Субару форестер нет питания
Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых электрических систем (таких как, например, ABS), в особенности, включающих в свой состав электронные модули управления (ECM).
Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), набора выключателей, реле, исполнительных электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур в последнем Разделе Схемы электрических соединений - общая информация настоящей Главы приведены схемы электрических соединений различных систем электрооборудования автомобиля.
Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/плавкой вставки, либо нарушение заземления.
Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как повреждение коррозией, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов.
Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений, изучите соответствующие схемы электрических соединений.
К числу диагностического оборудования, необходимого при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/вольтметр (для некоторых проверок также подойдет 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, желательно, встроенным прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем прибегать к использованию диагностического оборудования внимательно изучите схему электрических соедиений компонентов соответствующего контура (см. Раздел Схемы электрических соединений - общая информация).
Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.
Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.
Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию электрического контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.
Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.
Проверка наличия напряжения в цепи
Проверка наличия напряжения входит в число стандартных проверок в случае отказа любого потребителя электроэнергии. Подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи, либо любой из надежно заземленных точек на шасси/двигателе автомобиля. Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно ближайшему к батарее или предохранителю.
Подайте питание в контур. Не забывайте, что некоторые цепи запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.
Продолжайте проверку в том же духе, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и предыдущим опробованным и исправным клеммным соединением.
Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления клеммного соединения.
Поиск причин короткого замыкания
В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр.
Подайте электропитание в контур. Помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание (подергайте электропроводку, так как короткое замыкание может быть вызвано протиранием ее изоляции и носить нестабильный характер). Если напряжение отсутствует, однако предохранитель после замены продолжает перегорать при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя или изоляции электропроводки.
Поиск нарушений заземления
Отрицательная клемма батареи заземлена на “массу”, в качестве которой выступает металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы.
Сказанное означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть электрической цепи. Ввиду описанной ситуации, ослабление крепления или коррозия опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура (от полного выхода последнего из строя до частичного отказа различных участков цепи).
В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при наличии общего заземления с другим контуром), либо скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя.
Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор гибкими резиновыми втулками (как, например, в опорах крепления силового агрегата к шасси автомобиля).
Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения (см. далее).
При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей.
При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.
Поиск обрывов цепи
Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние, оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости. Отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем.
Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемме подачи питания и хорошо заземленной точке). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.
Электрические разъемы - общие сведения
Большинство контактных разъемов цепей бортового электрооборудования изготовлены из пластмассы и являются многоконтактными. Надежность сочленения половин таких разъемов обеспечивается защелкиванием стопорных язычков вмонтированных в штекеры фиксаторов.
Крупные разъемы, такие как некоторые из расположенных под панелью приборов автомобиля, чаще всего скрепляются продетыми сквозь центральную часть штекеров сквозными болтами.
Для рассоединения оборудованных пластмассовыми фиксаторами разъемов обычно используется маленькая отвертка, которой следует аккуратно отжать стопорные язычки (предварительно внимательно изучите конструкцию состыкованного разъема - часто определить способ фиксации его половин на глаз совсем не просто; некоторые разъемы оборудованы несколькими стопорными узлами). Тяните только за штекер, а ни в коем случае не за жгут электропроводки, во избежание случайного повреждения вмонтированных в разъем контактных клемм.
Разъемы всегда состоят из двух половин, клеммы одной из которых входят внутрь клемм другой. При изучении схематических изображений разъемов старайтесь в первую очередь определить какая из его половин представлена на иллюстрации - подсоединенная к жгуту, либо закрепленная на компоненте. Помните, что клеммы одной половины разъема всегда размещены зеркально по отношению к клеммам другой.
Часто, при диагностике отказов электрических цепей возникает необходимость проверки напряжения на клеммах состыкованного разъема. При таких проверках щуп измерителя вводится в соответствующую клемму с задней стороны штекера.
Измерение напряжения на контактных клеммах состыкованного электрического разъема производится путем введения щупов измерителя в клеммы с задней стороны штекера
Приезжал как-то раз постоянный клиент на Субару Форестер и хвастался, что сам установил подкрылки (приезжал, конечно, не за этим, на техническое обслуживание).
Ну да ладно. Поставил и молодец. А тут через неделю-две звонит: "Не заводится". Ну а мы чего: "Притаскивай". Притащил …
Давай проверять. "Чек" не загорается при включении зажигания. Значит. Нет питания или массы на ЭБУ. Вскрываю коврик у пассажира в ногах (там под железной защитой блок управления двигателем). И снимаем вещевой ящик, там чуть выше главное реле.
На главном реле желто-красные провода идут на ЭБУ, что есть питание от главного реле. Черно-красный - питание из блока предохранителей под капотом.
Есть у Форестороводов привычка гонять по грязям да гравийным дорогам. А проводка у Субару проложена под крылом. И при отсутствии подкрылков очень часто страдает это место от грязи и атаки камушков, летящих из под колес. Но я же помню, что клиент сам установил подкрылки, так как мы ему твердили об их необходимости при его условиях эксплуатации.
По опыту скажу: приезжала, буквально за неделю до этой, Субару, у которой отказали кнопки аварийной сигнализации и поворотники. Долго искал. На кнопке аварийки не хватало питания с подкапотного предохранителя. Хотя сам предохранитель был жив и питание на нем присутствовало.
Оказалась, что именно под передним левым крылом отгнил провод, как раз вследствии отсутствия подкрылков и обильного количества грязи.
И тут этот клиент, болтается рядом… рассказал я ему эту историю, а он говорит
- Так у меня аварийка и не работает…
В общем, полез под свежеустановленный подкрылок. А та-а-а-м!
Разобрав этот кусок грязи, нашел и чёрно-красный провод на питание главного реле. И белый провод питания кнопки включения аварийной сигнализации.
А вот здесь часть грязи, которая вывались наружу, ещё больше куча осталась под колесом.
Берегите своих коней до возникновения неисправности. И уж если взялись за самостоятельный ремонт - обслуживание, почему бы не помыть место ремонта, тем более, грязь отваливается кусками из-за перенасыщения!
Здесь короче…как часто бывает в нашем сервисе, клиенту недостаточно стало мощности атмосферного двигателя EJ20J
Приехал он к нам на установку Турбо мотора с маркировкой EJ20G.
Но иногда при таких "свапах" люди мало внимания уделяют электропроводке. Этого мы уговорили пойти правильным путем! Демонтаж старой происходит со снятием панели, так как часть моторной косы заплетена в салонную.
На этом экземпляре работа немного усложнялась дополнительными работами по удалению и обратному внедрению в "новую" косу сигнализации и музыки.
Старая сверху, и новая снизу косы. Новая проводка идёт вместе с блоком управления двигателем. А так как и по управлению моторы разные, и на старом моторе блок располагался непосредственно на двигателе, на турбо-моторе переехал в салон, в ноги пассажиру.
"Турбо-сердце" на положенном месте:
Ну и последнее фото о трех Форестерах - назвал его "преемственность поколений".
Впереди форестер самого первого поколения, и на ближнем плане из последних.
Почему в заголовке статьи написано: "Наука о контактах или история трёх форей". Потому что тот, что первого поколения, как раз получает новое турбо сердце, вместо старого атмосферного.
Hi.
форестер S20LTD 99, EJ-20 атмосферник. пробег 150.в Москве 6 лет.
месяц назад не завёлся - съездили на эвакуаторе в сервис.
мастер развел на замену свечей - пока туда-сюда видимо что-то прогрелось и он завёлся.
со слов мастера - никаких ошибок нет.
прошел месяц ежедневной эксплуатации и стоянки во дворе.
Опять не заводится (за окном
-10 C).
Бензин после фильтра есть, свечи влажные (сегодня поменял на новые- ради чистоты эксперимента), искра есть.
Заправляюсь только на 1 заправке. Так же пробовал обогащать смесь пусковой дрянью с эфиром.
Последний раз заводилась 5-7 секунд (хотя обычно со 2 раза 2 по секунды). Сейчас даже не чихает.
Умные и опытные люди подскажите какой датчик скорее всего хандрит.
P.S. мозг трезвый. руки в меру прямые и моторного масла не страшатся.
Что вы на сигналку то гоните? она вроде бы должна или работать или не работать.
Кроме того у любой сигналки должна быть возможность полного отключения или снятия блока и замены его на заглушку.
Мой опыт (не субаровский) говорит, что незавод бывает
а) при слабой искре. Я лечил это дело на старом саабе установкой 4х электодных свечей (они повышают шанс искры при заливке в том числе), силиконовыми проводами и новой крышкой и бегунком трамблера.
Один раз была проблема - прохудился шланг опережения зажигания - заменил на силиконовый.
Т.е. надо помнить - что искра искрой, но она еще должна быть вовремя.
Но это тоже любой инжекторщик проверяет и выставляет при необходимости.
б) если глюки с впрыском. Какой бы впрыск не был, но на морозе он должен подать в цилиндры АДЕКВАТНО обогащенную смесь.
Если смесь обогащена недостаточно, то она просто не загорится, потому, что на морозе бензин хуже испаряется.
Если смесь переобогащена, то она зальет свечи.
Все это проверяется и настраивается обычным специалистом по инжекторам.
При наличии хорошей искры и бедной смеси машина должна заводиться на эфире. Если на эфире не заводится - то значит в цилиндрах искры нет. Куда она убегает - не знаю, но если бы была, то на эфире будут вспышки, даже без бензина вообще.
Я на знаю систему впрыска в субаре, поэтому не могу предположить, что именно там может глючить. Но в любом случае там есть температурные датчики, массметр, лямбда сенсор и прочее.
Что-то из этого время от времени требует или замены или регулировки.
ну конечно еще может быть вариант, что износ мотора такой, что уже нет никакого сжатия и клапана уже открываются не в тех фазах - но это как-то фантастично.
А присоседится можно? Такая же фигня,но на форике 07 атмосферном автоматическом.
Не заводится. Чем холоднее тем туже. Ниже -15 вообще без шансов. Крутит, но не схватывает.
Бензин есть, свечи залить можно.
Аккумулятор рабочий (две штуки).
Искра есть.
Свечи меняли, дроссель мыли, перепрошивали. И в специализированом и в официальном сервисе.
Сигналка экселент, возил ее блок в гарантийку ихнюю на диагностику - все работает отлично.
Отключал на ночь блок сигналки - т.е. стоял без сигналки - никакой разницы уром не было.
Заправку и марку бензина менял.
Утечек тока не нашли.
Самое смешное, что если заведется, то потом, в течении дня будет заводиться без проблем. И на теплую и на холодную. И на свосем холодную.
Есть идеи куда копать еще?
свечи хорошо - а остальное в системе зажигания? Т.е. провода и чего там еще есть?
вообще 99% не завода на морозе - это система зажигания.
Далее - да, система подачи топлива.
Насчет "развел на замену свечей" - так правильно сделал.
Ну а вообще - на диагностику к инжекторщику - там по приборам все проверят - и зажигание и впрыск.
просто я боюсь того, что я опять заеду в теплый бокс - там все заработает, а машина опять где-нибудь умрет на морозе.
боишься - попробуй временно махнуть блок управления сигналки. в принципе, скорее всего подойдет любой с такой же буквой и чтоб цифра была не меньше твоей. т.е. если была A6, то можно попробовать махнуть как на A6, так и даже на A9 - разъемы скорее всего совпадут, на большей цифре может быть часть незадействована - начхать и забить.
уж у кого-нть из знакомых наверняка найдется подобный блок, ну в крайнем случае заехать в сервис по установке и договориться с ними. вариант - найти авторизованный центр старлайна и попросить их продиагностировать твой блок.
и если всё окажется ОК с сигналкой, тогда уж ломать голову, что теперь покупать ;-)
проблема может быть в проводке, тогда замена блока не даст ничего
кмк надо ловить момент, пока она холодная и мертвая и курить все сначала
есть искра? если нет, то есть ли сигнал от мозгов? где он теряется? режет ли его сигналка?
что говорят мозги? есть ли ошибки?
свечи новые - искра есть , она хорошая, и в нужном месте
мне так кажется проблему нужно искать либо в качестве смеси, причем скорее всего она излишне обогащена (если была бы обеднена - то при при добавлении эфира из пусковой дряни - завелась бы)
или что искра возникает не в тот момент.
Так вот вопрос то, что скорее всего может быть или что бывает крайне редко у таких машин?
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Subaru Forester mk4 / SJ (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители плавятся при перегрузке, чтобы предотвратить повреждение жгута проводов и электрооборудования. Если какие-либо осветительные приборы, аксессуары или другие электрические элементы управления не работают, проверьте соответствующий предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его.
- Поверните ключ зажигания в положение «LOCK» и выключите все электрические аксессуары.
- Снимите крышку.
- Определите, какой предохранитель может перегореть. На задней стороне крышки каждого блока предохранителей показана схема каждого предохранителя.
- Вытащите предохранитель с помощью съемника предохранителей (он хранится в основном блоке предохранителей).
- Осмотрите предохранитель. Если он перегорел, замените его запасным предохранителем того же номинала. Запасные предохранители хранятся в крышке главного блока предохранителей.
- Если тот же предохранитель снова перегорит, это указывает на неисправность его системы. Обратитесь к дилеру SUBARU для ремонта.
Съемник предохранителей и запасные предохранители хранятся в крышке главного блока предохранителей в моторном отсеке.
Уведомление
- Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель более высокого номинала или на другой материал, кроме предохранителя, поскольку это может привести к серьезным повреждениям или возгоранию.
- Мы рекомендуем всегда иметь при себе сменные предохранители.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей находится под панелью приборов за крышкой со стороны водительского сиденья.
Читайте также: