Стоит ли покупать бу лямбда зонд
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 — 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Порядок замены ЛЗ таков:
1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" — подогрев, "С" — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.
5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.
6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.
7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
Наряду с новыми лямбда зондами мы предлагаем автолюбителям б/у датчики, поскольку стоимость некоторых новых датчиков кислорода может достигать 50 тысяч рублей. Понятно, что такие цены и нам кажутся неадекватными.
Однако, при приобретении б/у лямбда зонда следует помнить, что этот датчик такой же расходный материал, как например, свечи зажигания. Ни у кого же не возникает желания покупать б/у свечи зажигания?
При принятии решения о приобретении б/у датчика руководствуйтесь следующим:
1. Если речь идет о простых циркониевых лямбда зондах, то лучше купить новый универсальный датчик, чем оригинальный, но б/у.
2. Б/у лямбда зонд, это всегда «кот в мешке»: точно установить оставшийся ресурс его работы невозможно, а сказать с уверенностью работает он или нет можно только после установки его на автомобиль.
3. Покупка б/у датчика может быть оправдана только для дорогостоящих широкополосных, A/F и NOx лямбда зондов. Ресурс работы новых датчиков этих видов очень высок, что может предположить большой остаточный ресурс работы.
4. При самостоятельном приобретении б/у датчика проверьте его согласно нашим инструкциям, указанным здесь˃˃. В случае, приобретения б/у датчика в нашем магазине такой проверки не требуется, поскольку мы сами уже соответствующее тестирование. Кроме того на б/у датчики, купленные в нашем магазине действует гарантия, познакомиться с которой можно здесь˃˃
Б/у лямбда зонд, это всегда «кот в мешке».
При принятии решения о приобретении б/у датчика следует быть готовым к тому, что он прослужит гораздо меньше нового, либо вообще может оказаться неисправным.
Откуда появляются б/у лямбда зонды?
Такие датчики снимают с тех автомобилей, которые дешевле утилизировать, чем использовать в качестве автомобиля: либо с очень старых, либо побывавших в серьёзной аварии. Очевидно, что если машина очень старая, то и лямбда зонд на ней выработал свой ресурс. Если же машина была битой, то установить исправность лямбда зонда невозможно, поскольку те, кто утилизирует авто не знают, горел ли «чек» на приборной доске или нет.
Мы напрямую работаем с компаниями, утилизирующими автомобили и по своему опыту можем сказать, что из десяти б/у лямбда зондов, поступающих к нам на проверку, только один пригоден к работе, а остальные неисправны.
Большая часть дефектов связана с тем, что датчики сняты с автомобилей с большим пробегом. Очень часто встречается лямбда зонды с отравлением чувствительного элемента сажей или топливными присадками. Менее распространено перегорание нагревательного элемента.
Другая часть дефектов связана с тем, что на утилизации работают люди, мягко говоря, не заинтересованные в сохранности деталей. Для них главное время. Поэтому, то, что нужно аккуратно отсоединить и положить в коробку, они буквально вырывают и бросают на асфальт или металлический лист. А как известно, лямбда зонд легко переносит вибрацию, но мгновенно выходит из строя при ударе. Отсюда и наиболее распространённые повреждения:
• повреждение термостойкой изоляции кабеля,
• разрыв или повреждение изоляции провода/проводов,
• деформация или разрушение электроразъёма или его контактной группы,
• деформация чувствительного элемента.
Вот одно из сообщений клиентов:
«Привет! Я давно машину сам делаю. Вроде проблем никогда не было. В своё время запасся всевозможными датчиками на свой автомобиль – чего там только нет. С месяц назад кислородник накрылся, нашёл в своей куче его, поменял. Проверял маркировку, полностью совпала. Езжу уже неделю, раза четыре уже ошибку тёр клеммами, а джеки чан всё возвращается. По диагностике ошибка та же. Подскажите».
Очевидно, что там, где автомобиль утилизируют, никто не проверяет не только остаточный ресурс датчика, но и тот факт, работает ли вообще этот датчик.
Какие б/у лямбда зонды предлагаем мы.
Перед продажей мы всегда тщательно проверяем бывшие в употреблении оригинальные лямбда зонды. Однако, полную работоспособность бывшего в употребления датчика можно констатировать только после установки его на автомобиль. Поэтому на все бывшие в употреблении оригинальные кислородные датчики, купленные в нашем магазине, мы предоставляем 2-х недельную гарантию. Подробнее об условиях гарантии на б/у лямбда зонды читать здесь˃˃
Сегодня мы затронем тему,во круг которой ходит огромное количество мифов и легенд,а именно датчик кислорода.
Датчики кислорода,они же лямбда зонды имеют 4 основных вида.С количеством отходящих от него проводов ,а именно от одного до четырех.
Первые три вида сейчас встретить практически нереально,они марально устарели.А вот четырех проводной датчик активно используется и по сей день.
Воприки распространенному заблуждению данный датчик играет очень важную роль в смеси образовании топливной системы автомобиля.Это если хотите, выходной контроль качества выхлопа.Да датчик не из дешовых,по этому многие автолюбители ,особенно на ВАЗах пытаются избавиться от него при первой возможности.Перепрошивают ЭБУ , ставят обманки ,а то и просто снимают ,закрутив в место него болт подходящий по диаметру и резьбе.Я ни кого не собираюсь в чем то убеждать, скажу лишь,что с экономив раз на замене этого агрегата ,по итогу вся экономия сойдёт на нет,из за переплаты на бензин и ремонт.
И так,что же такое датчик кислорода?
По сути этот датчик имеет давольно простое устройство,а именно,состаит из корпуса, нагревательного элемента ,ионизатора , проводов и фишки.Разумеется это утрированное описание,но мы не технари и тонкости тут излишни.Добавлю лишь ,что ионизатор в датчике делается из металлов платиновой группы ,по этому он один из самых дорогих в автомобиле.
Данный датчик стоит на пути выхлопных газов и показывает "мозгам" машины сколько не сгоревшего кислорода осталось в выхлопе.Если слишком много,значит смесь бедная и ЭБУ увеличит время впрыска форсунок,если же мало ,то смесь богатая , а значит время впрыска будет сокращаться.
Датчик работает ,по сути,в тандеме с дмрв или дад-ом.(Датчик массового расхода воздуха , датчик обсалютного давления) Где дмрв или дад говорят ЭБУ сколько кислорода пришло ,а дк (датчик кислорода) сколько вышло.С помощью зашитых в ЭБУ алгоритмов тот высчитывает оптимальный ,для работы двигателя состав бензо-воздушной смеси.
Что же произойдет если датчик кислорода не исправен?
Первое чего стоит ждать,это конечно появления значка "Check" на приборной панели.
Данная лампочка может загорается при разных проблемах с датчиком.Первая и самая распространенная это обрыв цепи нагревателя.
Вырожается она в виде ошибки Р0135.На некоторых автомобилях номер ошибки может быть другой.Но сути это не меняет.Это конечно может быть и обрыв одного из проводов нагревательного элемента,но чаще всего страдает именно сам нагреватель.По сути ни чего страшного в этом нет.Сам датчик при этом не перестает работать ,но на естевственный нагрев ,а именно нагрев выхлопными газоми ему по требуется больше времени.А так как датчик вступает в работу только при температуре не ниже 350°,то ЭБУ может выдать и вторую ошибку,а именно Р0134.Не исправен датчик кислорода.Или нет изменения сигнала.
При этом автомобиль какое то время будет работать в аварийном режиме,но после прогрева датчика ,все придет в норму.А вот "Check" так и не погаснет.
Если же сам датчик выйдет из строя то это куда печальней.Во первых авто работая постоянно в аварийном режиме будет кушать больше топлива.В зависимости от марки машин , увеличение расхода может быть от 10 до 50%.Вторым неприятным моментом будет падение мощности.И опять же все будет зависеть от марки авто.И третье ,это неохотная реакции на нажатие педали газа.Вы жмёте "тапку" в пол ,а машина нехотя ,с задержкой, начинает набирать скорость.Не очень приятно, согласитесь?
Если с обрывом нагревателя на датчике ещё можно "жить", например дав на два белых провода нагрузку в виде лампочки накаливания 15-20Ватт или мощного ,низкоомного резистора 35-5О Ом то вот обманку в место самого датчика лучше не ставить.Это моё личное мнение.Уж если на край, можно взять датчик с разборки.А бывает что и родной ещё можно "оживить".
Допустим вы решили взять датчик с разборки,как не попасть на заведомо неисправный? Проверить датчик достаточно просто.Для этого по требуется мультиметр и газовая горелка.
Первым делом по трясите его у уха,в нутри ни чего не должно шуметь.Находим на фишке контакты двух белых проводов ,ставим мультиметр в режим прозвона и щупами касаемся контактов.Прибор должен за пищать,так как сапротивление очень низкое.И это будет означать,что нагреватель не в обрыве.Далее ставим прибор в режим измерения напряжения 20Вольт и подсоединяем щупы ко второй паре контактов.Цвета могу ворироватся , в зависимости от производителя.И греем кончик датчика газовой горелкой.На мультиметре должны появиться значения напряжения.Причем ,чем больше нагрев,тем выше цифры.
Особо не имеет значения, с какого авто вы берете донорский датчик,в большинстве случаев они взаимозаменяемы.Но бывает ,что и нет.Тут уж интернет,как говорится,в помощь.
Так же можно купить универсальный датчик и самостоятельно с мантировать на него фишку.
Ведь он ни чем не отличается от своих собратьев, только не имеет разъема и иногда может возникнуть путаница с проводами.
И как вишинка на торте ,по пробовать вылечить родную лямбду.
Я видел в сети много разных плясок с бубном во круг этого датчика,что то пробовал сам и единственно рабочим способом оживления был самый простой,про него и расскажу.
Во первых датчик нужно выкрутить.Лично я не сторонник всяких мазюлик в виде WD-40 ,в этом вопросе.По опыту знаю,что если дать машине остыть,а потом завести и дать по работать минут 5-7,датчик давольно легко срывается обычным рожковым ключём на 22.Далее скидываем разъем ,незабыв перед этим отключить одну из клейм аккумулятора и вытаскиваем датчик.Далее что нам понадобится,это х.б тряпка ,чистоя, газовая горелка и источник сжатого воздуха.Хотя я продувал просто ртом.Весь процесс заключается в том,что хорошенько греем датчик ниже резбы,протираем тряпкой и продуваем через отверстия.Процедуру нужно повторить несколько раз,пока из датчика не перестанет вылетать сажа.После чего проверяем его работоспособность выше изложенным способом.
А что будет если программно от шить датчик?
Тут все зависит от мастера и от того как он это с делает.По лезет менять существующею прошивку или "за льёт" новую,если второе,то какую.Так что тут точного ответа нет,так как после подобных монипуляций авто может как совсем не заводится,так и вполне исправно работать.
Если остались вопросы или есть что добавить милости прошу в комментарии.
Так же видео на эту тему и не только,есть на моем Ютуб канале,заходим , подписываемся,оцениваем.Ссыка ТУТ
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
| кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система |
Перед установкой нового лямбда зонта на место, чтобы не дорабатывать фишку(не отрезая "боковые ключи") решил проверить возможность установки(замены) синей фишки на старую,зеленую, чтобы не было на авто два синих разъёма и не пришлось чуть больше колхозить покрутив старый датчик пару минут в руках. понял, что дел на пять минут разобрал оба разъёма и произвел замену.
В кратце, если кому интересно:
1. Сдергиваем белую крышку с разъёма, аккуратно на неё надавив в сторону проводов параллельно корпуса разъёма.
Мне кажется она зафиксирована тремя каплями клея;
2. под крышкой будет силиконовая прокладка, её подцепляем и сдвигаем по проводам от разъёма на пару-тройку сантиметров;
P.S. Сорри за разные фото по пунктам, не думал делать фотоотчёт, поэтому подобрал фото для наглядности. После замены разъёма белая крышка не фиксируется на разъёме, но прилегает хорошо, поэтому её необходимо закрепить. Я временно закрепил изолентой по периметру т.к. под рукой отсутствовал клей и я не планировал операцию по замене разъёма на датчике.
dimm33
yolkin
Чтобы делать выводы, нужно чуть больше поездить, пока только 50км проехал, надо понаблюдать+хочу сбросить адаптацию. Расход ещё трудно оценить, тем более сегодня с утра Москва "ехала". добрался до работы почти в два раза быстрее, чем обычно.
Первые ощущения и что заметил после замены:
- как завел и прогрел мотор удивился расходу на ХХ, стрелка показывала 0.6-0.7л/час. думаю кратковременное явление;
- показалось, что мотор стал чуть ровнее работать, сегодня с утра мотор мягче завелся, не было привычного "толчка" при схватывании.
- в дороге машина стала более приемистой при наборе сходу, скорость как бы легче набирается и чуть быстрее.
- уменьшился звон(детонация) на второй передаче при резком утапливании педали газа в пол со скорости 15-20км/ч. Но это скорее к бензину относится т.к. когда заливаю в перемешку 95 и хотя литров 10-15 98 звона практически нет.
- подключал тестер, смотрел по напряжению. данные стали заметно быстрее переключаться от "min" к "max". Напряжение не зависает на определенных показаниях, у меня на старой лямбде, показания часто задерживались на несколько секунд в положении "min" особенно в пробке на минимальном газу, в этот же момент были серьезные подергивания.
Минус:
- по моему остались легкие подергивания в диапозоне 1500-2500об/мин. но нужно больше проехать или сбросить адаптацию.
В общем не жалею, что заменил, тем более уложился в 15 минут, да потратил не так много, около 1000р. на лямбду,да около 200руб. на спец. головку для её снятия Буду наблюдать. Меня больше волнует почему была такая бедная смесь? Может быть из-за бензонасоса, который уже тоже заменен? В общем нужно найти причину, если конечно она уже не устранена
Читайте также: