читайте также: