Субару замена лямбды bosch

Обновлено: 08.01.2025

Часто встречаю панические записи, из разряда "АААААА умерла лямбдааааааа" или "А как заколхзить а то подключил а оно не работает". А так как бошевские лямбды я пихаю во всякие разные машины уже 14 лет, то могу вам кое-что рассказать. Надеюсь, панических выкриков станет меньше.

Речь будет идти о японских и европейских субарях, оснащенных обыкновенной лямбдой, она же три провода. моторы были самые разные, от 1.5 до 3.0. Да, на трешках задние лямбды — самые обыкновенные. А также почти на всех немцах, хондах, маздах, многи французах )

итак. Краткая теория.

У лямбд, что удивительно, сенсоры имеют одну хорошую особенность — одинаковые показания не зависимо от марки. Именно отсюда растут ноги у сего действа.
Но есть и отличия. А именно — в нагревателе. Точнее, его мощности. Я знаю 4 типа, возможно, есть и еще какие то, но мне с ними не приходилось сталкиваться.
7, 10, 12, 18 Ватт мощностью.

Наши родные — 12ватт. И вот тут начинается два момента, обусловленных типом вашего ЭБУ, а точнее — организацией подогрева ЛЗ.

Есть два типа — управляемый мозгом, и просто от основного реле "на постоянку". При этом у субару и тот и тот тип использует 12ваттные зонды. Вот отсюда и пляшем. Речь идет о 0 258 005 133 и 0 258 006 537, так называемые 537й и 133й ) У 537го мощность нагревателя — 7 Ватт. У 133го — 18 Ватт. Следствием этого (с применением основных познаний в математике, физике и личного опыта) смело советую: если у вас ЛЗ запитан от мозга — ставьте 537й. Если от внешнего реле — 133й.
Почему так? Дабы обезопасить мозг, а точнее его некоторые элементы, от перегрузок и проблем. олее слабый нагреватель приведет лишь к тому, что он чуть дольше будет нагреваться. Но, учитывая, что сам ЭБУ начинает снимать показания через 300 секунд — страшного в этом ничего нет!
Ну а если напрямую — 133й, помощнее. БЫстрее прогреется. Чистая психологическая перестраховка! Можно смело ставить и 537й :)

Сами по себе сенсоры одинаковые, отличаются (внешне) колпачками. Внутренний отличия тоже есть, но нам (и Вам) оно нафиг не надо вдаваться в такие тонкости.

На вопрос — зачем вообще эта возня, купи родной, спокойно отвечу — зачем платить 9, если можно заплатить 2? При том же качестве и ресурсе…Ну, и универсальные денсо-бош-китайцы стоят не дешевле, но с разъемами надо возиться постоянно. Почему постоянно? Не забываем, что ЛЗ имеет свой ресурс, и требует периодической замены.

Для его установки можно просто примотать изолентой на скруточках к родным проводам )
Сегодня я покажу самый универсальный вариант решения этой проблемы. Позднее (летом) переделаю уже окончательно, подтянув опорное сенсору от общей массы датчиков. Ну а пока — так.

Я Купил 133й зонд и кабель питания бензонасоса приора. 1500+90. инструмент и расходник имеются )

Если стоит ДО турбины (т.е. установлен между выпускным коллектором и турбиной), то необходим жаропрочный датчик. Найти долго-живущий жаропрочный - весьма непросто. Bosch предлагает лишь 0 258 986 502 трехпроводный, похожий на то, что может выдержать температуры до турбины

(. ) Жаростойкий импортный бош от ТАЗа - 0 258 006 537 - 4 провода

Иногда разумнее перетаскивать датчик за турбину, вваривать гайку на вход катализатора.

Взад после катализатора - лишь бы честным производитель оказался. Соблазн гнать несложные узкополосные лямбды на изношенном оборудовании велик.

Возьмите Bosch, что на складе бездвижно провалялся для Мерса 10-15 летней давности, будете приятно удивлены ценой и качеством.

Провода: Сигнал Denso Bosch
Подогрев черный белый
Подогрев черный белый
Сигнал синий черный
Земля сигнала белый / корпус серый

Это необходимо для устранения влияния помех от зажигания, нагрузок, тока генератора - по причине отгнивающих соединений массы. При плохой массе на двигатель и серьезной нагрузке на генератор мозги будут норовить забогатить смесь. От помех - взбрыкивания при ровной педали газа.

Для самоубеждения измерьте напряжение между сигнальной землей датчиков и массой двигателя во время маслания стартером и сразу после запуска двигателя.

У родной лямбды сопротивление подогревателя примерно 3.5 Ом, у экземпляра 005 - примерно 2 Ом, внешний вид одинаковый.

Обычно короткое замыкание рапортуется на ток 7 А (0.98 Ом при 50% скважности напряжения подогрева, 1,87 Ом при 95% скважности). У вас будет меньше. После нагрева подогревателя сопротивление увеличивается

Если у вас установлен датчик:

то это Bosch 0 258 007 084

22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018

Поискать кроссы DENSO и как выглядят датчики и разъемы можно также здесь: http://www.densoaftermarket.com/catalog/ http://www.densoproducts.com/

Меняется на Bosch 0 258 007 xxx (ххх - выбираете по цене и наличию)
В блоках управления двигателем Subaru пока не встречено алгоритма управления подогревателем датчика NTK, противоречащему возможности применения Bosch LSU4.2 (0 258 007 ХХХ). Это не означает, что такого не может быть в принципе. Несоответствие температуры (850С) подогревателя сокращает жизнь датчика.
Не найден способ пересчета калибровочного резистора Bosch в калибровочный резистор NTK. Посему при переделке сохраняйте разъем датчика Bosch либо значение сопротивления калибровочного резистора (от красного провода) в надежде на коррекцию чувствительности датчика в дальнейшем.

Провода: NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-

На первом поколении датчиков NTK использовались иные цвета проводов. На Subaru не замечены.

Bosch LSU4.2 - правильное сопротивление разогретого подогревателя 10-11 Ом (9.3-9.5Ом)

Замена
Родная лямда NTK 22641-AA050
Меняем на Bosch 0 258 007 084

На EJ-152 мозги не обратят внимания на наличие шунта по цепи подогревателя. Поскольку рулят температурой не по его сопротивлению.

Скважность, задающая мощность подогрева, тем больше, чем холоднее корпус датчика и температура газов на выпуске.
Разъём перепаевается от NTK на Бош
Калибровочный резистор остался в раземе родной от NTK
Нужен Bosch с калибровочным менее 72 Ом, с большим калибровочным будет богатить при тапке
Если попался Bosch с калибровочником 90-130 Ом, то нужно в разьеме от прежнего НТК заменить калибровочник на 75-100 КОм (прежний сохранить на всякий случай) и будет гут на тапке.

Пересчет калибровочника Bosch в NTK

Bosh Ia=2.66*(62+Rb)/Rb
Впаиваем в разрыв Vs (черный провод Bosch) сопротивление 27-36 Ом, из-за него лямбда может чуть и недогреется (при большем сопротивлении будет перегрев, при меньшем недогрев), но шансов умереть у нее будет меньше. Необходимо подбирать из условия 50% скважности подогрева на ХХ прогретого двигателя. Резистор любой мощности, т.к. ток не более 0.25 mA.
Дополнительные сопротивления ни какие не ставим
На других двигателях/ЭКУ подключать нужно точно так же, однако следует проверить сопротивление подогревателя разогревшегося датчика. На случай иного примененного алгоритма управления температурой.

Цепь подогрева кислородного датчика запитывается от импульсного источника питания (ИП), расположенного в ECU. Степень нагрева подогревателя регулируется скважностью сигнала. Сигнал имеет следующий вид:

Увидеть такой сигнал и измерить точно его параметры можно только с помощью осциллографа. 100% скважности вы ни когда не увидите, ввиду особенности импульсных ИП.

Но примерно среднее значение напряжения можно измерить с помощью обычного тестера, дополнив его парой деталей.

- Резистор любой мощности, т.к. ток через схему мизерный - Диод можно использовать любой, главное знать падение напряжения на нем

Скважность рассчитывается по формуле:

U (V) - напряжение которое показывает тестер

0.67 (V) - падение напряжения на диоде

13.8 (V) - напряжение при скважности 100%

Соответственно, при правильном сопротивление резистора в разрыве Vs (скважность 50%), мы должны увидеть на экране тестера:

Измерять нужно при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах.

Пошаговая инструкция (автор engineegr)

1. Снятие старой лямбды
Откиньте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут
Разъедините фишку лямбды
Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму
Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков
Выкрутите лямбду ключом на 22

Цель перепайки:
Приделать фишку от старой лямбды к новой, т.к. у Боша она другая
Вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов

Для перепайки вам понадобится набор юного лямбдо-паяльщика:
Две Лямбды (новая и старая)
Паяльник
Припой
Флюс для сталистой проволоки (я паял Ф-38 Н) либо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять )
Резистор на 27-36 Ом мощностью 0.5-5 Вт (разумно взять резистор 0.5 Вт, чтоб в усадку влез), у меня был на 2 Вт, если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими!
Плоскогубцы
Изоляционные трубки с термоусадкой
Изолента

Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше. Провода разумно обрезать со сдвигом на 2-3 см. Сравнение: Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину

Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.

Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме: NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs + R (27-36 Om)
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-

Перед спайкой проводов нужно не забыть надеть на них термоусаживающиеся изоляционные трубки. После спайки трубочка нагревается зажигалкой и плотно облегает провод, изолируя соединение.

После пайки остается только закрыть соединение защитной трубочкой и вот она готова

3. Установка лямбды на место
Вкрутите лямбду ключом на 22.
Зафиксируйте провод лямбды хомутиками так что бы он ни касался негревающихся и движущихся частей;
Опустите машину на поъемнике;
Подсоедините клеммы аккумулятора;
Заведите авто и дайте ему прогреться не менее 5 минут;

Форик - 01 года (02 модельный), 2.0 литра не турбо EJ20B,
Ошибка 1 лямбды - требует замена,
В деньгах он стеснен. (теперь)
[strong]БОШ лямбда - 50 долл,
оригинальная СУБАРУ - 120 долл.[/strong] (Экзист), 160 - милашенкова, 7600 р - шоори

[strong]ВОПРОС - БОШ есть смысл ставить. [/strong]

[em][strong]PS:[/strong] Раз поставил БОШ "расходомер" на Ауди А6 = 4000р вместо 12000р за VAG, в итоге через 3 месяца купил оригинальный. Очень ощутима была разница в работе машины, (но это был турбодизель)
ИМХО БОШ для Ауди не катит.[/em]

[strong]PSS:[/strong] Коллега на работе купил Форик в германии на заказ :)))
Покупка Форика у него просто слёзы :((((
Насмотревшись на моего Легася 01 года, он захотел Аут, но в итоге нашел х.з. какого перегонщика, который ему обещал за 14400 ЕВРО привезти форик (Обязательные условия - 2002 год с подогревом зеркал)

Машина приехала 137000 км пробега, 8 ноября 2001 года выпуска, (ПТС в итоге 2001 года)
черная, МКПП, тряпка,
SRS - лампа даже не загорается никогда
ЧЕК - горит (ошибка 1 лямбды)
LO - раздатка включается, если подрочить вверх-вниз, иначе никак
Сцепление берёт в самом верху (хотя это может нормально для форика, не знаю, у меня АКПП)
1 Крыло мятое,
задний бампер треснут
фаркоп стоит (перегонщик говорит что дама поставила, чтобы ей в жопу не въехали :))))
зекрала не обогреваюся
половина ламп в салоне не горит, снаружи не торят только передние габариты и зад. противотуманка.
не загорается кнопка включения кондера
[strong][em] И это машина на заказ из Германии, на которой ездила мадам 1948 года рождения по тюфу. :((( [/em][/strong]

Хитачи лямбды не делает и никогда не делала
Их делает всего несколько фирм
BOSCH
THOMSON CAR
WALKER
NGK
STADARD INDUSTRIES (USA)
BERU
HELLA

Это известные мне производители - о других не слышал
хотя вопрос изучал
Может кого-то пропукал - тогда дополните меня

Прикольно > Бош это и есть оригинал.
> Накололся месяц назад: в экзисте бош 2000 р, оригинал 3500 р.
> Купил оригинал, в коробке лежал датчик с бошевским номером (который за 2000) только без надписи бош. Звоню в усер, говорят, что бош и есть оригинал, еще в субаровких коробках бывает хитачи.
> Усеры все поменяли без замечаний, что "левая" запчасть.

А почему они должны были делать замечание, если запчасть оригинальная?

Вот если бы ты купил БОШ за 2000, то был бы послан.

Стока бабла на машину растранжирил, а купить орегенальную лямбду жаба душит?

Бош можно, конечно, поставить, но там есть несколько тонкостей и проблем, решение которых стоит больше +60 баксов разницы.

А тебе-то зачем? У тебя нету альтернативы твоя лямбда что "родная", что бошевская одинаково стоит (если даже бошевская не дороже).

Хотя, конечно, привычка погимороиться с колхозом может и тут пересилить.

Маздо? Да ну вас нах. Вы тут щас начнете спорить, что самое лучшее соединение - на скрутках и гнать про одинаковую землю во всех точках.

Заипали, делайте как хотите, только приведенная цитата мужика на ауди - совершенно справедливая.

Олег - обсуждали уже На разных машинах - лямбда подключена по разному
Провода у них не паяются - а обжимаются - это не скрутка
На многие марки - вообще нет лямбд в продаже с разьемом - только обжим
По пути от лямбды до мозгов - на субе - 2 разьема (отличий по проводимости от обжима никаких - даж хуже) - на ауди 3 - на линкольнах - есть 2 - а в таункарах от 92 до 99 - аж 4 колодки
и все работает и все пашет
Так что тут дело в пряморукости меняющего

И еще про землю
на субе - где 3 провода - а это 90% суб - земля через выхлоп по умолчанию - и нет никакого экрана нах на сигнальном проводе до мозгов - уже 4 субы разобрал дабы посмотреть на этто - и смысла экрана нет - если он до разьема идет - а дальше его нет - и заземлен он только в разьеме на мозг - экран работает - если он от начала до конца экранирует и заземлен с 2х сторон

лучше уж 4х проводню лямбду ставить и землю ее - на землю двигла пускать - можно под винт коммутатора - можно под винт мозга - и так и так пробывали - сигнал не менялсо

и у оригинальной лямбды то же - можно купить 4х проводную

Про экраны > экран работает - если он от начала до конца экранирует и заземлен с 2х сторон

Про экраны вообще..
Экран работает, когда он заземлен в ОДНОЙ(!) точке. И по нему не бегают никакие токи, что гарантировать при заземлении в 2 точках невозможно.

конечно непраф Это про какие акустические? Силовые? И кто их землит? Кому деньги выкинуть охота?
Не хочу я спорить на эту тему.

> и провода в высокоточном оборудовании землят от и до.

Что значит от и до? Экран лежит от и до. Но соединяют его (именно в высокоточном профессиональном оборудовании) с землей только в одной точке. И эта точка как правило в той части где стоит наиболее сильный источник питания с хорошими емкостями и где земля менее всего плавает.

С тобой могу обсудить > На разных машинах - лямбда подключена по разному
> Провода у них не паяются - а обжимаются - это не скрутка

> На многие марки - вообще нет лямбд в продаже с разьемом - только обжим

Но когда ЕСТЬ готовый разъем, то зачем лоху корячиться за экономию в 70 баксов и изготавливать его?

> По пути от лямбды до мозгов - на субе - 2 разьема (отличий по проводимости от обжима никаких - даж хуже) - на ауди 3 - на линкольнах - есть 2 - а в таункарах от 92 до 99 - аж 4 колодки
> и все работает и все пашет
> Так что тут дело в пряморукости меняющего

Именно так. Ключевое слово [strong]пряморукость[/strong]

> И еще про землю
> на субе - где 3 провода - а это 90% суб - земля через выхлоп по умолчанию - и нет никакого экрана нах на сигнальном проводе до мозгов - уже 4 субы разобрал дабы посмотреть на этто - и смысла экрана нет - если он до разьема идет - а дальше его нет - и заземлен он только в разьеме на мозг - экран работает - если он от начала до конца экранирует и заземлен с 2х сторон

Сигнальный провод ЭКРАНИРОВАННЫЙ. Я не знаю чё ты там разбирал, но У ВСЕХ субар, которые я видел он экранированный. Экран идет от мозгов и смысл в нем есть.

> лучше уж 4х проводню лямбду ставить и землю ее - на землю двигла пускать - можно под винт коммутатора - можно под винт мозга - и так и так пробывали - сигнал не менялсо

А я видел разницу. Но самая существенная разница как раз тогда, когда лохи покупают бошевскую лямбду БЕЗ ЗЕМЛИ НА КОРПУСЕ (есть такие модели и с 3-мя, и с 4-мя проводами) и вешают землю абы куда. Вот это и будет одна из тонкостей.
Ты можешь спорить об экране и смысле его задействования (это на самом деле несущественно), но вот если повесишь такую лямбду и прихреначишь землю к ржавому саморезу, то получишь очень даже ощутимый хер на палочке.

> и у оригинальной лямбды то же - можно купить 4х проводную

Можно. Но 1) пряморукость соединений 2) правильный выбор лямбды никто не отменит.

Кроме того, есть еще пункт (3) - качество циркониевого покрытия лямбды и её реактивность. Наверное есть повод задуматься почему похожие лямбды стоят по разному (даже не орегенальные).

Короче, если мозги и руки есть - все проблемы решаются. Но тупо советовать кому-то поставить бошевскую лямбду (без конкретики) вместо орегенала - глупо.

Все равно есть разные модели. И по ценовой категории тоже. Я не лез в их параметры, но просто не верю, что разница в цене у одинаковых по параметрам лямбд может сильно отличаться.

> Про экран - но вот на импрезах 93, 96, 2000 - смотрел специально - нет экрана

Ты смотрел сигнальный провод Лямбды от мозгов?

У меня на Форестере у передней лямбды нет экрана, но там и лямбда другая - широкополосная, у неё принцип другой. А вот на задней лямбде экран у длинного шланга есть! У того, к которому лямбда присоединяется коротким концом (на самой лямбде - 3-х проводной - провода одинаковые - неэкранированные)

У тебя на Форестере, у передней лямбды ЕСТЬ экран и заканчивается он в 5-6см от разьема лямбды под капотом.
И что за такая широкополосная она у тебя? Шесть проводов, что ли?

> У меня на Форестере у передней лямбды нет экрана, но там и лямбда другая - широкополосная, у неё принцип другой. А вот на задней лямбде экран у длинного шланга есть! У того, к которому лямбда присоединяется коротким концом (на самой лямбде - 3-х проводной - провода одинаковые - неэкранированные)
>

УПС, значит и там есть > экран и заканчивается он в 5-6см от разьема лямбды под капотом.
> И что за такая широкополосная она у тебя? Шесть проводов, что ли?

Да, только проводов не шесть, а пять и еще там такой набалдашничек на разъеме со всякой шнягой. Она не только по напряжению, но и по току меряется.

22690-xxxxx заменяется на:

Bosch 0 258 003 xxx
Bosch 0 258 005 ххх (Rh от 3 Ом)
Bosch 0 258 006 ххх (Rh от 8 Ом), более быстро разогревается и готов к работе

xxx - определяет только длину провода и разьем

(. ) Жаростойкий импортный бош от ТАЗа - 0 258 006 537 - 4 провода

Иногда разумнее перетаскивать датчик за турбину, вваривать гайку на вход катализатора.

Сигнал	Denso	Bosch
Подогрев	черный	белый
Подогрев	черный	белый
Сигнал	синий	черный
Земля сигнала	белый / корпус	серый

Если будет вылезать чек при холодном запуске, то при повторном включении его не будет. Другое лекарство - порядка 0.5 Ом последовательно в цепь подогревателя. Резистор от вентилятора (печки) салона во многих авто таков.

Если у вас установлен датчик:

то это Bosch 0 258 007 084

22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018

Меняются без перепайки и т.п., просто выкручиваете старый и ставите новый.

Проверенные замены: 22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-33020 22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-42020 22641-AA090 - 89467-33020 (перед турбиной зажарился через три месяца, хотя может и не в нём дело) 22641-AA370 - 89467-33080

Меняется на Bosch 0 258 007 xxx (ххх - выбираете по цене и наличию)

В блоках управления двигателем Subaru пока не встречено алгоритма управления подогревателем датчика NTK, противоречащему возможности применения Bosch LSU4.2 (0 258 007 ХХХ). Это не означает, что такого не может быть в принципе. Несоответствие температуры (850С) подогревателя сокращает жизнь датчика.

Не найден способ пересчета калибровочного резистора Bosch в калибровочный резистор NTK. Посему при переделке сохраняйте разъем датчика Bosch либо значение сопротивления калибровочного резистора (от красного провода) в надежде на коррекцию чувствительности датчика в дальнейшем.

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

На первом поколении датчиков NTK использовались иные цвета проводов. На Subaru не замечены.

Bosch LSU4.2 - правильное сопротивление разогретого подогревателя 10-11 Ом (9.3-9.5Ом)

Родная лямда NTK 22641-AA050
Меняем на Bosch 0 258 007 084

Скважность, задающая мощность подогрева, тем больше, чем холоднее корпус датчика и температура газов на выпуске.

Разъём перепаевается от NTK на Бош
Калибровочный резистор остался в раземе родной от NTK
Нужен Bosch с калибровочным менее 72 Ом, с большим калибровочным будет богатить при тапке
Если попался Bosch с калибровочником 90-130 Ом, то нужно в разьеме от прежнего НТК заменить калибровочник на 75-100 КОм (прежний сохранить на всякий случай) и будет гут на тапке.

Пересчет калибровочника Bosch в NTK

Впаиваем в разрыв Vs (черный провод Bosch) сопротивление 27-36 Ом, из-за него лямбда может чуть и недогреется (при большем сопротивлении будет перегрев, при меньшем недогрев), но шансов умереть у нее будет меньше. Необходимо подбирать из условия 50% скважности подогрева на ХХ прогретого двигателя. Резистор любой мощности, т.к. ток не более 0.25 mA.
Дополнительные сопротивления ни какие не ставим
На других двигателях/ЭКУ подключать нужно точно так же, однако следует проверить сопротивление подогревателя разогревшегося датчика. На случай иного примененного алгоритма управления температурой.

- Subaru Impreza EJ152/AT FWD - Legacy Wagon BH5 2002г. EJ202 без турбо (замена NTK 22641-AA050 на Bosch 0 258 007 084)

Скважность рассчитывается по формуле:

U (V) - напряжение которое показывает тестер

0.67 (V) - падение напряжения на диоде

13.8 (V) - напряжение при скважности 100%

Измерять нужно при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах.

Пошаговая инструкция (автор engineegr)

1. Снятие старой лямбды

Откиньте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут
Разъедините фишку лямбды
Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму
Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков
Выкрутите лямбду ключом на 22

2. Перепайка

Приделать фишку от старой лямбды к новой, т.к. у Боша она другая
Вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов

Для перепайки вам понадобится набор юного лямбдо-паяльщика:

Две Лямбды (новая и старая)
Паяльник
Припой
Флюс для сталистой проволоки (я паял Ф-38 Н) либо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять:) )
Резистор на 27-36 Ом мощностью 0.5-5 Вт (разумно взять резистор 0.5 Вт, чтоб в усадку влез), у меня был на 2 Вт, если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими!
Плоскогубцы
Изоляционные трубки с термоусадкой
Изолента

Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше. Провода разумно обрезать со сдвигом на 2-3 см. Сравнение: Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину

Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.

Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме:

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs + R (27-36 Om)
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

Если кому нибудь поможет,офицалы ответили в чем разница denso 0259 и 0363.
Здравствуйте, Алексей!

Длиной кабеля и разьём немного другой, картинки есть на нашем сайте в разделе "электронный каталог".

С уважением / Best regards,

alex499 » 10 май 2017, 23:48

СПРАВОЧНО, заменители кислородных датчиков

Передняя лямбда 22641AA25A
Фирма Информация Номер
ASHUKI Внешняя резьба: M18 x 1.5 мм;Количество присоединений: 4;Длина кабеля: 240 мм;необ. кол-во: 1 9200-108016
BLUE PRINT Внешняя резьба: M18 x 1.5 мм;Кол-во проводов: 4;Количество присоединений: 4;Длина кабеля: 240 мм;необ. кол-во: 1 ADS77021
BOSCH : 4 полюс;Общая длина: 213 мм F 00E 262 617
DELPHI ES10935
DENSO Качество: OE;для производителя: DENSO;размер резьбы: M18x1.5;Длина кабеля: 185 мм;: 4 полюс;Вес: 250 г DOX-0363
FISPA 90226
HOFFER : 4 Провод;Длина кабеля: 200 мм 7481614
MEAT & DORIA : 4 Провод;Длина кабеля: 200 мм 81614
MTE-THOMSON Длина кабеля: 190 мм;Кол-во проводов: 4 8890.40.019
SIDAT 90226
WALKER PRODUCTS 250-54114

задняя лямбда (экология) 22690AA570

BLUE PRINT Внешняя резьба: M18 x 1.5 мм;Кол-во проводов: 4;Длина кабеля: 375 мм;необ. кол-во: 1 ADS77024
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1477006
KAVO PARTS размер резьбы: M18X1,5;длина: 370 мм;гнездо муфты прицепа: 4 pole EOS-8018
MAGNETI MARELLI 600000042250
WALKER PRODUCTS 250-24322

Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.

" когда садишься в Tribeca, создается такое впечатление, что она тебя обнимает "© RedVan
--------------------------------
Tribeca 3.0 2006 USA Black
Legacy 3.6 2010 USA Blue

KavboY » 26 июл 2017, 09:07

Abbat » 31 июл 2017, 12:42

Сдохла лямбда, поставил Denso.

Нашел интересную статью, может кому пригодится (пруф тут: http://forums.drom.ru/subaru/t1151578556.html)
"Очень интересная инфа. Только кому теперь верить - не понятно=\

1й датчик (до катализатора): 22641-xxxxx - Широкополосный NTK, Denso или Bosch, 4 либо 5 проводов.
2й датчик (после катализатора): 22690-xxxxx - Узкополосный NTK, Denso или Bosch, 3 либо 4 провода.
Если датчик единственный, то он какой-то из них.

Как распознать какая (актуально для Denso):- Заглушите двигатель
- Рассоедините разъем
- Включите зажигание (Ключ в положение ON), двигатель заглушен
- Вольтметром относительно кузова проверьте напряжение на разъеме от мозгов (на разьеме со стороны лямды этот провод синий (возможно черный, он в нужном цвете единственный)
- Если там 0.2 - 0.9 вольта, то - датчик узкополосный
- Если там больше 2 вольт, то - датчик широкополосный

Проверка
Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.

Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает.
Рабочая температура датчика 700-800?C.

На ХХ не больше 300?C.

Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте.
Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно.
И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике. Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.

Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5.
А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить.
Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
- Обрыв подогрева датчика
- Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

Ситуация №1 - Чек-Энжин Горит/Периодически загорается
- Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
- Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
- Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора)
В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания.
Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.

P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора)
Наиболее распространенный случай.
- Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.

P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора

P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора

P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) - Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика

P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) - Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Замыкание на "+" сигнального провода от датчика

P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) - Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика

P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора

P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

Затем:
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика

Ситуация №2 - Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Вы/мастер в сервисе грешите на датчик.
Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить.
Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас.
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика

Замена
- Все универсальные датчики - узкополосные
- Универсальные датчики обычно дороже и худшего качества чем тот же датчик для конкретного автомобиля
- Родной узкополосный датчик можно заменить на универсальный узкополосный либо узкополосный от другого автомобиля
- Широкополосных универсальных НЕ бывает
- Широкополосный меняется только на широкополосный родной либо широкополосный от другого автомобиля

Замена у.п.
22690-xxxxx заменяется на:
Bosch 0 258 003 xxx
Bosch 0 258 005 ххх (Rh от 3 Ом)
Bosch 0 258 006 ххх (Rh от 8 Ом), более быстро разогревается и готов к работе
(xxx - определяет только длину провода и разьем)

Если стоит ДО турбины (т.е. установлен между выпускным коллектором и турбиной), то необходим жаропрочный датчик. Найти долго-живущий жаропрочный - весьма непросто
Bosch предлагает лишь 0 258 986 502 трехпроводный, похожий на то, что может выдержать температуры до турбины

У родной лямбды сопротивление подогревателя примерно 3.5 Ом, у экземпляра 005 - примерно 2 Ом, внешний вид одинаковый
Обычно короткое замыкание рапортуется на ток 7 А (0.98 Ом при 50% скважности напряжения подогрева, 1,87 Ом при 95% скважности). У вас будет меньше. После нагрева подогревателя сопротивление увеличивается
Если будет вылезать чек при холодном запуске, то при повторном включении его не будет
Другое лекарство - порядка 0.5 Ом последовательно в цепь подогревателя. Резистор от вентилятора (печки) салона во многих авто таков

Замена ш.п. Bosch
Если у вас установлен датчик:
22641-AA080
22641-AA100
то это Bosch 0 258 007 084

22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018

Меняются без перепайки и т.п., просто выкручиваете старый и ставите новый.

Замена ш.п. Denso
Проверенные замены:
22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-33020
22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-42020
22641-AA090 - 89467-33020 (перед турбиной зажарился через три месяца, хотя может и не в нём дело)
22641-AA370 - 89467-33080"

Subaru Tribeca B9, USA 2005, 7 pas. Limited, color: Mahogany red pearl

Читайте также: