Тахометр на микросхеме an6529
После неудачной реанимации решил подробно изучить проблему дохлых тахометров на коронах.
Вариантов помирания 3:
1 — электролитический кондер.
2 — керамические кондеры на задней стороне текстолита.(возможно один, возможно все 4)
3 — разъеденные дорожки на текстолите.
2 и 3 вариант зависимы от 1 и вероятность их зависит от того, сколько тахо будет работать с потекшим кондером — чем больше работает, чем веселее электролит разъедает дорожки.
От пробега 2 и 3 варианты не зависят — хоть машина год будет стоять, хоть гонять по области каждый день. Чем дольше потекший кондер будет находится в приборке, тем "веселее" последствия и сложнее реанимация.
Итак.
Выкорчевал тахо из приборки, вместо него воткнул бумажку ибо ночью подсветка что-то больно ярко в глаза светит, а ездить надо.
АКПП на подобное никак не отреагировала — либо ей понравилась бумажка, либо она постигла смысл бытия. Короче как жила своей жизнью, так и живет.
Отмыл плату ацетоном, попутно закосячив табло(ну бывает). Включил паяльник, откопал в закромах запасы кондеров и подобрал нужные номиналы. Выпаял с платы все что не нравилось и то что напаял в прошлые разы.
Поматерился немного.
Начал воссоздавать дорожки и паять кондеры.
"221" кондера(в закромах форумов выяснилось что это маркировка коричневого кондера) я у себя не нашел, пилить в ларек было лень, поэтому решил поставить более менее подходящий по номиналу кондер из своих запасов — "102"(емкость больше). В конце расскажу почему так решил.
Вот какой огород получился.
Подравнял новоиспеченные дорожки, промыл плату ацетоном(на этот раз аккуратно), обильно залил все цапонлаком, утащил это все в туалет(ибо воняет этот лак очень сильно, а в толчке как раз вытяжка) и пошел спать. Следующий день был "веселым", тахо благополучно катался весь день то на переднем сиденье, то на торпеде и вонял на весь салон этим чтобеголаком(вот что в качестве "вонючек" надо использовать). Поставил его только вечером. Тахо влез без каких либо проблем в приборку.
Реанимация прошла успешно. Надеюсь больше тахо дохнуть не будет.
---
А теперь почему я поставил кондер другой емкости.
На просторах тырнета нашел несколько фото плат и одна плата меня сильно напрягла — кондеры стояли не так как у меня. В дальнейшем вычислил что это фото с драйва, но машина была 92г.
А вот это фото меня вообще в ступор ввело.
Даже с учетом что плату плохо видно, маркировку на кондерах более менее можно вычислить. Если у меня все 3 кондера были "333", то на этой плате кондеры не то что другого номинала — они все разные! "103", "151" и "682"(вроде как).
"333" имеет 33нФ, "103" — 10нФ, "151" — 0,15нФ, "682" — 6,8нФ. То есть номиналы даже близко не рядом!
Я еще поверю что за 1 год япы что-то намутили в приборке и поменяли местами 2 кондера, но не когда все 4 кондера имеют разный номинал!
Поразмышляв, пришел к выводу что эти кондеры поставлены для сглаживания пульсаций и никаких других функций они не несут. Ну, либо микры разные стоят в платах, которые требуют разную обвязку. Хотя из опыта построения увеселителей на ТДА я такого не видел — одна серия микры требует одну и ту же обвязку независимо от версии и мощности, и менять их можно без каких либо проблем. В противном случае должна быть абсолютно другая разводка платы и с другим элементами. Грубо говоря, можно из любого более менее нормального мафона(пионы, сони, альпы) выдернуть ТДА7386(4*40Вт при 4Ом) и вкорячить туда ТДА7560(теже 4*40Вт при 4Ом и 4*77Вт при 2Ом), продублировать силовые дорожки(ибо 7560 жрет все таки поболее) и радоваться моШЪности и новому обогревателю(греется 7560 как утюг при 2Ом). То что Ватты "кукурузные" я в курсе, но как вариант добавить веселья вполне годится. Или когда родная микра померла — у пионов та же 7386 стоит, но со своей маркировкой, сони и альпы не дохли, но микры по размеру из той же серии. Так, отвлекся…
Короче. Из моего опыта, если микры на 2-3-8 платах как минимум одной серии — обвязка у них должна быть одинаковая. А раз на разных платах присутствует разнобой в обвязке, значит этот разнобой не критичен для работы платы и микры. Следовательно, можно "городить огород" — что я собственно и сделал. И все заработало.
На этом все.
Главное при подобном ремонте — вымывайте плату! С фанатизмом, не жалея ацетона(лучше его)\растворителя\очистителя\чтонайдетепохожее, но аккуратно(иначе будет как у меня). Если есть подозрения на дохлые дорожки — восстанавливайте сразу, иначе потом опять полезете. Вымывайте канифоль и покрывайте лаком всю плату с двух сторон. И будет ваш тахо жить долго и мучительно.
Если тахометр умер совсем или иногда падает значит пришло время рубрики очумелые ручки. Причин может быть две. Первая безобидная: ослабли или окислились контакты. Решается вопрос просто. Надо подкрутить винтики с обратной стороны приборки. На первой фото их видно.
Вторая. Поджарилась плата. Не надо быть спецом в электронике, что бы это понять. Или плата местами почернеет или конденсатор дал протечку оставив жирный след.
Если плата выглядит нормально, то сначала стоит пропаять все места пайки. Олово со временем стареет и появляются микротрещины. Невооружённым глазом не определить, но ток не проходит. На этом весь ремонт может закончится. Тах ожил. Если нет, то вариантов снова два: купить новый или починить самостоятельно. Ессно бум чинить. Ибо экшен. Да и не всегда получается так просто пойти и купить.
Сначала очищаем микросхему от сажи и испражнений конденсатора при помощи мягкой кисточки и спирта. Куда же без спирта. Расчехляем свой паяльник и отпаиваем детальки. Всего пострадать могло 4 фиговины. Я гуманитарий, поэтому называю вещи своими именами:). Первым в группу риска попадает конденсатор 220микрофарад\16вольт (фиговина №1). Это самая распространённая причина отказа тахометра. Мне его замена не помогла потому, что месяц тянул с ремонтом. Что бы не тратить время можно заменить разом все 4 фиговины: конденсатор 22наноФарад\16вольт (на фото №4), конденсатор 220микрофарад\16вольт (№1), транзистор (№2) и ешё какя-то загадочная фиговина №3 (на forum.corona-club.ru/ мне подсказали, что это конденсатор 0,22mF ).
Разбираться в номиналах и предназначении каждого элемента(фиговины) подлежащих замене не нужно. Прост выпаиваем аккуратно и несём в магазин торгующим такими штуками. Там они подберут то что надо.
Виновник подёргивания стрелки Конденсатор 22нанофарад(№4) может оказаться очень маленьким. Я попросил дать мне размером побольше. Чтоб хотя бы пальцами можно было ухватиться. Аналогов много. Детали распространённые. Просим положить в отдельные пакетики. В каждый пакетик новую и старую фиговинки вместе. Это важно если не разбираешься. Легко перепутать где какая. Остаётся лишь припаять соблюдая полярность. Конденсатор (22наноФарад\16вольт (№4) биполярный (не важно как припаять). Конденсатор 220микрофарад\16вольт (№1) имеет полярность- Минус обозначен белой полосой на корпусе. Транзистор (№2) мне достался перевёртыш: маркировка оказалась на обратной стороне. Об этом мне не сказали в магазине)) При покупке надо спросить. Какая-то загадочная фиговина (№3) тоже неполярна. Её можно вообще не менять. Упомянул её на всякий пожарный.
Так как чёткого мануала найти я не смог, — к результату мой путь был долог. В следствии экспериментов и большого паяльника плата стала выглядеть неприглядно. Зато какой экшен!
Рекомендую использовать паяльник с тонким жалом и паять аккуратно и не пожёчь дорожки.
Лазерный тахометр – прибор предназначенный для оперативного измерения частоты вращения (оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей и механизмов. Принцип работы такого тахометра основан на измерении частоты вращения с помощь лазерного луча, отраженного от контрастной маркерной ленты, наклеенной на движущийся предмет или вал. Стоимость подобных промышленных приборов достаточно высока даже для бюджетных вариантов. В статье мы рассмотрим вариант подобного прибора на Arduino, который не уступает по точности бюджетным промышленным приборам (Рисунок 1).
 | |
| Рисунок 1. | Бесконтактный лазерный тахометр на Arduino. |
Для сборки тахометра понадобиться: плата Arduino Nano, модуль лазерного излучателя, модуль лазерного приемника (модуль лазерного датчика), модуль OLED дисплея 128×32 с интерфейсом I 2 C, тактовая кнопка, разъем для подключения 9-вольтового элемента питания типа «Крона».
Схема подключения модулей к плате Arduino изображена на Рисунке 2. Процессы сборки, подключения компонентов к плате Arduino, а также компоновки в корпусе, демонстрируются в видеоролике в конце статьи.
 | |
| Рисунок 2. | Схема лазерного тахометра на Arduino (подключение модулей к плате Arduino Nano). |
Примененный модуль лазерного излучателя (модуль лазерного диода) имеет номинальное напряжение питания 5 В; генерируемое излучение в диапазоне 650 нм мощностью 5 мВт (Рисунок 3). Потребляемый лазером ток составляет не более 40 мА, поэтому допустимо его подключение к выходу 5 V платы Arduino (выход встроенного в плату Arduino регулятора напряжения 5 В).
 | |
| Рисунок 3. | Модуль лазерного излучателя. |
Модуль лазерного сенсора использует приемник немодулированного лазерного излучения, поэтому при измерениях рекомендуется избегать засветки сенсора ярким солнечным светом или другими источниками света (Рисунок 4). При попадании лазерного излучения на датчик (в нашем случае – отраженный лазерный луч) на его выходе «Out» появляется высокий уровень, в отсутствии засветки датчика на выходе фиксируется низкий логический уровень. Номинальное напряжение питания модуля лазерного приемника составляет 5 В. Также на плате модуля лазерного приемника установлен светодиод, индицирующий подачу питания.
 | |
| Рисунок 4. | Модуль лазерного датчика. |
Примененный модуль OLED дисплея с разрешением 128×32 точки (на контроллере SSD1306) подключается к плате Arduino по интерфейсу I 2 C. Напряжение питания модуля дисплея равно 5 В (Рисунок 5).
 | |
| Рисунок 5. | Модуль OLED дисплея с интерфейсом I 2 C и разрешением 128×32 точки для лазерного тахометра. |
Скетч Arduino доступен для скачивания в разделе загрузок. В скетче, помимо стандартных библиотек Arduino, используются библиотеки Adafruit_GFX.h и Adafruit_SSD1306.h для работы с OLED дисплеем. Если эти библиотеки не установлены в среде Arduino, их необходимо установить с помощью менеджера библиотек.
Для прибора разработан корпус, проектные файлы для печати корпуса на 3D принтере доступны для скачивания в разделе загрузок. При сборке прибора автор в корпусе совместил модуль лазерного излучателя и приемника.
Видео сборки прибора и демонстрация работы
Как вы можете заметить в видеоролике, начиная с 4:40 самодельный лазерный тахометр показывает примерно те же значения, что и промышленный прибор, но с боле высокой частотой обновления значений на дисплее. Автор проекта в комментариях к видеоролику утверждает, что прибор позволяет измерять скорость до 99,999 об/мин.
Ремонт тахометра. Стрелка тахометра дергается,стоит на нуле,или полностью отклоняется на 8000 оборотов из-за изменения сопротивления катушек. Сопротивление одной катушки120 Ом а второй 100 Ом. Исходя из этого изменяется ток выходного каскада микросхемы AN8352UBK и соответственно напряжение падает на одной катушке, для этого производим регулировку напряжения на катушках путем регулировки вращения потенциометра который стоит на плате. Подаем питание на тахометр, подаем прямоугольный сигнал на вход AN8352ubk и выставляем одинаковые напряжения на одной катушке и на другой. С увеличением частоты стрелка должна отклонятся без рывков. Следует заменить коденсатор по питанию тахометра 25V-1000mkf. В машине сигнал на тахометр идет с датчика хола как это ни страно. Постоянная неисправность в тахометре, ремонт производился уже пятого тахометра, микросхема AN8352UBK не было случаев когда она выходила бы из строя.
Blin » Вів липня 26, 2011 14:02
прочитал.
электрик проверил тахометр, проверил этот самый конденсатор, постановил что кондер жив.
эту самую плату электрик проверить не может. но если учесть что все живо, а тахометр не работает - отсюда делаем вывод что мертвая эл. схема
так же он пропаял еще раз всю пайку.
далее я подключил тах, при включении зажигания (когда горят все лампочки) - тахометр тоже куда то переместил стрелку (куда то неизвестно куда ибо панель с цифрами была снята, стрелка была налеплена кое как). зажигание отключаю - стралка падает.
при работающем двиге стрелка как поднялась при зажигании там и осталась. на газ не реагирует. даже если не подключить датчик - стрелка все равно так себя ведет.
вопрос два.
у кореша такой же точно сафарь тд42 24в (у меня 91г, у него вроде как конец 80). такой же датчик в лобовине., но при этом панель приборов другая, тахометр 4-контактный.
у меня тахометр точно такой http://foto.drom.ru/3879/
у товарища вот такой http://foto.mail.ru/mail/969823/_myphoto/1.html http://foto.mail.ru/mail/969823/_myphoto/2.html .
оба питаются от одного и того же датчика. так может их можно подружить как то? разница в том, что у него тахометр крепится на 4 болтика контактных, у меня на три. ну и его тахометр не влазеет ко мне. но это вопрос десятый
Электронный тахометр предпочтительно иметь на приборном щитке любого автомобиля. Глядя на него можно следить за частотой вращения вала двигателя автомобиля, что помогает выбрать наиболее экономичный режим движения, избежать преждевременного износа мотора от излишне высокой частоты вращения вала или обеспечить безопасное движение на непрогретом двигателе.
В данной статей будет рассмотрена схема простого аналогового тахометра, показывающего значение частоты вращения в виде диаграммы с тремя зонами из светодиодов зеленого, желтого и красного цвета. Этот тахометр можно использовать на автомобиле с бензиновым двигателем с любым числом цилиндров. Соответствие показаний действительности устанавливается аналоговой настройкой прибора.
На базу транзистора поступают импульсы, амплитуда которых ограничена стабилитроном VD3. С каждым импульсом транзистор открывается и происходит зарядка C3. Чем больше частота, тем больше величина постоянного напряжения на C3. Это напряжение измеряет схема светодиодного индикатора напряжения, выполненная на микросхеме LM3914 и десяти индикаторных светодиодах. На транзистор VT1 поступает напряжение, стабилизированное стабилитроном VD2.
Чем больше частота вращения вала двигателя, тем выше частота, поступающая на базу VT1, и выше напряжение на C3. Соответственно, светодиодов горит больше.
После этого, постепенно уменьшайте сопротивление R4 пока не загорится HL10. Отметьте это положение движка R4, и уменьшайте его сопротивление дальше, пока не загорится HL9. Отметьте и это положение. А затем, поверните движок R4 в положение ровно посредине между отмеченными положениями. На этом настройку можно считать завершенной.
Аналогичные тахометры были изготовлены и для автомобилей с трех и четырехцилиндровыми инжекторными двигателями. Отличие заключается в датчике импульсов, который в машинах с инжекторными двигателями должен быть сенсорным. На рисунке ниже показана схема, которой нужно дополнить схему тахометра, чтобы он мог работать с инжекторным двигателем.
Микросхема К561ЛЕ6 питается от того же источника, что и LM3914. Стабилитрон Д814Д защищает вход микросхемы К561ЛЕ6 от выбросов напряжения, способных повредить микросхему. Налаживание электронного тахометра аналогичное машине с карбюраторным двигателем.
Читайте также: