Стук при трогании с места киа рио 3
у меня тоже появился на 62000 машине 1.6 года еле нашол! подтянул гайку шруса на ступице стук пропал!
На переднем колесе.
Снимаешь декоративный колпачек ( в центре колеса).
Под ним гайка. ступичная.
Вот это она и есть.
На днях был на ТО-2, все сделали по регламенту с заменой торм. жидкости и т.д. Прошло пару дней и заметил, появились щелчки при нажатии и отпускании педали тормоза. Щелкает давольно сильно в районе ручки переключения АКПП. Нажал педаль - щелк, отпустил - щелк. Хоть стоит машина, хоть катится медленно, все-равно - щелк. Что за хрень такая приключилась?
Появилась такая-же проблема с щелчками при трогании, сначала с левой стороны, через некоторое время и с правой.Щелчки очень звонкие. Ставлю на D, при разгоне щелчки, останавливаюсь перевожу на N тоже щелчки. Машине 2 года 1,6 автомат, пробег 40 т.км. Поехал к ОД, при мне открутили ступичные гайки, и тут-же закрутили. Ничего больше не делали. Щелчки пропали.
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой продлемой: при трогании вперед или назад возникает не понятного рода щелчек. При движении на 1-ой передаче особенно слышно. Звук возникает при нажатии педали газа и отпускании педали сцепления. При резком ускорении при переключении с 1-ой на 2-ю, со 2-ой на 3-ю и т.д. Трогаюсь на 1-ой - КЛАЦ, разгоняюсь, выжимаю сцепление для переключения на 2-ю - КЛАЦ, отпускаю педаль сцепления - КЛАЦ, продолжаю разрон, выжмаю для переключения на 3-ю - КЛАЦ и так далее. Такое впечатление что где-то за что-то цепляется или есть люфт. Ездил к ОД катался к разными мастерами. Ни кто не может ни чего сказать конкретного. Говорят что сцепление надо менять, но не факт что поможет. Лишних 15 т.р. на замену нет. Люди, помогите.
P.S. очень похоже на описание в 1-ом посте, но не совсем! Спасибо за понимание.
у меня тоже появился на 62000 машине 1.6 года еле нашол! подтянул гайку шруса на ступице стук пропал!
После 20000т появился тот самый щелчок при трогании вперед, или назад, при переключении на вторую, реже на третью, а также при нажатии и отпускании педали газа. Все, что можно осмотрели на подъемнике в клубном сервисе, подтянул и не помогает. Решил проверить версию с гайкой ступицы, открутил немного и звук сильно заметнее и чаще стал, закрутил чуть туже (на 3мм от заводской метки) и как бабка пошептала. Не понимаю точно от чего, есть только догадки (в наше время уже ничему не удевишься), но экспериментально доказано - стук ушел.
Прочел всю тему. У меня этот стук(шелчок ) появился почти год назад . Сперва редко , затем при каждом трогании с места , ускорении ,торможении . Искал долго причину . Затем просто сняли переднее колесо , протянули все видимые болты , гайки . Звук прошел . Гайку ступицы не трогали .
AUTOCLUB-CERATO: Любое копирование материалов с данного
сайта разрешается только с активной ссылкой на наш ресурс
Текущее время: 07:00 . Часовой пояс GMT +4.
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Обычно приводные валы не создают серьезных проблем. Их срок службы существенно зависит от способа езды. Старт с места на полном газу с повернутыми передними колесами или разгон с пробуксовывающими ведущими колесами ведут к досрочному выходу приводных валов из строя. У шарниров приводных валов зачастую внезапно проявляются все признаки неправильности, которые иногда могут полностью исчезнуть. Эта фаза обманчивого спокойствия может продолжаться довольно долго.
- Характерными являются ритмичные шумы ударов или хруста при нажатии на педаль акселератора и при движении в натяг. Если звук изменяется в зависимости от поворота рулевого колеса, то, скорее всего, неисправен шарнир со стороны колеса.
- Вибрация и дрожание рулевого колеса при повернутых колесах также указывают на поврежденный внешний шарнир.
- Хруст при трогании с повернутыми колесами не обязательно указывает на неисправность приводных валов. Возможно, причиной этого является подшипник колеса, см. главу Подвеска и рулевое управление.
Снятие приводных валов
Приводные валы отличаются по своим размерам (длина и так далее) и соответствуют установленному типу коробки передач. Если необходима замена приводного вала, то необходимо вал соответствующего типа и размера. Для удобства коробки передач и приводные валы помечены соответствующей цветной маркировкой.
Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.
Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.
Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.
При движении задним ходом такого звука не слышал.
Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.
Пробег 45,000 км.
Что это может быть?
Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.
А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.
судя по тому, что у тебя автомат похоже на стёртые колодки и скрежет "скребунов". Сколько пробег и когда менял колодки?
судя по тому, что у тебя автомат похоже на стёртые колодки и скрежет "скребунов". Сколько пробег и когда менял колодки?
Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.
Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Чем все закончилось? У меня такая же проблема, только коробка механика. Хруст иногда слышен и на 2-ой передаче. Пробег 9000 (девять).
Читайте также: