Ток потребления эбу ваз
Одной из достаточно серьезных проблем, влияющих на стабильную работу двигателей под управлением ЭБУ Январь (7.2, 7.2+, М73, 7.9.7) является «проблема масс» контроллера ЭСУД.
Причем дело не столько в плохих (или необжатых) контактах и их креплениях, сколько в достаточно некорректной разводке самого жгута ЭСУД. И решение — никак не в «протяжке модного кабеля (КГ-25 или 50)» к ЭБУ.
Потому этот материал будет посвящен технически грамотному подходу к решению этой проблемы. Описанное ниже – своеобразная компиляция, или попытка «разжевать» уже не единожды опубликованное, в частности на www.ChipTuner.ru и донести читателям специфику решения этой проблемы.
Наиболее полными и информативными оказались статьи И.Н. Скрыдлова, (aka Aktuator)
«Про массы» , «МАССА: НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГЛЮКОВ»
Много лет назад прочитав и осмыслив написанное — реализовал на своей машинке.
Полностью согласен с выводом автора (aka Aktuator): «Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2, можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля».
Сразу предостережение — по результатам комментариев и вопросов.
! ! ! Вмешательство и внесение изменений в электрическую схему автомобиля требует хотя бы начальных навыков в электротехнике и осознания выполняемых действий ! ! !
Если Вы чувствуете, что электросхемы и электрика автомобиля — немного не Ваш профиль обратитесь к более квалифицированному человеку или толковому автоэлектрику.
Это в Ваших же интересах. И избавит Вас от непредсказуемых последствий.
Замеченные, часто описываемые и характерные проблемы – нестабильный ХХ, подвисания оборотов, «передергивание» двигателя при старте и работе вентилятора охлаждения, необоснованные скачки электрических параметров ЭСУД при диагностике. И это далеко не весь перечень. А вся проблема в довольно некорректной разводке масс жгута, причем не по отношению к кузову, а к ЭБУ.
Потому в этой статье Вы не увидите рекомендаций по затяжке «шлангов» дополнительной массы к ЭБУ, ввиду ее полной бесполезности. Это не новомодная «размассовка», или «разминусовка»… Не надейтесь!
Основная мысль, озвученная авторами, и с ней полностью согласен – это неверная в корне разводка силовых линий ЭБУ и вентилятора и слаботочных масс датчиков. Рис. 1, 2
Датчики должны быть соединены с шиной масс платы ЭБУ, и не иметь контакта с кузовом! В цепи масс датчиков не должно быть протекания импульсных и постоянных токов ЭБУ и ИМ.
А уже ЭБУ надежно соединяется с кузовом.
Обоснование – устранить влияние токов ЭБУ (импульсных и постоянных) и тока вентилятора на достоверность показаний датчиков. Классический подход с системах сбора и обработки данных! Но не у конструкторов АвтоВАЗа, как обычно…
Теперь по порядку
1. Массы ЭБУ сведены в три скрутки-обжимки S6, S7, S8 которые объединены между собой и уже с них сделаны ДВА отвода на шпильки кузова В3, В4.
2. К S6 подведен коммутируемый минус вентилятора с номинальным током 12А, а в пике при старте — все 20А ! ! ! Что само по себе ужасно!
3. Все это подключено (привинчено) к кронштейну ЭБУ, который в свою очередь очень хлипко соединен с кузовом.
ЭСУД двигателя состоит из датчиков и Исполнительных Механизмов (ИМ).
Датчики можно смело подразделить на аналоговые и дискретные.
Аналоговые – ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДД. Выходной сигнал этих датчиков — напряжение в определенном небольшом диапазоне, обычно 0 – 5В. Для этой группы любые (даже малые) помехи оказывают серьезное влияние на результат.
Дискретные – ДК (в некотором приближении), ДФ, ДС (Датчик Скорости) – менее критичны к помехам, т.к. выходной сигнал имеет два фиксированных уровня высокий и низкий, а промежуточные уровни не интересны для ЭБУ.
Исполнительные механизмы – катушки зажигания, форсунки, клапан адсорбера, подогрев ДК, РХХ, реле и др источники больших импульсных и постоянных токов по минусовой (массовой) шине ЭБУ.
Чтобы понять, что же «начудили» разработчики — рассмотрим схему на рис.3 — это фрагмент основной схемы ЭСУД в развернутом виде.
Сразу бросается в глаза — массы наиболее чувствительных и ответственных датчиков ДМРВ и ДТОЖ заведены на скрутки, хотя для них есть отдельные выводы 36 и 35 соответственно. Зачем? Тишина в ответ!
S6-S7-S8 соединены перемычками, что еще более ухудшает ситуацию.
Небольшое теоретическое обоснование.
Замечание – сопротивление линий подключения ЭБУ имеет вполне реальные значения и складывается из собственно сопротивлений провода, переходного сопротивления контакта в разъеме, клеммы и т.д. И размерность этих величин — миллиОмы (1000 мОм = 1 Ом) На схеме это обозначено в виде эквивалентного резистора Rм, Rм1, Rм2.
Для справки: Сопротивление 1м медного провода сечениями 0.35 мм² — 45 мОм, 0.5 мм² — 35 мОм, 0,75 мм² — 25 мОм.
Ну не бывает «проводов нулевого сопротивления»! (кому все же удалось их купить — промолчите, пожалуйста)
При функционировании (работе) ЭБУ ток потребления самого ЭБУ Iэбу складывается из токов потребления самого ЭБУ и его ИМ, в особенности катушек и форсунок. Его импульсная составляющая достигает 10А, постоянная — порядка 1.5-2,5А.
Стекает этот ток по «массовым выводам» ЭБУ «массы ЭБУ» и «массы датчиков», что в корне не верно. Рис.4
На вполне реальных сопротивлениях Rm образуется падение напряжения между точкой подключения к кузову и минусовой шиной (корпусом) ЭБУ — Uсм1
Кроме того, протекающий ток создает падение напряжения смещения Uсм2 между минусовой шиной (корпусом) ЭБУ и точкой подключения датчиков. Вот это напряжение и является первопричиной всех проблем! Оно суммируется с полезным напряжением, идущим с датчика и поступает в измерительный узел ЭБУ — АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь). Uизм=Uдатч + Uсм2
А затем программа обрабатывает уже оцифрованный «ложный» результат.
Со всеми вытекающими последствиями.
Т.е проблема не столько в надежности подключения ЭБУ к кузову, а в некорректной разводке масс в жгуте.
Доброго времени суток соприоровцы! :biggrin:
Я мало езжу на своей приорке, и столкнулся с такой проблемкой!
Если в течении 7-10 суток её не трогать, - содится аккумулятор так, что уж не завести. Приходится ставить на зарядку. Первое что я подумал, это "плохой аккумулятор". Заменил на почти новый 60А со своей семахи. То же самое. Задумался и решил: "А почему бы не замерить сколько потребляет моя Приорка в "спящем" режиме (машина не закрыта, т.е. иммобилайзер типа отключен, магнитафон выключен, допов никаких нет). Т.е. энергию может потреблять только компьютер (ЭБУ+иммобилайзер), часы, и может быть мой магнитафон, несмотря на то что он типа полностью выключен.
Процесс: - отключил от аккумулятора минусовую клемму. Взял обычный китайский электронный тестер (мультиметр за 100-150 руюлей), выставил на нём 10 Ампер, один щуп на клемму аккумулятора, другой соответственно на зажим клеммы (минус автомобиля). Первую секунду тестер показывал 0,21 Ампер, потом ещё в течении 4 секунд 0,16 Ампер, затем энергопотребление стабилизировалось и стало 0,11 Ампер. Проконсультировался со специалистами, они сказали что всё верно, при таких условиях, аккумулятор более 10 суток и не должен держать.
Я решил провести следственный эксперимент! На работе, на парковке много всяких колымаг. Замерил (привожу цифру энергопотребления в состоянии покоя, после стабилизации потребления - секунд через 10-20 после подключения): у Приоры хетчбек - 0,05А; у Рено Лагуна - 0,01А; у ВАЗ-2110 - 0,11 (как у меня). Как видите, разброс у разных машин - большой. В связи с чем у меня к Вам просьба (если конечно Вам интересно. ):
Сделайте замеры на своей Приорке и отпишитесь, что получилось!
P.S. после окончательного подключения аккумулятора, вставте ключ и включите зажигание, дайте постоять секунд 10-15 чтобы комп инициализировался, подогнал заслонки вентиляции и т.п. ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание, вытащите ключ, а уже после этого можете заводить и пользоваться в обычном режиме! Внимание: обнуляться показания компьютера (расход бензина и т.п.). Общий и суточный пробеги конечно же останутся!
Удачи! Жду результатов!
| Меню пользователя morozovav |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от morozovav |
я на 14ой делал не так, чтоб ничего не сбрасывалось и сразу был виден устоявшийся режим.
один провод амперметра на клемму аккумулятора, другой на минусовой провод и после тогго как все подключили плавно снимаем клемму с аккума. надеюсь поняли, то есть цепь не разрывается, так можно и с сигнализацией проверить и вообще.
так вот, цифр не помню, но точно помню, что если панелька от мафона вставлена, то потребление просто огромное, по сравнению если она не вставлена. на панельке при этом подсвечивается тиолько кнопка включения, то есть ни часов ничего прочего. чего она так чильно потребляет я не знаю, но сигнализация потребляла в несколько раз меньше.
Электронные блоки управления инжекторным двигателем (ЭБУ, контроллеры) Январь автомобилей ВАЗ выпускаются с конца 90-х годов прошлого века. Под их управлением работали и работают ЭСУД большинства моделей автомобилей ВАЗ как переднеприводных так и заднеприводных. Ниже приведена таблица применяемости основных блоков управления ЭСУД впрысковых двигателей автомобилей ВАЗ различных годов выпуска (с 90-х по наши дни). С нормами токсичности R-83, EURO-2, 3, 4. Также перечислены особенности ЭСУД в которых они установлены.
Контроллеры (ЭБУ) Январь
Январь-4.1 (4)
Идентификатор ПО: J4V13O14, J4V13V14, J4V13N14, J4V13T14.
Двигатель: 8-ми клапанный 2111, 1.5 литра (автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099, 21102).
Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (ручная регулировка СО), нормы токсичности R-83.
Январь 4.1
Идентификатор ПО: J4V07W15, J4V07Y16, J4V07Y19.
Двигатель: 16-ти клапанный 2112, 1.5 литра (автомобиль ВАЗ 21103).
Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (ручная регулировка СО), R-83.
Январь 5.1
Идентификатор ПО: J5V03F21, J5V03G21, J5V03H21, J5V03I21, J5V03J21, J5V03K21, J5V03L21.
Двигатель: 8-ми клапанный 2111, 1,5 литра (автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099, 21102, 21110).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Январь 5.1
Идентификатор ПО: J5V05F16, J5V05H16, J5V05I16, J5V05J16, J5V05K17, J5V05L19, J5V05M30, J5V05N35, 5V05N35.
Двигатель: 16-ти клапанный 2112, 1,5 литра (автомобили ВАЗ 21103, 21113, 2112).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Январь 5.1.1
Идентификатор ПО: J5V13F02, J5V13H02, J5V13I02, J5V05J16, J5V13L05, 5V13L05.
Двигатель: 8-ми клапанный 2111, 1.5 литра (автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099, 21102, 21110).
Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (электронная регулировка регулировка СО, R-83).
Январь 5.1.2
Идентификатор ПО: J5V07G26, J5V07I27, J5V07J28.
Двигатель: 16-ти клапанный 2112, 1.5 литра (автомобили ВАЗ 21103, 21113, 2112).
Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (электронная регулировка регулировка СО, R-83).
Январь 5.1.3
Идентификатор ПО: J5V26K23, J5V05L52.
Двигатель: 8-ми клапанный 2107, 1.5 литра (автомобили ВАЗ 2106-20, 21043-20, 21061-20, 2107-20).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, отсутствует датчик детонации, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Автел, идентификатор ПО А203ЕК34.
Двигатель: 8-ми клапанный, 2111, объемом 1,5 литра (автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, один датчик кислорода, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Ителма, идентификатор ПО I203ЕК34, ПО I203ЕL35.
Двигатель: 8-ми клапанный, 2111, объемом 1,5 литра (автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, один датчик кислорода, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Ителма, идентификатор ПО I204DM52, ПО I204DM53.
Двигатель: 8-ми клапанный, 21114, объемом 1,6 литра (автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115, 21101, 21112, 21121, Лада Калина, Лада Гранта).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Ителма, идентификатор ПО I205DM52, ПО I205DM53, I205DP57.
Двигатель: 16-ти клапанный, 21124, объемом 1,6 литра (автомобили ВАЗ 21104, 21114, 21123, 21124).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Автел, Ителма, идентификатор ПО А226FM10, ПО I226FM10.
Двигатель: 8-ми клапанный, 21067, объемом 1,6 литра (автомобиль ВАЗ 21074-20).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, отсутствует датчики фаз и детонации, Евро-2.
Примечания и дополнения
Электронные блоки управления инжекторным двигателем (ЭБУ, контроллеры) Январь автомобилей ВАЗ выпускаются с конца 90-х годов прошлого века. Под их управлением работали и работают ЭСУД большинства моделей автомобилей ВАЗ как переднеприводных так и заднеприводных. Ниже приведена таблица применяемости основных блоков управления ЭСУД впрысковых двигателей автомобилей ВАЗ различных годов выпуска (с 90-х по наши дни). С нормами токсичности R-83, EURO-2, 3, 4. Также перечислены особенности ЭСУД в которых они установлены.
Контроллеры (ЭБУ) Январь
Январь-4.1 (4)
Идентификатор ПО: J4V13O14, J4V13V14, J4V13N14, J4V13T14.
Двигатель: 8-ми клапанный 2111, 1.5 литра (автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099, 21102).
Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (ручная регулировка СО), нормы токсичности R-83.
Январь 4.1
Идентификатор ПО: J4V07W15, J4V07Y16, J4V07Y19.
Двигатель: 16-ти клапанный 2112, 1.5 литра (автомобиль ВАЗ 21103).
Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (ручная регулировка СО), R-83.
Январь 5.1
Идентификатор ПО: J5V03F21, J5V03G21, J5V03H21, J5V03I21, J5V03J21, J5V03K21, J5V03L21.
Двигатель: 8-ми клапанный 2111, 1,5 литра (автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099, 21102, 21110).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Январь 5.1
Идентификатор ПО: J5V05F16, J5V05H16, J5V05I16, J5V05J16, J5V05K17, J5V05L19, J5V05M30, J5V05N35, 5V05N35.
Двигатель: 16-ти клапанный 2112, 1,5 литра (автомобили ВАЗ 21103, 21113, 2112).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Январь 5.1.1
Идентификатор ПО: J5V13F02, J5V13H02, J5V13I02, J5V05J16, J5V13L05, 5V13L05.
Двигатель: 8-ми клапанный 2111, 1.5 литра (автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099, 21102, 21110).
Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (электронная регулировка регулировка СО, R-83).
Январь 5.1.2
Идентификатор ПО: J5V07G26, J5V07I27, J5V07J28.
Двигатель: 16-ти клапанный 2112, 1.5 литра (автомобили ВАЗ 21103, 21113, 2112).
Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (электронная регулировка регулировка СО, R-83).
Январь 5.1.3
Идентификатор ПО: J5V26K23, J5V05L52.
Двигатель: 8-ми клапанный 2107, 1.5 литра (автомобили ВАЗ 2106-20, 21043-20, 21061-20, 2107-20).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, отсутствует датчик детонации, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Автел, идентификатор ПО А203ЕК34.
Двигатель: 8-ми клапанный, 2111, объемом 1,5 литра (автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, один датчик кислорода, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Ителма, идентификатор ПО I203ЕК34, ПО I203ЕL35.
Двигатель: 8-ми клапанный, 2111, объемом 1,5 литра (автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, один датчик кислорода, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Ителма, идентификатор ПО I204DM52, ПО I204DM53.
Двигатель: 8-ми клапанный, 21114, объемом 1,6 литра (автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115, 21101, 21112, 21121, Лада Калина, Лада Гранта).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Ителма, идентификатор ПО I205DM52, ПО I205DM53, I205DP57.
Двигатель: 16-ти клапанный, 21124, объемом 1,6 литра (автомобили ВАЗ 21104, 21114, 21123, 21124).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Январь 7.2
Производство Автел, Ителма, идентификатор ПО А226FM10, ПО I226FM10.
Двигатель: 8-ми клапанный, 21067, объемом 1,6 литра (автомобиль ВАЗ 21074-20).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, отсутствует датчики фаз и детонации, Евро-2.
Примечания и дополнения
Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.
Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!
Какой ток утечки — норма
Допустимая утечка тока аккумулятора
В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.
Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.
Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.
Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.
Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки
Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:
- Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
- Указать емкость установленной батареи.
- Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
- По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.
После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).
Допустимый ток утечки
После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.
Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.
Почему садится аккумулятор?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.
Допустимые нормы потребление тока аккумуляторной батареи
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 50 до 80 мА. Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 А не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.
Определяем, куда пропадает ток самостоятельно
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.
Как подключить мультиметр
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.
Как найти утечку
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.
Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.
Как выполнить глубокую диагностику
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.
Дополнительная диагностика
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.
Устранение утечек
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.
Заключение
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.
Опять сел аккумулятор? А нет ли у вас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.
Не выключили!
Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.
Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.
А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.
Не так подключили
В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.
Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.
Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.
А есть ли утечка?
Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.
Грязные делишки
Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.
Как обнаружить неисправность?
Мультиметр
Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.
Мультиметр
Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.
Мультиметр
Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.
Мультиметр
Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.
А если не получается?
Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.
Предохранители
Читайте также: