Тормоза срабатывают со второго качка на уаз

Обновлено: 23.01.2025

еще евть верный способ проверить кто виноват, так это поддомкратить каждое колесо, ключом на 17 подвести все колодки, чтобы колеса не вращались, потом нажать пару раз на педаль тормоза, при этом педаль на 2-3 качек должна сать жесткой и ход минимальным (приктически не иметь хода) потом отпустить педаль, подождать пару минут и еще раз нажать. если ход при этом не изменился (остался минимальным) то это виноваты были колодки. а если ход снова станет большим, то это главный тормозной цилиндр.
я себе сделал два шланга с двумя монометрами, чтобы проверять ГТЦ. новый купил, подключаю к нему монометры - так на переднем 9 кг/см а на заднем около 1. так вернул в магазин. палево еще то. а другой нормальным оказался.

P.S. естественно колодки потом надо будет отпустить маленько, чтобы колеса вращались.

я не спец пожалуиста поподробнеи..што такое 28-ые ,32-ые ит.д..

диаметр цилиндров тормозных

доброва времени,такая вотпроблема ,тормоза начинают тормозить только при втором качке на педаль иногда приходится и три раза качнуть,прокачивал вздуха нет ни где вторм.системе,жидкость в уровне,колодки новые ,тормозуха не где не бежит,што поделать с этим . спасибо зарание.

Педали верхние или нижние?
Вопрос снимается только увидел подпись

Есть еще один момент. Недавно обсуждалость. При смене старого ГТЦ (который с сигнальным устройством шариковым) на новый однобачковый без сигн. устройства подводящие трубки нуно соединить с ГТЦ НАКРЕСТ. Т.к. объёмы камер в нем разные на перед и зад. Получается что объема тормозухи не хватает. Соединение накрест выполняет на старом гтц сигнальное устройства. Были люди которые об это хорошо запнулись.

вот старыи ГТЦ БЫЛ У МЕНЯ С ТАКОИ С СИГЛАНЬНЫМ УСТРОИСТВОМ ПОМЕНЯЛ НА НОВЫИ БЕЗ СИГ.УСТР.

Я на этом запнулся! Сейчас трубки подсоединены неправильно и тормоза тоже со второго качка. Barmalei195, в однобачковом ГТЦ трубку, ведущую к переднему контуру, нужно подсоединить к тому штуцеру в ГТЦ, который ближе к стенке моторного отсека. Иначе задние колёса будут идти юзом, а передние вообще не тормозить (что и происходит сейчас у меня).

я видел што там трубочки на перекрест))))и подсоеденил как должно быть,у меня с первого качка оч плохо тормозит а со второго машина идет в (юз) но ее ставит как то боком,значит все ровно задние чуть быстреи тормозят.

поставьте ГТЦ с 1 бачком без этого колдуна старого и вакуум АДС 9+9
проблемы решатся сразу
проверено - лобовое стекло цело вследствие того что был пристегнут . решил тормоза проверить :D после замены вакуума

Дима! если при такой замене нет колдуна, что стоит под машиной (т.е. регулятора!) то система становится фактически одноконтурной, и при пробое одного из контуров тормоза пропадают сразу и навсегда. так что либо сигналка (она перекрывает аварийный контур) либо колдун.

Леха,ты чего-то путаешь. ГТЦ все равно двухконтурный,просто тормозуху из одного бачка берет,но в нем должна быть перегородка небольшая на дне.

Я так понимаю Манихеец немного иное имел ввиду. Ощущения после пробоя одного контура будут как при полном отсутствии тормозов. И дело в том, что в пробитом контуре будет сквозняк. А запор сигнального позволит создать давление в отрезке магистрали ГТЦ - сигнальное. И педаль всеже брать упор будет. ИМХО

Да не,двух контурный он для того и есть ДВУХ,что бы при повреждении одного контура,второй остался в работе и помого остановить машину.Конечно,если в оставшемся втором очень большие зазаоры,то может и не хватить,но в исправном виде идея именно такая.

Не-а. не в бачках дело. Поршни ГТЦ связаны через жидкость и пружину. гтц двухконтурный ТОЛЬКО когда в обеих его камерах есть жидкость! если один из контуров пробит, то он теряет свою двухконтурность! за аварийное состояние системы отвечает либо колдун, либо сигналка! Трилобит понял идею!

Колдун он только на шток от моста реагирует,он про второй контур вообще ничего не знает!

поршень упирается в самом конце хода;) чего явно недостаточно.
колдун реагирует на давление в переднем контуре и на шток моста.

Достаточно при исправном втором.Как колдун может реагировать на передний контур,если он врезан в задний контур? )))

Колдун и сигналка это две разные детали в сигналки стоит стальной шарик который замыкает контакт когда давление падает в одном из контуров.Колдун тягой связан с задним мостом и при торможении и разгрузки заднего моста частично уменьшает давление в задних цилиндрах

а ещё перекрывает задний контур, если он пробит, и блокирует регулировку, если пробит передний. посмотри на схему подключения колдуна.

Именно! Но ты забыл добавить, что в сигнальном старом после падения давления в контуре в этот контур перемещается шарик, блокирует его. Давление поднимается в ГТЦ. Педаль становится жёсткой, давления достаточно чтобы в исправном колеса пустить юзом :D

Ну да..Наверно..Когда я прокачивал еще полностью барабанные тормоза,то при пустом переднем,но прокачанном заднем контуре задний нормально тормозил.Все сжатия пружин и т.д. моментально происходит,педаль проваливается,но не в пол,а до упора второго контура.

У меня стоит однобачковый, щас поменял вакуумник, на родной, б/у, но рабочий - ход педали большой, но в юз срывается с первого качка. Это я к тому что работать должно, ну и цилиндры самоподводы все. А ремкомплекты действительно "Г" и на год не хватает, а пару раз попадалось вообще на месяц-два. Проверять еще раз все.

ремкомплекты есть хорошие! АДС производит. их сразу видно по качеству деталек. даже внешнему. я за 142 тыс км ни одного цилиндра на машине не поменял, тока манжеты. в сборе поменял гцс, поставил фенокс, он накрылся через два месяца. вернул свой перебранный.

Эх, везет вам! У нас про эту фирму торгаши знают только по коробке передач, ну еще вакуумник. :-) :-)

Ну так помимо ваших торгашей есть и альтернативные системы продажи. Можно и через тырнет заказать. Если результат покроет расходы на пересылку. Ну а тут уж. лотерея, повезло-неповезло:)

У меня таже проблема. УАЗ 3151 уверенно тормозит со второго качка. Эксцентриками я подвел колодки к барабанам так, что крутить колесо либо сложно, либо вообще невозможно. Педаль проваливается все равно. Значит ГТЦ?
Я его разобрал - там было немного мелкой черной взвеси. Что-то об что-то терлось?
На прокладки посмотрел - вроде все хорошие, никаких выраженных дефектов нет, входят в цилиндр с небольшим усилием.

Поясните, что значит "ГТЦ перепускает"? Как это диагностировать?

Заранее большое спасибо!

З.Ы. Вакуумника нет. Фигня сбоку - вроде как девайс, который не должен давать жидкости вытекать при разгерметизации одного из контуров, реагируя на разность давления выключен из работы. Т.е. поршень внутри вроде как зафиксирован.

так а на заведеном моторе и нет чувствуется разница по нажатию??

нету к сожелению((((

Поясните, что значит "ГТЦ перепускает"? Как это диагностировать?

Заранее большое спасибо!

Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.

Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?

Еще одна деталь - резиновое уплотнительное кольцо между вакуумником и ГТЦ утеряно. Мож в этом дело?

Alex Raven, все правильно, но система-то двухконтурная. Перед хорошо прокачали, зад без гаража очень сложно, домкрата хорошего нет, на снегу мой вываливается. На всех машинах в подобных ситуациях прокачки передка было достаточно.

Добавлено через 1 минуту 1 секунду
asp, Скажи. у тебя ГТЦ новый с простой красной крышечкой? или ты поставил датчик?
Спрашиваю потому что в крышке должно быть отверстие для выхода ненужного воздуха. а с завода оно запломбировано.

С датчиком он был и с новой емкостью

Добавлено через 1 минуту 58 секунд
с завода оно запломбировано.
Какая-то черная резиновая хрень на крышке есть, но легко не отковыривается. Пробовал тормозить с приоткрытой крышкой.
Чета я склоняюсь к уплотнительной резинке.

все правильно, но система-то двухконтурная.
Вот именно - двухконтурная. Сейчас один контур и тебя пытается тормозить, но его усилий мало для остановки всей машины. Или этот контур как-то не правильно работает. Обязательно прокачай задок. Причем "по полной программе": заднее правое, заднее левое, а потом ещё раз пройди по передку - правое, потом левое. Идея а том, чтоб воздух сперва выгнать из самой длинной магистрали, потом из менее длинной и так далее до самой короткой. В противном случае воздух может перебегать в ту магистраль, из которой ты его только что выгнал.

Ну и собрать нужно со всеми упротнителями, особенно у вакуумного усилителя.

Inukami!, ты думаешь, в связи с заменой ГТЦ регулировка сбилась? У них до стопорного кольца разве не одинаковой расстояние?

Да. нет. просто старый и новый. работать могут по разному. просто проверь..для очистки совести. и всё ;) шток должен быть по мануалу выставлен. :)

Вот в этом всё и дело, ибо для нормальной работы ГТЦ необходимо, чтобы поршни полностью возвращались в исходное положение при отпускании педали - только тогда через специальные отверстия жидкость из бачка поступает в ГТЦ. А у тебя поршни ГТЦ упирались в шток вакуумника!

100% . Таже проблема была, когда сменил ГТЦ, забыл про это колечко резиновое и жесть! Поставил- и всё супер)

а как правильно отрегулировать шток вакуумника, у меня тоже проблема я поменял ГТЦ, все прокачал воздух выгнал, а тормоза берут только с третьего качка и в почти в самом низу, но берут отлично все четыре колеса тормозят, первый раз на педальку нажимаешь когда она просто до полика уходит легко и все а потом раз два качнул и тормозит, не пойму сам в чем дело.

либо воздух,либо нажми на педаль и подержи,если провалится выброси ГТЦ

kirillsobolev, нет где-то тут на форуме читал что тогда должна проваливаться педаль а она как при воздухе ватная просто

gorill, грешу что из переднего колеса но цилиндры сухие не пойму как так получается !

qwer, главный я поставил другой (не новый но рабочий) та же песня

мне тут вот мастера месные кричат вакуум меняй только я не пойму причем тут он если сами тормоза пропадают а не усилие на педаль увеличивается

и ещё может это из-за того что я тут км15 по гравию на ручнике шел? но опять же не пойму что тут не исправно что бы поменять или отремонтировать

Беда заключается в том что постепенно (в течении 2х недель) завоздушиваетя тормозная система
О, я столкнулся с таким. Не думаю, что у вас тот же случай, но всё-таки.

Однажды при замене каких-то деталей в тормозной системе батя по ошибке долил в систему вместо тормозной ждкости соляной кислты. Так уж получилось, две бутылки стояли рядом.
Полностью менял все (!) резинки, промывал систему несколько раз нормальной тормозной жидкостью - ничего не помогало. Прокачаем систему - работает идеально. Пять-семь дней - тормозов нет.

:rofl: вчера вечером облазил все на предмет течи ничего не нашёл пролил всю систему свежей т.ж. тормоза пока есть но на педаль все же приходится жать с силой и при всем при этом тормозит лучше в разы но не идеал:(

Добавлено через 3 минуты 32 секунды
gorill, я не могу определить с какого цилиндра , еслим смог определить я бы сразу определил!

Ну если всё сухое, нет течи, в вакуумник ничего не уходит, то скорее всего плохо прокачал тормоза. Где-то посередине попал пузырёк, который и ходил туда-сюда.
Прокачай хорошенько, не забудь прокачать вакуумник. Когда прокачивал тормоза винтик на разделителе отворачивал ?

Проверь вакуумник:
нажми на тормоз на неработающей машине, пока педаль не упрётся, только не "со всей дури",
держи и заведи машину. При исправном вакуумнике педаль должна немного провалитьтся..

до того как прочитал сообщения разговаривал с мужиком он старый волговод говорит это уазовские цилиндры и соглашаюсь с Dead_5, почему полеуретановые когда резиновые

Добавлено через 3 часа 24 минуты 42 секунды
до того как прочитал сообщения разговаривал с мужиком он старый волговод говорит это уазовские цилиндры и соглашаюсь с Dead_5, почему полеуретановые когда резиновые

УРА. ЗАРАБОТАЛИ. точно стояли уазовские цилиндры зделал следующее : вынул уазовские поршеньки с пружинками, взял со старых цилиндров поршеньки вместе с этими стопорами поставил и прокачал и теперь у педали хода вообще нет Все клёво всем ОГРОМНОЕ СПБ.

УРА. ЗАРАБОТАЛИ.
Ну вот, другое дело. Говорили же проверяй все цилиндра. :)

В любом случае - молодец, не опустил руки.

Можешь считать что они резиновые, но на самом деле они пенопоуретановые :))) Тьфу блин язык сломаешь:)))

Вы, вообще, про какие кольца говорите? Пенополиуретан - это поролон, губка и т.п. Возможно, имеется ввиду пыльник?

Цитата: "пенополиуретан (ППУ) получают из жидких компонентов, дозировка и смешение которых осуществляется при помощи специального оборудования И эти пенопласты с одинаковой легкостью изготавливают как на промышленных предприятиях, так и непосредственно на месте применения. Реакции вспенивания и отверждения протекают настолько быстро, что уже через несколько минут после изготовления изделие готово для дальнейшего применения. Жесткие ППУ плотностью 30-35 кг/куб.м, т. е. имеющие 97% газовой фазы, содержат обычно изолированные ячейки диаметром 0,2-1,0 мм."

Много думал, как из него сделать кольца, не додумался.

balsan, про кольца которые стоят на поршне тормозного цилиндра valera, и они именно резиновые как и пыльники!

Много думал, как из него сделать кольца, не додумался.

Кольца, которые устанавливаются на поршень РТЦ правильно называются манжеты. Они резиновые (красные и черные). А пыльники видел и черные, резиновые и прозрачные - силиконовые, по-моему.
:) ясно. Наблюдается полное взаимонепонимание. Смотрите сюда для примера: ttp://automn.ru/gaz-3110/gaz-36119-10.m_id-4709.m_id2-4716.html
Если разбирать колесный цилиндр, то первым снимается черный резиновый колпак, под ним находится пенополиуретановая прокладка (пыльник, губка, поролон - можно по разному назвать). Когда вытащишь этот поролон увидишь цилиндр, а когда вытащишь цилиндр, то увидишь на нем резиновые уплотнительные кольца (манжеты) Смотрим на устройство сюда: ttp://automn.ru/gaz-3110/gaz-36113-10.m_id-4709.m_id2-4716.html 17-кольцо пенополиуретановое , 19- резиновые манжеты, а резиновый чехол на этом ресунке (закрашен желтым цветом) никаким номером не обозначен. Так, что все говорили и спорили о разных вещах.

balsan, про кольца которые стоят на поршне тормозного цилиндра valera, и они именно резиновые как и пыльники!
Не буду спорить какие там кольца. Резиновые так резиновые. Просто во всей литературе но Волгам пишется что они пенопоулеритановые:))))) Да и вопрос стоял вообще не о том из чего они сделаны. У человека не работали тормоза вот я ему и посоветовал что делать. Написал так что он не перепутал эти кольца с упорными.

Добавлено через 27 минут 44 секунды
ясно. Наблюдается полное взаимонепонимание. Смотрите сюда для примера: ttp://automn.ru/gaz-3110/gaz-36119-10.m_id-4709.m_id2-4716.html
Если разбирать колесный цилиндр, то первым снимается черный резиновый колпак, под ним находится пенополиуретановая прокладка (пыльник, губка, поролон - можно по разному назвать). Когда вытащишь этот поролон увидишь цилиндр, а когда вытащишь цилиндр, то увидишь на нем резиновые уплотнительные кольца (манжеты) Смотрим на устройство сюда: ttp://automn.ru/gaz-3110/gaz-36113-10.m_id-4709.m_id2-4716.html 17-кольцо пенополиуретановое , 19- резиновые манжеты, а резиновый чехол на этом ресунке (закрашен желтым цветом) никаким номером не обозначен. Так, что все говорили и спорили о разных вещах.
Ага. Ясно. Все же хоть что то ПЕНОПОУЛЕРИТАНОВОЕ есть. Хотя сколько этих цилиндров не разбирал кроме манжет и пыльника ничего резинового там не видел. Но что же там за кольцо пеопоулеритановое. Ну не знаю может я чего напутал, прошу прощения :))))))))))

Добавлено через 2 часа 29 минут 6 секунд
Халкузиев Темир, Может быть все что угодно. Для начала нужно смотреть все торм колодки на предмет износа,замасливания, неполное прилегание накладок в задних торм механизмах. Осмотреть шланги вакумного усилителя чтоб все было герметично.

Здравствуйте, мужики. Дело собственно в чем: сначала начал подклинивать левый передний суппорт, с него и начал ремонт всей тормозной системы, заменил ВСЕ, кроме ГТЦ, он был без нареканий.
И вот когда я уже полностью оновил тормоза, прокачал как следует, но прокачивал водиночку с помощью палки подпиралки, все по контурам прокачал, тормоза появились, НО на дороге постепенно педаль стала все ниже, ниже и ниже… практически до пола уходит, за 5 месяцев эксплуатации с бачка не убыло ни грамма жидкости, но тормоза ловят только со второго качка, если ехать и просто нажать на тормоз — ноль реакции, за второй раз уже тормозит, но педаль уходит на расстояние спичечного коробка до пола, очень страшно так ездить особенно по городу. Пару раз чуть не клюнул мордой машины впереди…

Вопрос собственно в чем: судя по клинической картине — это больше смахивает на умирающий ГТЦ или все таки воздух в ситстеме? Тормозит то она ровно, не уводит никуда… не пойму в чем дело, колодки то новые, а она до пола проваливается, на старых ржавых тормозах было гораздо лучше, как бы это странно не звучало

Comments 32

При воздухе тормоза всегда клинят, а не наоборот.

Если ГТЦ, то в салон потекет тормозуха

Проблема в том, что не отжимается в исходное состояние поршень в ГТЦ. Проблема с пружиной (если она там есть, должна быть).

Однажды мой дед смазал цилиндр ГТЦ солидолом, туда набилась грязи и поршень тоже не вылазил назад, симптомы были те-же.

Когда в дороге отказали тормоза, взял большой шприц и "дунул" тормозухой в ГТЦ через выходящий патрубок, заработал, доехал домой.

прокачай нормально, и нормальную жижу залей.

У меня такое было, это износ стенок гтц. Вылечилось его заменой.

Не прокачал. На москвиче рядом с ГТУ стоит клапан разгрузки контуров. Он тебе прокачать правильно не дал. Поищи инфу как с ним прокачивать. Тем более что раньше все работало.

Впервые о таком слышу

Привет
было такое
останавливаешься на светофоре в горку
жмешь на тормоза
а педаль потихоньку уходит
ГТЦ перепускал
поставь новый и будет счастье

А у меня не перепускает, как нажал под горку так и держит, ну уходит в пол

ну если педаль проваливается, то пропускает поршень в ГТЦ
жидкость в ГТЦ гоняет

Собственно проблема в названии «поста». При выключенном двигателе педаль «коловая». Держу педаль, завожу двигатель — медленно уходит в пол. На работающем так же, еду, торможу, педалька уходит. Течей тормозухи не было, разве что летом один из бачков немного опустел, потом тормозная жидкость не уходила (у меня 2 бачка на гтц, гтц без сигнального устройства, на задний контур стоит регулятор тормозных усилий — колдун). Передние тормоза дисковые с суппортами от газ. Задние тормоза барабанные. Предвещая часть комментариев про «колдун» — дело не в нем, и его наличие — вопрос безопасного вождения при передних дисковых и задних барабанных тормозах.

Проблема решена. Причина в износе манжет в ГТЦ. Заменил резинки — педаль не уходит дальше положенного.

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении технического осмотра автомобилей), так как автомобиль оборудован антиблокировочной системой, не позволяющей довести торможение до юза колес (до получения четких следов тормозного пути на асфальте).

В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Если при торможении произошел занос автомобиля, выйдите из него и осмотрите следы, оставленные колесами автомобиля.

Тормозной след исправного колеса автомобиля с антиблокировочной системой очень мал и практически незаметен, так как колесо не скользит, а катится на грани срыва в юз.

Если у какого-либо колеса четко заметен тормозной след его блокировки, обратитесь на сервис, так как антиблокировочная система неисправна.

Если тормозные следы всех колес видны, но малозаметны (нет черных следов, оставленных скользящей шиной) и длина всех следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна.

В противном случае отремонтируйте систему.

Увеличенный ход педали (педаль «проваливается»)

1. Попадание воздуха в гидропривод:

1.1 Мал уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра

1.2 Течь тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, в местах разрушения трубопроводов, шлангов и т.д., неплотности манжет и уплотнительных колец цилиндров

Устраните течь жидкости,

замените при необходимости поврежденные детали.

Нерастормаживание, заедание тормозных механизмов.

1. Отсутствует свободный ход педали

2. Заедание поршней колесных цилиндров или блока цилиндров:

2.1 Из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля

без промывки гидропривода или при разрушении зашитных чехлов;

2.2 Из-за набухания манжет и уплотнительных колец в результате попадания минерального масла, какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения или по другим причинам

3. Сломалась оттяжная пружина тормозной педали

1. Отрегулируйте свободный ход педали

2. Слейте тормозную жидкость;

разберите колесные цилиндры; прочистите,

промойте и смажьте тормозной жидкостью их детали;

смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы;

заполните гидропривод жидкостью, предусмотренной таблицей смазывания

3. Замените пружину

Почему проваливается педаль тормоза

Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Когда не нужно паниковать

Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Неисправности тормозов и методы их устранения – Рабочая тормозная система – УАЗ

Причина неисправности	Метод устранения
Увеличенный ход педали тормоза (педаль «проваливается»)
Увеличенные зазоры между колодками и тормозными барабанами	Отрегулируйте зазоры. При большом износе накладок (до головок заклёпок осталось 0,5 мм) замените их новыми
Попадание воздуха в гидропривод:
— из-за недостаточного уровня жидкости в бачках главного тормозного цилиндра	долейте жидкость
— из-за течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводах разрушения трубопроводов, шлангов и т.д., неплотностей манжет и уплотнительных колец цилиндров	устраните течь жидкости, замените при нобходимости повреждённые детали
Нерастормаживание («заедание») тормозных механизмов
Отсутствует свободный ход педали	Отрегулируйте свободный ход педали
Засорены компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра	Прочистите компенсационные отверстия и замените тормозную жидкость, если она загрязнена.
Заедание поршней главного или колесных цилиндров	Слейте тормозную жидкость; разберите главный тормозной и колесные цилиндры; прочистите, промойте и смажьте тормозной жидкостью их детали; смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы; заполните гидропривод жидкостью, предусмотренной таблицей смазывания
— из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля без промывки гидропривода или при разрушении защитных чехлов
— из-за набухания манжет и уплотнительных колец в результате попадания минерального масла, какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения или по другим причинам
Сломалась оттяжная пружина тормозной педали	Замените пружину
Большое усилие на педали при торможении
Засорён воздушный фильтр вакуумного усилителя	Промойте или замените фильтр
Повреждены диафрагмы поршней первичной или вторичной камер вакуумного усилителя	Замените диафрагмы
Изношены уплотнительные манжеты корпуса и крышки первичной камеры вакуумного усилителя	Замените манжеты
Изношен уплотнитель штока поршней вакуумного усилителя	Замените уплотнитель
Нерастормаживание (заедание) одного тормозного механизма
Ослабла или сломалась стяжная пружина тормозных колодок	Замените пружину
Заедание поршней в колесных цилиндрах из-за загрязнения, коррозии или набухания уплотнительных колец	Разберите цилиндр, прочистите, промойте и смажьте тормозной жидкостью его детали, смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы; при необходимости промойте гидропривод
Заедание колодок на втулках опорных пальцев	Зачистите и смажьте опорные поверхности, при этом смазка не должна попадать на тормозные накладки
Засорен или смят трубопровод, что препятствует возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра	Прочистите или замените смятый трубопровод
Занос автомобиля при торможении
«Замасливание» тормозных накладок одного из тормозных механизмов	Промойте накладки в бензине и зачистите их шлифовальной шкуркой
Ослабление крепления щита одного из тормозных механизмов	Затяните болты крепления щита
Неодинаковое давление воздуха в шинах правых и левых колес	Доведите давление в шинах до нормы
Ослабление затяжки стремянок одной из рессор	Затяните гайки стремянок
Неправильный зазор между колодками и тормозным барабаном	Отрегулируйте зазор

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Порядок прокачки тормозов уаз 469

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт.

Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др.

Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

в контур попал воздух;
нарушена целостность и герметичность трубопровода;
не долита вовремя жидкость;
выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

отворачивают тормозной барабан;
убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
«Ручник» полностью опускаем.
Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Откинь весь бред с поворотами колёс и отливами тормозной жидкости. В сухом остатке получаем - проваливается педаль.
Педаль проваливается в двух случаях:
1) течёт
2) перепускает главный.
Третьего пока не встречал.

пс. Хотя на буханке с тормозами чёт-там мудрёно всё.

ппс. Если у тебя там есть такая хреновина в которой установлен датчик разбалансировки (фото) - это тот который на контрольную лампу идёт. Вот ты его выкрути и аккуратно шилом поршенёк установи в среднее положение. Потом закрути датчик и ещё раз прокачай.

Читайте также: