Сузуки сх4 замена лямбда зонда
Suzuki SX4 (2010 год). Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
На панели приборов стал загораться "Check Engine".
После проверки кода ошибок ЭБУ (сначала была ошибка 0420), через ELM327 адаптер, выяснилось, что от КД2(Кислородный Датчик второй), идет высокое напряжение 1,28В. (код 0138)
Оказалось, что второй датчик кислодорода (КД2) вышел из строя.Был куплен новый (артикул 18213-63J12).
Старый проработал 7 лет.Неплохой ресурс, учитывая наше качество топлива.
Оптимально менять ДК2 на яме или эстакаде, но у меня этого нет, поэтому все делаем в полевых условиях. :-)
Для его замены надо снимать защиту картера.Для этого поддомкрачиваем переднее левое колесо, откручиваем болт крепления защиты.Затем поддомкрачиваем правое переднее колесо, и откручиваем остальные болты.
Защита картера почти снята.
Обильно обрабатываем КД2 проникающей смазкой.
Проникающая суперсмазка Механик Hi-Gear (арт. HG5510)
После этого надо подождать пока смазка проникнет и резьба ДК2, начнет отмокать.
Далее разрезным ключом на 22, пытаемся его стронуть.Сразу это не получится, он прикипает и очень сильно.
Берем молоток и потихоньку постукиваем по ключу, против часовой стрелки.Как только датчик стронулся, дальше, как правило, он легко откручивается.
В верхнем части отключаем ДК2 от проводки, для этого надо малой шлицевой отверткой снять его с кронштейна.Затем около двигателя отгибаем гибкую проволоку и выводим из нее ДК2.
И внизу около ДК2, стоит клипса крепления ДК2 к кронштейну, не позволяющая проводу касаться фильтра масляного, который находится рядом.Она одноразовая, желательно, её сразу заменять.Я же аккуратно снял её со старого ДК2 и поставил на новый.
После извлечения нерабочего КД2, устанавливаем новый.
Под белой заглушкой на резьбе, это заводская высокотемпературная смазка, при установке ДК2 снимаем её.Аккуратно проводим, чтобы провод не касался двигателя и подключаем к проводке.Закручиваем болты крепления защиты картера.
После этого надо проехать, более 30км, желательно с одинаковой скоростью, чтобы КД2 прогрелся и тогда увидим заветную синусоиду на КД2, что означает, что датчик работает и ошибка ЭБУ более не будет нас раздражать индикацией "Check Engine" на панели приборов!
Замена датчика давления масла на Suzuki SX4 2.0Л J20 двигатель.
Дополнительные материалы
Повышенный расход и провалы. Замена датчика кислорода
Замена ремня генератора Suzuki SX4 1.6 / Замена ремня кондиционера Сузуки СХ4 / Ремонт авто
Топ 4 способа Как проверить лямбда зонд. 4 Методики проверки датчика кислорода
Диагностика ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (лямбда зонд) и КАТАЛИЗАТОРА за 5 минут
Suzuki SX4 (M16A) 1.6 - Японский "ДАРТОН"!
Как заменить лямбда-зонд | Советы от AUTODOC
Датчик ABS фирмы DODA для Suzuki sx4
Удаляем катализаторы, ставим обманки лямбд SUZUKI GRAND VITARA
Еще одна причина, почему при резком разгоне автомобиля (Suzuki sx4) что-то звенит
ОБМАНКА на лямбда-зонд. СТАВИТЬ или НЕТ обманку катализатора??
Suzuki Grand Vitara - Что делать если вышел из строя катализатор. Пути решения
Не так давно у меня загорелся чек, просканировав на ошибки было видно что умер катализатор, решил как то его разобрать да посмотреть, разобрав его понял что катализатор как новый, ну вариантов больше не оставалось и купил я тогда лямду, заказал bosch в автодоке, ну и на работе было сегодня скучно ночью и решил я его заменить, благо дождя не было и ящик с инструментами был с собой, процесс не фоткал т.к. Было темно и ничего не видно.поменяв его чек потух.
Suzuki SX4 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 107 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 23
Купил в 14-том 2007 года, почти сразу загорелся 420, старый хозяин божился, что у него не загорался но в последнее время он перешел на 92, пробег был 130000. Тысяч 15000, каждые км 300, снимал сканом ошибку, надоело, Повезло, нашел новый катализатор с рук, ошибка пропала
Ты это, если чек по катализатору опять загорится- не переживай, кислородник тут не причем)
Да правда, какие ошибки были? Можно номера.
Ты это, если чек по катализатору опять загорится- не переживай, кислородник тут не причем)
Давай рассуждать логически) У меня, на прошлой машине загорелся чек. Приехал к дилеру- авто же на гарантии, проверили- ошибка P0420 по неэффективной работе катализатора. Они берут пробу бензина, гасят ошибку и отпускают с миром. Через неделю звонок из ОД. Приезжайте мол на замену катализатора. Приехал- заменили. Теперь вопрос- если бы, Диллер и техническая Служба сузуки мотор рус, могли бы избавиться от этой неисправности как то иначе, например сменить кислородник который в 10 раз дешевле, или прошить блок управления двигателя- они бы обязательно это сделали- погугли стоимость оригинального катализатора)) Но нет- они поменяли Катализатор. Есть другие способы- обманки, прошивки, вставыши И так далее- только вот замены кислородника теемболее первого, и уж теемболее универсального в списке борьбы с ошибкой 0420 — увы нет.
я 3 владелец, машина 2007 г. пробег на одометре 93000 и вы хотите сказать что кат. отслужил свое ?
Давно уже. Тоесть он на месте, не оплавленный и не поврежденный, но его " эффективность" уже утрачена, причём давно. Тоже чек? Для понимания — на моем первом sx-e, купленном в 2009 году- кат менялся мной ( я второй хозяин) при пробеге примерно 45000 в 2012 году под конец гарантии. До меня лили 92 бензин. Им и ушатали наверное кат) эта особенность и косяк наших машин, исправили они его в 2010 и году на рестайлинговой версии.
вот да — у меня автомобиль сборки самого конца 2010 года, катализатор (тьфу-тьфу-тьфу!) уже 198 тысяч прошел и хоть бы что ему было :)
На ДВС 112 лс эту ошибку убрали программно, предполагаю из за массовости проблемы с катализаторами из за российского бензина) менять заемучились
ну и хорошо! мне же лучше :)
garikkkkkkkkkkk
вот да — у меня автомобиль сборки самого конца 2010 года, катализатор (тьфу-тьфу-тьфу!) уже 198 тысяч прошел и хоть бы что ему было :)
Кстати какой бенз заливаешь и чей? У меня к 60 000 умер кат. Заливаю исключительно BP 95 ultimate.
строго 95, строго обычный. переплачивать за ультимейты не хочу. обычное топливо считаю абсолютно нормальным
было время, баловался 92 и 98. ездил не одну тысячу на них
в основном bp (близко к дому и удобно), shell (если попадется, есть бонусная и просто марка нравится), а так любое брендовое топливо. не брезгую и "обычными" азс, если надо заправляться. в общем, кошмар "бензинового профессионала"
Давно уже. Тоесть он на месте, не оплавленный и не поврежденный, но его " эффективность" уже утрачена, причём давно. Тоже чек? Для понимания — на моем первом sx-e, купленном в 2009 году- кат менялся мной ( я второй хозяин) при пробеге примерно 45000 в 2012 году под конец гарантии. До меня лили 92 бензин. Им и ушатали наверное кат) эта особенность и косяк наших машин, исправили они его в 2010 и году на рестайлинговой версии.
в пятницу ошибка загорелась, до этого не было, на машине проехал примерно 10000 км, покупал в октябре в середине
Какая ошибка? Конкретно, буквы, цифры)) вы с автором поста на драйве а не у венеролога, чего темнить то)
… по не эффективной работе каталитического нейтрализатора. Расход, динамика и поведение авто не изменились, так как эта ошибка экологическая. Ужесточающиеся нормы экологии, заставляют ставить заводы различные системы, уменьшающие выбросы вредных веществ в атмосферу- электронный дроссель- даже на жигулях давно, системы рециркуляции выхлопных газов- когда пары не сгоревшего бензина из цилиндров — возвращаются обратно для дожигания, катализаторы и так далее. Само собой это способствует снижению мощности, динамики, и удорожанию ДВС в целом. Но зато приходит понимание всего этого тогда- когда едешь за старой волгой или жигулями и пазиками- иногда приходится окна опускать для проветривания. Понесло меня)
Конкретно о P0420 и сузуки sx4.
Во первых не менять первый кислородник, с таким же успехом можно было протереть фары, ошибка бы тоже со временем погасла сама) потом зажглась, потом опять погасла)) Сама ошибка 0420 говорит о том, что кислородник первый- живой а проблемма дальше, за ним!
Саму ошибку зажигает второй кислородник, он видит, что до него доходит слишком много не сгоревшего топлива, а это значит портится экология, ведь кат должен дожигать его.
Если катализатор визуально целый( о чем писал автор поста) то не надо его вышибать, мощности не прибавится, а остатками не удаленными из первого ката- забивается второй( да, их у нас 2!)
По опыту работы с сузуки- оплавленный кат видел пару раз, и ошибки 0420- не было! Авто просто не набирало обороты и все.
Если всё-таки выбивать- то ставить внутрь его корпуса — пламегаситель (Гугл в помощь) Тут придётся решать уже вопрос с ошибкой от охреневшего без катализатора второго кислородника. Некоторые делают вставыши/ втулки — для того, чтобы раскалённый выхлоп шёл мимо него- не спасает, чек со временем скажет нам о некорректной работе датчика
Многолетним опытным путём, пришли к выводу, что лучшее по затратам и эффективности действием- является перепрошивка блока управления двигателем. Чип тюнинг по нашему, только там идёт не прибавление мощности а удаление программно этой ошибки, как на обновлённых после 2010 года авто. Можно конечно ещё попутно откатить нормы выхлопа с евро4 на нормы евро 2, которая не подразумевает кат в принципе, и поиграть с настройками, сделав авто более отзывчивым на педаль газа. Мне сделали — я доволен как слон)
По инфы из сузуки мотор рус- средняя жизнь наших катализаторов 100000 км пробега. Это при условии хорошего 95 го бензина без присадок. Кто ездит по трассе- кат живет дольше, он лучше продувается.
Много ещё можно написать- советую изучить материал на тему современных выхлопных систем- да и вообще устройство современных ДВС, ато " сузуки- это японские жигули" — врут)
0420 ошибка, ты был прав опять чек загорелся
Работаю с сузуки с 2008 года, знаю о чем говорю. Вот лайтовое видео на тему 
Ищи контору по прошивке блоков, все остальное трата денег и времени. Будешь в Нижнем- дам контакты)
Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.
Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.
Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом. В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.
Читайте также: