Тойота хайлендер момент затяжки колесных болтов
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Toyota Highlander , ходовая часть автомобиля Toyota Highlander , передняя подвеска Toyota Highlander , задняя подвеска Toyota Highlander , ремонт передней подвески Toyota Highlander , ремонт задней подвески Toyota Highlander
Приложение к главе
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Резьбовое соединение | Момент затяжки, Н∙м | ||
| Передние колеса | 103 Н∙м | ||
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной х кузов автомобиля | 85 Н∙м | ||
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной х поворотный кулак | 290 Н∙м | ||
| Передний датчик частоты вращения x передний амортизатор в сборе | 18,8 Н∙м | ||
| Передний амортизатор в сборе х стойка переднего стабилизатора в сборе | 74 Н∙м | ||
| Гайка крепления передней опоры к переднему амортизатору x передний амортизатор в сборе | 70 Н∙м | ||
| Наружная верхняя панель кожуха в сборе x кузов автомобиля | Гайка (A) | 85 Н∙м | |
| Болт (B) | 5,5 Н∙м | ||
| Гайка (C) | 5,5 Н∙м | ||
| Нижний рычаг передней подвески № 1 в сборе x передняя рама в сборе | Болт (1), (2) | 200 Н∙м | |
| Болт (3) | 135 Н∙м | ||
| Нижний рычаг передней подвески № 1 в сборе x передний нижний шаровой шарнир в сборе | 92 Н∙м | ||
| Двигатель с трансмиссией в сборе x левая подушка опоры двигателя | 95 Н∙м | ||
| Передняя рама в сборе х левая подушка опоры двигателя | 99 Н∙м | ||
| Двигатель с трансмиссией в сборе x правая подушка опоры двигателя | 95 Н∙м | ||
| Передняя рама в сборе х правая подушка опоры двигателя | 99 Н∙м | ||
| Кронштейн тяги управления перемещением двигателя x двигатель в сборе | 38 Н∙м | ||
| Кронштейн тяги управления перемещением двигателя x кузов автомобиля | 38 Н∙м | ||
| Передняя рама в сборе х передняя подушка опоры двигателя | 58 Н∙м | ||
| Передняя рама x задняя подушка опоры двигателя | 58 Н∙м | ||
| Кронштейн воздушного фильтра x кузов автомобиля | 8,0 Н∙м | ||
| Передний нижний шаровой шарнир в сборе х передняя полуось в сборе | 123 Н∙м | ||
| Кронштейн переднего стабилизатора № 1 x передняя рама в сборе | 29 Н∙м | ||
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости x стойка переднего стабилизатора в сборе | 74 Н∙м | ||
| Тяга рулевого управления в сборе x передняя рама в сборе | 70 Н∙м | ||
| Динамический демпфер элемента передней подвески x передняя рама в сборе | 29 Н∙м | ||
| Динамический демпфер поперечины рамы № 2 x передняя рама в сборе | 29 Н∙м | ||
| Правая и левая пластины лонжерона рамы x кузов автомобиля | Болт (A) | 85 Н∙м | |
| Болт (B) | 32 Н∙м | ||
| Гайка (C) | 32 Н∙м | ||
| Правая и левая задние скобы элемента передней подвески x кузов автомобиля | Болт (D) | 85 Н∙м | |
| Болт (E) | 32 Н∙м | ||
| Гайка (F) | 32 Н∙м | ||
| Бачок главного цилиндра тормозной системы в сборе x кронштейн бачка | 9,0 Н∙м | ||
| Задний амортизатор в сборе | Болт (A) | 100 Н∙м | |
| Болт (B) | 92 Н∙м | ||
| Рычаг задней подвески № 2 в сборе x задняя полуось в сборе | 100 Н∙м | ||
| Стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости в сборе x задний стабилизатор поперечной устойчивости | 90 Н∙м | ||
| Стойка заднего стабилизатора x рычаг задней подвески № 2 | 82 Н∙м | ||
| Задний верхний рычаг управления в сборе x подрамник задней подвески в сборе | 120 Н∙м | ||
| Задний верхний рычаг управления в сборе x провод датчика системы противоскольжения | 8,0 Н∙м | ||
| Задний верхний рычаг управления в сборе x провод задний датчик частоты вращения | 8,0 Н∙м | ||
| Рычаг задней подвески № 1 в сборе x подрамник задней подвески в сборе | 150 Н∙м | ||
| Рычаг задней подвески № 1 в сборе x задняя полуось в сборе | 145 Н∙м | ||
| Рычаг задней подвески № 2 в сборе x подрамник задней подвески в сборе | 100 Н∙м | ||
| Рычаг задней подвески № 2 x кожух рычага задней подвески | 12 Н∙м | ||
| Продольный рычаг задней подвески в сборе x кузов | 150 Н∙м | ||
| Продольный рычаг задней подвески в сборе x задняя полуось в сборе | 150 Н∙м | ||
| Продольный рычаг задней подвески в сборе x трос привода стояночного тормоза № 3 в сборе | 18,8 Н∙м | ||
| Продольный рычаг задней подвески в сборе x задний датчик частоты вращения | 8,0 Н∙м | ||
| Кронштейн № 1 заднего стабилизатора поперечной устойчивости x подрамник задней подвески в сборе | 75 Н∙м | ||
| Стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости в сборе x нижний кронштейн заднего стабилизатора поперечной устойчивости | 90 Н∙м | ||
| Подрамник задней подвески в сборе x провод датчика системы противоскольжения | 9,0 Н∙м | ||
| Подрамник задней подвески в сборе x кузов | 158 Н∙м | ||
| Нижний упор элемента задней подвески x кузов | Болт | 158 Н∙м | |
| Гайка | 32 Н∙м | ||
| Задний верхний рычаг управления в сборе x задняя полуось в сборе | 145 Н∙м | ||
| Подрамник задней подвески в сборе x жгут электропроводки рамы | 5,0 Н∙м | ||
| Задний верхний рычаг управления в сборе x задний гибкий шланг | 18,8 Н∙м | ||
| Задний гибкий шланг x задний трубопровод тормозной системы | 15,2Н∙м | ||
| Подрамник задней подвески в сборе x провод заднего датчика частоты вращения | 9,0 Н∙м | ||
| Нижний кронштейн заднего амортизатора в сборе x задняя полуось в сборе | 100 Н∙м | ||
| Заднее колесо | 103 Н∙м | ||
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
4.5. Приемка и герметизация соединений при условии их полной разборки
4.5.1. Независимо от способа натяжения, контролер должен, прежде всего, произвести наружный осмотр всех поставленных высокопрочных болтов и убедиться, что все болты имеют установленную маркировку, под все головки и гайки поставлены шайбы; выступающие за пределы гайки части болтов имеют не менее одного витка резьбы над гайкой и двух под гайкой; на собранном узле имеется клеймо бригады, выполнявшей эти работы ( рис. 3).
4.5.2. Количество болтов в узле, подлежащих контролю, указано в табл. 3.
| Количество болтов в соединении, шт. | Количество болтов, подлежащих контролю |
| До 5 | 100 % |
| 6-20 | 5 шт. |
| 21 и более | не менее 25 % |
4.5.3. При несоответствии результатов контроля требованиям п. 3.5.1. хотя бы для одного болта, контролируется двойное количество болтов. Если и в этом случае будет выявлен дефектный болт, контролируются все болты данного соединения.
4.5.4. Результаты контроля независимо от способа натяжения должны быть занесены в специальный журнал ( Приложение № I).
4.5.5. Ответственность за качество постановки болтов несёт производитель работ.
4.5.6 Плотность стяжки пакета проверяется щупом толщиной. 0,3 мм против затянутого болта на участке, ограниченном шайбой. Щуп не должен проходить между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой (далее образующейся шайбой).
4.5.7. На каждом соединении, как правило, керном наносится клеймо бригады, выполнявшей соединение, и лица, производившего контроль. Номер клейма присваивается приказом по подразделению, выполняющему соединения. Если болты подготовлены методом парафинирования, рядом с клеймом ставится буква «П».
4.5.8. После приёмки соединения контролером, все стыки по контуру должны быть огрунтованы. Если в проекте объекта отсутствует марка грунтовки, допускается использование грунтовок ФЛ-03К, ГФ-021 с добавлением сухого пигмента до консистенции, исключающей затекание грунтовки внутрь пакета.
4.5.9. Инструмент для натяжения болтов и подготовки поверхностей принимается в соответствии с «Руководством по применению комплекта инструмента для постановки высокопрочных болтов». ММСС СССР Москва 1985 г. ( Приложение № 10).
Тойота Королла E150 (2010+). МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Двигатель | |
| Правый кронштейн опоры двигателя — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 52 |
| Правый кронштейн опоры двигателя — блок цилиндров | 54 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном — правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном — фартук правого крыла | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя — головка блока цилиндров | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя — правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Крюк для вывешивания двигателя — головка блока цилиндров | 43 |
| Датчик ЕСТ — головка блока цилиндров | 20 |
| Датчик детонации — блок цилиндров | 21 |
| Контактный датчик давления масла в сборе — головка блока цилиндров | 15 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости — головка блока цилиндров | 20 |
| Перепускной патрубок охлаждающей жидкости — блок цилиндров | 21 |
| Трубка масляного радиатора — блок цилиндров | 9 |
| Правый кронштейн опоры двигателя — блок цилиндров | 54 |
| Кронштейн подшипника приводного вала — блок цилиндров | 64 |
| Натяжитель ремня в сборе — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 60 |
| Катушка зажигания в сборе — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка двигателя — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Выпускной коллектор — головка блока цилиндров | 21 |
| Воздушный патрубок — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Опора выпускного коллектора — выпускной коллектор | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора — выпускной коллектор | 12 |
| Направляющая датчика уровня масла — блок цилиндров | 21 |
| Впускной коллектор — головка блока цилиндров | 28 |
| Ведущий диск и коронная шестерня (для моделей с автоматической трансмиссией) — коленчатый вал | 98 |
| Маховик в сборе — коленчатый вал | 49 |
| Левая подушка опоры двигателя — кузов | 56 |
| Левая подушка опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 143 |
| Гайка крепления правой подушки опоры двигателя — правый кронштейн опоры двигателя | 95 |
| Правая подушка опоры деигателя — рама: гайка болт | 52 |
пустотелый соединительный болт-штуцер
Тойота Королла E150 (2010+). ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
материала/жидкости
4ZZ-FE(1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л)
Класс no API: GL4/GL5
Toyota Corolla E150, Auris. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
| Двигатель | Свеча зажигания | Зазор, мм |
| 1NR-FE (1,3 л) | DENSO SC20HR11 | 1,0-1,1 |
| 4ZZ-FE (1,4 л) | DENSO K16R-U11 | 1,0-1,1 |
| BOSCH HFR8KCU | 0,9-1,0 | |
| 1ZR-FE(1,6 л) | DENSO SC20HR11 | 1,0-1,1 |
Toyota Corolla E150, Auris. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ, кПа Приложение 4
| Размер шины | При скорости до 160 км/ч | При скорости свыше 160 км/ч | ||
| передние | задние | передние | задние | |
| 195/65 R15 91Н, 205/55 R16 91V | 220 | 220 | 250 | 250 |
Тойота Королла E150 (2010+). ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей
Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения
Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки
Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.
Наиболее простым и понятным является следующий прием:
- Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
- Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.
Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.
Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.
Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.
Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:
- PCD – диаметр окружности;
- ET – вылет диска;
- DIA – диаметр центрального отверстия.
Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:
Инструменты для затяжки колесных болтов
В базовом руководстве, прилагаемом к каждому транспортному средству, четко указывают значения затяжки колесных болтов. Поэтому, перед тем как приступать к демонтажу, следует внимательно изучить порядок обратной установки метизов.
Затяжка колесных болтов является ключевым показателем надежной эксплуатации диска. Следовательно, специалисты настоятельно рекомендуют обращаться за информацией только к инструкции по определенной модели авто. Любую информацию, взятую из интернета, можно использовать только в качестве ориентировочных данных.
Обращайте внимание на указанный момент затяжки относительно характерной модификации авто. При этом учитываются все детали, вплоть до модели двигателя.. Основное условие качественного монтажа – это наличие надежных приспособлений
Одним из таких инструментов является динамометрический ключ. Характерной особенностью данного ключа является широкий спектр возможностей применения
Основное условие качественного монтажа – это наличие надежных приспособлений. Одним из таких инструментов является динамометрический ключ. Характерной особенностью данного ключа является широкий спектр возможностей применения.
Если выбрать подходящий динамометрический ключ, даже неподготовленный человек сможет в гаражных условиях правильно устанавливать болты и гайки колесного типа. Существует три основных вида ключей:
- стрелочный;
- щелчковый;
- электронный.
Предназначение всех трех типов – установка оптимального момента затяжки. При помощи нехитрых манипуляций со шкалой выставляют необходимый уровень усилия. Самым простым считается стрелочный ключ. При затяжке шкала указывает на момент, и автомобилист сам регулирует усилие. Преимуществом данных ключей является низкая стоимость и долговечность. Благодаря простой конструкции ключи служат долгие годы.
Более продвинутыми считаются щелчковые и электронные ключи. С их помощью можно установить нужное значение, которое будет контролироваться автоматически. Все, что потребуется сделать владельцу – это с определенной силой дотянуть устройство до отсечки механизма.
Пневматические варианты гайковертов также широко распространены. Специализированные приспособления используются преимущественно на СТО. В единичных случаях водители приобретают пневмоустройства для себя. Пневматический инструмент оборудован функцией установки оптимального момента затяжки. Таким устройствами можно монтировать любые метизы, к примеру, колесные болты Febi.
Многие автолюбители прибегают к простому способу затягивания болтов – простыми ключами. Однако такой метод нельзя назвать достаточно надежным. Причина – вероятность недостаточного уровня затяжки. Результатом непрофессионального подхода будет вибрация рулевого колеса. Особенно такой эффект ощутим на большой скорости, что представляет опасность для водителя и пассажиров.
Слабая затяжка метизов задней оси приведет к преждевременному износу не только покрышек, но и большинства деталей ходовой части. Вследствие несоблюдения рекомендуемых значений неисправными становятся подшипники и сам колесный диск.
Колесные болты с эксцентриком
Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм.
Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.
Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа. Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.
Момент затяжки болтов
Данный показатель вы вполне можете определить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов таблице, однако следует учитывать, что для этого необходимо точно знать, какая информация содержится на маркировке, которая расположена на верхней части болта. Маркировка расположенная на головке болта должна содержать следующую информацию:
Клеймо того завода, который произвел данную продукцию. Информацию о классе прочности изделия. Резьба с правой стороны не содержит маркировки, а вот резьба с левой стороны содержит маркировку, которая располагается по часовой стрелке. Болты из углеродистой стали имеют маркировку с классом прочности, которая обозначается двумя цифрами отделяемыми между собой точкой. Например:12.8,10.5,8.7 Первая цифра маркировки информирует о 0.01 номинальной величине предела прочности на разрыве. Измеряется данная величина в МПа. В случае, если класс величины 8.7, то первая цифра 8 означает 8*100=800 МПа или 800 Н/мм2 или 80 кгс/мм2 Вторая показатель на маркировке информирует об отношение предела прочности к пределу текучести, данное значение умножается на десять. То есть при маркировке 8.7 получается 8*7*10=560 Н/мм2
Этот показатель и есть максимально возможная нагрузка используемого болта.
На изделия из нержавейки наноситься соответствующая маркировка стали, то есть А2 или же А4 и соответствующий предел прочности равный 50, 60 и т.д. К примеру: А2-60 или А4-70. В специальной таблице можно узнать практические моменты затяжки соответствующих болтов произведенных из углеродистой стали Н/м. При этом следует учитывать, что у болта остается еще запас прочности, для того чтобы как говориться он не «потек». Однако это не значит, что все соединения следует затягивать по максимуму. Чаще всего такое усилие приводит к тому, что соединение приходит в негодность, то есть высока вероятность продавливания, порчи эластичной прокладки и т.д. Получается, что приведенные в таблицах значения являются допустимыми, однако уровень нагрузки в данном случае равен примерно 60-70% предела текучести.
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
Моя история с заменой пыльников получила неприятное продолжение
1.04.09 я отправился в РОЛЬФ-Сити для проведения вышеозвученных работ. Мастер, напомню, Сергей Лапкин. Машину приняли, меня отправили гулять на 3 часа. Спустя указанное время мне позвонил мастер и сообщил о готовности машины. Процесс забора а/м прошел быстро и ничем не примечательно. Дальше стало веселее.
Спустя 2 часа в подвеске появился глухой стук при торможении. Первым делом стал грешить на колодки.
Решил покататься остаток дня и если он не исчезнет - рулить в РОЛЬФ на разборки. Благополучно доехал до дома и завалился спать.
Самое веселое началось сегодня с утра во время моей поездки из дома до работы. Дорога, в большей своей части - МКАД
Выехав на МКАД я услышал барабанящий стук (похожий на спущенное колесо) при отпускании педали газа. Попробовал отпустить руль, но машина шла строго по прямой. Появились опасения насчет неисправности ШРУСа
Решил навестить по дороге на работу РОЛЬФ-Сити.
К моему счастью на МКАДе в районе Щелковского шоссе встал в пробку. К тому времени стук стал проявлять себя во всех режимах движения а/м.
На всякий случай решил перестроиться в правый ряд. Во время перестроения мне стал сигналить автомобиль, движущийся сзади. Остановился, вышел из машины и офигел: переднее левое колесо стояло домиком /| держась за ступицу двумя гайками. Еще две гайки я обнаружил в 20-ти метрах от машины. Балонный ключ констатировал, что и правое колесо было так же на грани.
Колеса подтянул, приехал в РОЛЬФ.
Машину осмотрели, констатировали, что все системы в норме, отверстия колесного диска разбиты не критично, 2 раза сказали "извините", дали жалобную книгу и назвали фамилию слесаря, занимающегося моей машиной вчера (Перееденко Д.В).
Все. Так просто.
Хочу сказать большое спасибо Ю.М. Лужкову и всем автомобилистам, стоящим в пробке на МКАДе в районе Щелковки в 9.30. Если бы не эта пробка - сейчас бы создавал отдельную тему "Оторвал колесо, собрал пяток машин".
Дабы мое сообщение не выглядело совсем как ОФФ закончу его по теме:
На что обратить внимание при приеме машины? На момент затяжки колесных болтов.
| Александр019 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Александр019 |
Может это прозвучит чересчур эмоционально, но я считаю, что мог сегодня разбиться. И кто бы потом объяснил моей жене и двум детям, что все это из-за того, что слесарь сильно спешил? Что мастер, который получающий зарплату за то, что контролирует и принимает работу своей смены решил этого не делать.
Отдавая немалые деньги за их работу я рассчитываю хотя бы на их профессионализм. И что я слышу в ответ? "Извините". Причем из уст девочки, сидящей на приемке.
Совсем недавно мы с семьей ужинали в ресторане. В пасте мне попался крохотный металлический кусочек типа винтика. Знаете что сделал управляющий? Он весь вечер извинялся, не взял денег за блюдо и еще поставил нам на стол чайник самого дорогого чая. Что бы было со мной от этого винтика? Максимум - сломал бы зуб. А тут - я бы запросто сделал "уши" на скорости 140 с которой я ехал по МКАДу за 5 минут до пробки. Еще бы пару километров. и исход мог бы быть другим
Я надеялся посмотреть сегодня в глаза этому мастеру и слесарю. Я надеялся на возврат денег, которые я заплатил не за что. Я надеялся на замену литого диска, имеющего износ от шпилек. Да хоть на какую-нибудь реакцию помимо "извините"!
А видел лишь девочку приемщицу и двух ни в чем не виноватых мастеров, которым я своим визитом добавил лишь бесплатной работы и хлопот
Так за что я заплатил вернее переплатил? Чем они отличаются от не официальных сервисов хорошего уровня? Сервисов, где бьются за каждого клиента.
Представители РОЛЬФА, АУ.
PS Письмо с претензией я сегодня отправил в РОЛЬФ
| Александр019 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Александр019 |
Звонили из Рольф-Сити по поводу моей записи в жалобной книге. Девушку звали Надежда. Сказала, что ей очень жаль, что эта жалоба на самого заслуженного сотрудника. Обещала во всем разобраться и перезвонить с решением.
Ждемсс..
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:17 ----------
Только что звонили из РОЛЬФ-Сити. Просят подъехать на сл. неделе в рабочие часы для встречи с руководством центра. Хотят что-то обсудить и еще раз посмотреть на машину.
Vladimir
Видимо твое письмо подействовало
. интересно. Рольф пойдет на клубную скидку на работы и з/ч?
Ответ Рольфа на мое обращение:
" Уважаемый serj77 ,
«РОЛЬФ Сити» приносит Вам свои извинения за сложности, с которыми Вам пришлось столкнуться в связи с некачественно проведенным ремонтом. Мы признаем допущенную ошибку и сожалеем, что причинили Вам неудобства.
Дилерский центр «РОЛЬФ Сити» полностью берет на себя ответственность за произошедшее и компенсирует ущерб, причиненный Вашему автомобилю, в полном объеме. Наш представитель – руководитель клиентской службы Надежда Данилова – свяжется с Вами в ближайшие дни для обсуждения всех деталей.
Также хотим проинформировать вас, что в дилерских центрах «РОЛЬФ» существует жесткая система контроля качества выполненных работ. Произошедшая ситуация – следствие сбоя, в причинах которого мы в текущий момент разбираемся. Вы можете быть уверены, что сотрудники, по вине которых произошел этот неприятный инцидент, будут нести за него ответственность.
Мы еще раз приносим Вам свои извинения и искренне надеемся сохранить с Вами партнерские отношения.
Уважаемые члены клуба,
безусловно, мы не идеальны. Однако, наша сильная сторона в том, что мы признаем свои ошибки и никогда не снимаем с себя ответственность за них.
«РОЛЬФ Сити» благодарит вас за выбор бренда Mitsubishi и дилерских центров «РОЛЬФ».
Наши двери открыты для вас.
С уважением,
Роман Головнев,
Директор дилерского центра «РОЛЬФ Сити» "
Читайте также: