Старлайн а91 подключение шевроле нива
За основу взята тема En707 по установки Starline, но с не большими изменениями и доработками.
Для установки потребуется(если нет в комплекте):
1. Клемма для провода массы под болт диаметром 6мм -1шт
2. Клемма мама евро 2шт
3. вот такие разъемы, что бы не мучатся — штук 10(есть в той теме)
4. Клеммы WAGO на 3 провода — 2шт
5.Клеммы WAGO на 5 проводов-1шт
И так, в принципе все делается так же как в той теме, но концевик капота у нас имеется штатный, поэтому цепляемся к нему на разъеме блока штатной сигнализации клеммой в №3 к зеленому проводу с черной полосой(В клемму вставляется провод от штатной сигналки и от Starline
Концевики дверей:
Тут есть один нюанс- ставить диоды или нет. Все что они дадут, так это то, что будет пищать зумер при оставленных ключах в замке зажигания или не выключенном ближнем свете только от водительской двери(если стоят диоды), либо от любой двери(если диоды не ставить), для меня это не принципиально, поэтому диоды я не ставил.
Резать провода не нужно, тогда и подсветка салона при открытии дверей работать будет. Цепляемся клеммой №3 к концевику водительской двери с небольшим кусочком провода примерно 5-7см(потом этот отросток вставим в клемму wago), тоже самое делаем с проводом на концевик правой передней двери и задними дверями. Все отростки вставляем(их получается 3шт) вставляем в клемму wago и в нее же вставляем сине-черный провод со Starline(вход дверей). Получается и сигналка видит открытие дверей, и свет работает.
Клеммы wago (на три провода) я так же использовал на подключении к замку зажигания, что бы не было колхозных скруток на силовых проводах.
Теперь самое важное отличие
Когда я подключился по той схеме, то при включенном зажигании и естественно запущенном двигателе, двери с пульта starline не закрывались, могли только открываться. А вот по чему- при подключении по той схеме мы разрываем провода управления приводами штатной сигналки, а она не умеетзакрывать двери при включенном зажигании!
И вот что нужно сделать:
Сначала я отключил пошаговое открывание дверей, теперь при нажатии на штатный брелок открываются сразу все двери, а не только водительская.
Для тех, кто не знает как это сделать:
1. Включаем зажигание
2.Одновременно нажимаем обе кнопки открыть и закрыть на пульте родного ключа
3.Ждем 5 секунд, авто подаст подтверждающий сигнал поворотниками
4.После того как она проморгала отпускаем кнопки и выключаем зажигание .
Готово.Сделать все обратно можно тем же способом.
Разрезать перемычку красно-черного провода из разъема Х2 блока starline НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, и она подключается не на +12В, а на -12В!
На блоке starline есть мамы на +12 и на -12, вот на минус и цепляем его.
Далее:
Картинка разъема штатной сигнализации
2 и 7 контакты в них свободны, цвета проводов подписаны для примера. При подаче на эти контакты минуса, на 2 контакт двери откроются, на 7 контакт двери закроются и это не будет зависеть от зажигания.
Покупаем клеммы №2, обжимаем ими синий и зеленый провода из разъема Х2 блока starline и вставляем как раз во 2 контакт синий провод(открывание), а в 7 контакт зеленый (закрывание).
Провода из разъема Х2 блока starline вообще ни куда не подключаем.
Вуаля, теперь у нас все закрывается и открывается всегда, и можно пользоваться этим к примеру когда сзади лежит что-то ценное и нужно закрыть все двери.
Еще один нюанс по моей установке:
До этого авто было с АКПП и запуск осуществлять можно было не зависимо от того, что открывали двери или снимали с охраны- там не было подготовки к запуску. Для меня очень удобно, т.к иногда приходиться открыть машину что-то взять-не надо ставить на запуск.
Здесь я резать черную перемычку(смена типа КПП) тоже не стал, я просто поставил турботаймер на 1 минуту что бы не оставить ее на передаче. Поэтому я вытаскиваю ключи, выхожу и закрываю, а авто работает минуту и глохнет.
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Установка сигнализации с автозапуском на Ниву Шевроле 2013 года
Решил поставить сигнализацию на мамину Ниву 2013 года со штатным ЦЗ. Выбрал Starline A91, разумеется, с автозапуском. Конечно, на официальном сайте сигналки карта установки есть, но написано очень поверхностно. Прежде чем до меня дошло, как подключить замки, прошел час тестов и экспериментов.
Разбираем все
- 1. Кожух рулевой колонки
- 2. Панель щитка приборов и сам щиток
- 3. Снимаем пластиковую облицовку левой стойки лобового стекла
- 4. Облицовка крышки предохранителей. На этом в принципе все.
Точки подключения
Я начинаю ставить сигнализацию всегда с подключения замков. На мой взгляд, это самая сложная часть, так как не на все автомобили удается найти соответствующие схемы. На Ниву, к счастью, есть все.
Изучаем наименования разъемов:
Находим блок управления штатным ЦЗ, откручиваем его и вытаскиваем поближе. Он за блоком предохранителей. Выглядит вот так:
- Бело-синий
- Бело-черный
- Желто-черный
Все эти три провода откусываем от ЦЗ, скручиваем вместе и подключаем к сине-черному проводу разъему Х3 сигнализации.
С замками мы разобрались, теперь идем к щитку приборов. Теперь разрезать ничего не нужно, находим указанный ниже провод и просто подключаемся к нему:
Теперь подключаем автозапуск
Работаем с разъемом силовых проводов сигнализации Х1, тянем их поближе к замку зажигания:
Вспомогательные датчики
Обход иммобилайзера
С ним я заморачиваться не стал. Нива мало, кому интересна. Иммобилайзер в нашем ЭБУ уже удален. Но если в комментариях найдется пару людей, кому интересно, как это сделать, то напишу отдельной статьей.
Вот, пожалуй, и все основные моменты. Извините, что без фото, так как телефон у меня в процессе установки сел.
Привет всем! Как уже выше писал на днюху подарили сигнализацию Starline A91. Встал вопрос где ставить? В фирмах установка начинается от 2500 руб. и мне показалось цена может быть до бесконечности, т.к. одни мне сказали, что 6000 руб. А может самому попробовать? На сайте у старлайна есть монтажные карты по установке + подсмотрел у земляка En707 , огромное ему спасибо. Три вечера интернета и я для себя накидал таблицу по соединению проводов. Соединения производятся: 1. под капотом; 2. на разъемах щитка приборов; 3. на замке зажигания; 4. на штатном центральном замке.
Конечно по ниже написанному тексту наверное тяжело все это воспринять, но если взять таблицу которую я составил (фото прилагается) все просто, при установке руководствовался только ей. На 6 pinовом разъеме (центральный замок) разрезал петлю, там есть специальное соединение которое я соединил со спец соединением 6 pinового разъема (центральный замок)
Сначала я начал соединять на колодке штатного центрального замка. Штатный центральный замок (ШЦЗ) находится за блоком предохранителей, который нужно полностью отсоединить и вытащить, чтобы подлезть к колодке ШЦЗ.
Итак на штатном центральном замке откусываем бело-синий, бело-черный, желто-черный и подключаем все эти 3 провода к сине-черному проводу 18 pinового разъема (я припаивал в этом месте диод).
Аналогично соединяем бело-красный провод ШЦЗ к оранжево-белому 18 pinового разъема.
Здесь же разрезаем синий провод ШЦЗ и к проводу который пошел на колодку ШЦЗ подсоединяем зеленый 6 pinового разъема (центральный замок), а к синему проводу который пошел в пучок проводов подсоединяем зелено-черный 6 pinового разъема (центральный замок).
Таким же образом делаем с желто-синим проводом ШЦЗ, разрезаем и к проводу который пошел на колодку ШЦЗ подсоединяем сине-черный 6 pinового разъема (центральный замок), а к желто-синему проводу который пошел в пучок проводов подсоединяем синий 6 pinового разъема (центральный замок). Черный провод 18 pinового разъема я кинул на массу возле ШЦЗ (не забыть перерезать петлю для РКПП). На этом все соединения на ШЦЗ закончены.
После этого я начал соединять силовые провода к замку зажигания (ЗЗ). Разрезаем красный толстый и красный тонкий провод ЗЗ и к проводам которые пошли на ЗЗ подсоединяем черно-желтый (тонкий) провод 6 pinового разъема (автозапуск), а к красным проводам которые пошли на стартер подсоединяем черно-желтый (толстый) провод 6 pinового разъема (автозапуск).
Здесь же не разрезая (я использовал соединители) к коричневому проводу ЗЗ подсоединяем красный провод 6 pinового разъема (автозапуск) и к сине-красному проводу ЗЗ подсоединяем желтый провод 6 pinового разъема (автозапуск).
На замке зажигания разрезаем белый провод антенны иммобилайзера. У модуля обходчика иммобилайзера отрезаем кольцо с серых проводов (они могут быть и не серые) и подсоединяем серые провода модуля обходчика иммобилайзера к белым проводам на ЗЗ в разрыв. В модуль прячем ключ или чип от ключа. На этом все соединения на ЗЗ закончены. К черному проводу модуля обходчика иммобилайзера подсоединяем розовый провод 18 pinового разъема, а красный провод модуля обходчика иммобилайзера подсоединяем на плюс (я соединил на красный провод 6 pinового разъема (автозапуск), у него там есть специальное соединение.
За аккумулятором есть резиновая заглушка через нее протягиваем под капот оранжево-серый провод и серый с 18 pinового разъема и подсоединяем к концевику капота который шел комплекте (концевик я приделал с левой стороны). Сирену расположил на креплении бачка тормозной жидкости, массу от сирены подсоединил на то же крепление, + соединил с серым проводом 18 pinового разъема.
К сине-красному проводу красной колодки щитка приборов не разрезая (я использовал соединители) подсоединяем зелено-черный провод 18 pinового разъема. К синему проводу красной колодки щитка приборов не разрезая подсоединяем зелено-желтый провод 18 pinового разъема.
К коричнево-красному проводу белой колодки щитка приборов не разрезая подсоединяем серо-черный провод 18 pinового разъема. К коричнево-синему проводу белой колодки щитка приборов не разрезая подсоединяем оранжево-фиолетовый провод 18 pinового разъема (здесь я припаивал диод).
Датчик температуры я прикрепил к патрубку печки в салоне. Для этого пришлось снимать бардачок. Черный провод датчика соединил с черным проводом 18 pinового разъема и на массу, а оранжево-серый провод датчика соединил с оранжево серым проводом который ушел на концевик капота. И напоследок датчик удара крепим на рулевую колонку, светоид я закрепил на левой стойке внизу и антенну сиги возле зеркала заднего вида.
Всю выше описанную процедуру я сначала сделал на соплях и проверил ее работоспособность и после того как я убедился, что все работает приступил к сборке. На всю процедуру ушло неполных 2 выходных.
Для установки покупал гофрированную трубку, термоусадочную трубку и 10 соединителей. Вроде бы и все, будут вопросы задавайте.
По пособию немного разъясню т.к. Там написанно поверхностно
И так разберем все но пунктикам :
1- сникаем кожух рулевой колонки( выкручиваем 5 саморезов и 2 винта) по инструкции фото (1.1-1.3)
2- откручиваем 2 саморезапанели закрывающей монтажный блок (фото 2.1-2.2)отсоединяем от монтажного блока все фишки. За монтажным блоком находится блок штатной сигнализации фото 2.3 отсоединяем его от крепления( 2 гайки под головку на 10) достаем его чтоб удобно было с ним работать))
3- онкручиваем облицовочную панель щитка приборов вместе с щитком приборов ( 6 саморезов) фото 3.1-3.4
4-устанавливаем сирену, датчик температуры и концевик в удобное для вас место)у меня это отверстия в рамке около фары)
у серены массу и крепление прикручиваем одним саморезом
( он идет в комплекте) фото 4.1 для провода на концевик понадобится клема( мамка)
фото 4.2, датчик температуры я установил в салоне к патрубку печки( 2 стяжками как на картинке 4.3 по схеме датчик подключается черным проводом (от датчика) к Х3 оранжево-серому а оранжевый (от датчика) к Х3 черному который идет на массу
5- устанавливаем антенный блок фото 5.1 вам понадобится снять левую накладку на стойку, светодиод куда вам понравится фото 5.2, и датчик удара как показано на фото 5.3 Обязательно обезжирить
6- блок сигнализации пока не крепим
7-подключаем концевики массу и открытие и закрытие цз -провод массы ( в моем случаее черный провод из колодки Х3 ( не забудьте перекусить перемычку от черного провода это режим механической кпп) на штатном блоке цз
закрытие -разрезаем ( синий провод находится радом с синим с черной полоской) к нему подключаем от сигналки провода от Х2 зеленый к проводу который идет на цз а зеленый с черной полоской от Х2 с концу который пошел на мотор стеклоподъемников
Открытие- разрезаем желтый с синей полосой на штатном цз фото 7.3 к нему подключаем от Х2 синий с черной полосой к цз и синий к концу который уходит на мотор.
Не забываем раскусить перемычку наХ2 красно черный провод
Откусываем на цз концевик вод двери ( белый с синей полосой фото 7.5) конуевик задних дверей(белый с черной полосой фото 7.6) концевик передней правой двери (желтый с черной полосой ) подключаем все эти 3 провода к Х3 сине черному проводу(вход дверей -) на схеме указан
Концевик богажника ( на цз белый с красной полосо) подключаем к Х3 оранжево-белому( вход багажника на схеме)
Концевик капота установленый ранее подключаем к Х3 ораньжево серому с нимже под капот выходит серый на сирену подключается к красному на серене)
8-подключаем поворотники ( фото 8.1-8.3) на красной фишке щика приборов не разрывая к стнему подвязываем зелено желтый а к синиму с красной полосой зелено черный от Х3
Фото 8.1)
на белой фишкестояночный тормоз ( фото8.2) к нему не разрезая от Х3 оранжево-фиолетовый,
тахометр фото 8.3 коричневый с красной полосой не разрвая к нему от Х3 серый с черной полосой
9- модуль обхода штатного имобилайзера
В разрыв белого провода фото 9 подвязываем разрыв черного провода который шел в комплекте с модулем обхода так же в модуль вставляем 2 ой ключ от зажигания
10- стартер зажигание и питание
К проводам которые идут на замок зажигания подвязываем провода из колодки Х1
К проводу зажигания( синий с красной полосой фото 10.1) подвязываем желтый от Х1
К проводу стартера ( красный толстый и тонкий фото 10.2) подвязываем черно желтый толстый из Х1
К проводу постоянного плюса ( коричневый фото 10.3) подвязываем красный толстый от Х1
11- настраиваем по инструкции длительность прокрутки стартера и контроль работы двигателя по схеме
12 проверяем работу системы и собираем все в обратной последовательности)
В связи с наступлением зимы решил, наконец, установить сигнализацию с автозапуском, чтобы не тратить время на прогрев по утрам и не мерзнуть в машине. Выбор на данную сигнализацию пал потому, что в машине уже была установлена сигнализация данного производителя и семейства, но предыдущего поколения. Идея была в том, чтобы минимизировать коммутацию проводов, т.к. рассчитывал, что хотя бы часть разъемов будет аналогична предыдущей модели.
В результате подошел из основных только разъем на приводы замков дверей и мелочь типа разъема светодиода, датчика удара, блока связи. Блок связи старый не подошел, пришлось и его менять тоже.
В качестве дисклаймера скажу сразу, что, наверное, лучше было бы купить что-то ценой повыше и покачественнее. Общее впечатление от уровня исполнения и качества сигналки — все очень дешево и сделано на скорую руку. Кнопки на брелке мелкие, неудобные, неинформативные. Второй брелок вообще ужас эргономики и лидер по интуитивной непонятности. Чехол брелка неудобный. Скотча в комплекте мало. И он без фирменной надписи, которая видна через стекло, как было раньше.
Инструкция очень краткая, схемы установки и диодной развязки не приведены.
Разъемы выполнены так себе. Из силового разъема у меня выпал провод на зажигание, просто не обжат был в клемме. Вытащил клемму, переобжал, толку 0. Клеммы выполнены из какой-то фольги. Очень мягкие. Т.е. велика вероятность ослабления проводов в клеммах, особенно учитывая внедорожный характер эксплуатации.
Перейдем собственно к установке. Подключение приводов замков описывать не буду, это уже сделано тысячу раз. Опишу то, что касается автозапуска.
Начал с датчика температуры. Тянуть его в подкапотку не стал. Привесил пластиковым ремешком к входящему шлангу печки под бардачком. Все равно на шниве нет крана печки и температура этого шланга равна температуре ОЖ двига.
На разъеме приборки подключаем серо-черный провод контроля работы двига к проводу тахометра.
Оранжево-фиолетовый провод контроля ручника присоединяем к проводу ручника на разъеме приборки
Покупаем любой модуль обходчика иммобилайзера и заготовку ключа с чипом. Ключ прописываем в штатной системе АПС. Вкладываем ключ в обходчик. Управляющий вход обходчика присоединяем к розовому проводу сигнализации. Выход обходчика иммобилайзера включаем в разрыв белого провода рамки штатного иммобилайзера. Или надеваем имеющееся в комплекте обходчика кольцо на замок и подключаем штатным разъемом.
Толстый желтый провод сигналки подключаем к проводу зажигания от замка.
Стартерные провода под замком разрываем (оба). Тонкий черно-желтый провод сигналки подсоединяем со стороны замка. Толстый черно-желтый — дальше в жгут.
Черный провод кольца массы разрываем в соответствии с выбором ручной КПП.
Делаем настройки в сигналке: Длительность прокрутки стартером — 3,6 сек. Контроль работы двигателя — тахометр. Конкретно для шнивы еще можно установить тип двигателя дизель с задержкой стартера 6 сек. Чтобы насос успел накачать давление в топливной системе.
Это все, что прописано в инструкции. Но автозапуск так работать не будет. Не будет работать и постановка на охрану (если не выставить задержку). Сигналка будет говорить, что двери открыты.
Это потому, что для автозапуска с ручной КПП необходимо пройти процедуру программной нейтрали, без которой автозапуск невозможен. А именно нужно на рабочем двиге затянуть ручник, выключить зажигание. Брелок пискнет. Выходим. Закрываем двери, ставим на охрану. Двиг заглохнет сразу (или через некоторое время, если вы зачем-то поставили в настройках турбо таймер).
Так вот в нашем варианте двигатель совсем не заглохнет, т.к. не увидит закрывания двери. А не увидит он ее из-за "вежливой подсветки", которой управляет штатный модуль АПС.
Функциональность этой "вежливой подсветки" для меня непонятна, но фича красивая, ломать вроде не хотелось. Вопрос решается диодной развязкой, которая не описана в инструкции к сигналке, но диоды для которой вложены в комплект.
Сама идея диодной развязки очевидна, а вот за точки подключения спасибо товарищу cht .
Вот немного измененная схема с его страницы:
Данный вариант подходит только для дорестайла, где водительская дверь идет одним проводом, а 3 концевика пассажирских объединены в другой. Для рестайла необходимо добавить еще пару диодов на еще один провод к АПС, т.к. там отдельно выходит еще и концевик пассажирской двери.
За блоком реле и предохранителей находим серый с красным ключом разъем. Размыкаем его, маму вытягиваем наружу. Там есть белый-голубой провод водителского концевика (14 контакт) и белый-черный концевиков остальных дверей (33 контакт). Внимание, в жгуте есть еще белый-синий провод и белый-черный. Оба чуть толще нужных. Не перепутайте. Провода разрезаем, паяемся согласно схеме. Провод плафона в стойке водителя (белый с черным) разрезаем и присоединяем сторону плафона согласно схеме.
Сначала слепил диодную развязку на соплях из имеющихся в комплекте диодов. Потом нашел более подходящий для автомобиля вариант.
К нему обжимаем клеммы и все сопли таким образом убираются.
в результате и "вежливая подсветка" остается, и автозапуск работает.
В некоторых комплектациях «Нивы-Шевроле» установлен центральный замок. Если штатный ЦЗ действительно есть, им управляет единый модуль. Нужно заметить, что этот же модуль выполняет роль штатной сигналки. Получается, что сигнализация с центральным замком установлена в «Шниве» с завода, но к ней, то есть к штатному модулю, всегда можно подключить и дополнительную сигналку. Один из вариантов такого подключения рассматривается дальше.
Совмещаем две разных сигнализации
Итак, допустим, что одна сигнализация в «Ниве-Шевроле» уже установлена (с завода). Значит, будем использовать провода, подключенные к её модулю изначально. Здесь есть отводы концевиков и масса, а также управляющие провода ЦЗ.
Замком управляют два провода — жёлто-синий и синий. Вдобавок потребуется найти ещё один шнур, питающий актуаторы пассажирских дверей.
Кабель, о котором мы говорим, является силовым и обычно покрыт жёлтой изоляцией.
Схема подключения дополнительной сигнализации
Чтобы управлять всеми замками, а не только актуатором водителя, нужно реализовать следующий вариант подключения:
Перечислим особенности этого варианта:
- Контакты реле, встроенных в основной блок, включаются в разрывы сигнальных проводов (см. рис);
- Свободным оставляют нормально разомкнутый контакт запирающего реле. В «Шниве» закрытие идёт, когда шнур оказывается «в воздухе»;
- Длительность управляющего импульса выставляют в значение «0,8 секунды»;
- Управляющий выход программируют так, чтобы он задействовался во время отпирания. Этот выход управляет ещё одним, третьим по счёту реле.
Поговорим о том, зачем дополнительное реле здесь нужно. Если его изъять, мы увидим, что замки пассажиров не открываются с брелока. В принципе, такой вариант тоже является приемлемым: кроме дистанционного отпирания трёх дверей, будет работать всё.
Предохранитель на 15 Ампер, показанный на схеме, включен последовательно с кабелем, подводимым к актуаторам.
Проводить подключение без использования предохранителя категорически запрещено. Одновременно с чем, обмотки реле необязательно защищать пред-колбой. Это же относится к сигнальным проводам, то есть, к нормально разомкнутому контакту отпирающего реле. В принципе, добавить предохранители можно во все три цепи. А ещё, обмотку «нижнего» реле можно питать от 87-го контакта.
Практическая реализация схемы
Наверняка читатель знает, где в «Ниве-Шевроле» установлен блок предохранителей. Этот блок надо демонтировать, отвернув один саморез сверху.
Под указанным блоком будет закреплена коробка из пластика. Она как раз и нужна нам.
На разъёме показанного здесь модуля есть три «важных» шнура: синий, сине-жёлтый, жёлтый. Отводы от трёх точек разрыва протягивают к устанавливаемой сигналке, а также к дополнительному реле (см. схему). Особое внимание нужно уделить соединениям силовых проводов.
Модуль дополнительного реле можно изготовить самостоятельно. Через контакты здесь пойдёт ток, не превышающий 8 Ампер, так что сложностей не возникнет:
Диод, который показан на основной схеме, может быть любым (его характеристики не так важны). Главное, чтобы он был, иначе можно сжечь управляющий выход, к которому подключают коммутируемую обмотку.
Помните главное: проводить любые монтажные работы можно тогда, когда от АКБ отключена «минусовая» клемма.
Силовые кабели лучше соединять скруткой, но уметь правильно её выполнить – это целое искусство. Все точки соединений нужно изолировать. Но и этого будет недостаточно: в местах касания металла шнур защищают термостойкой изоляцией. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.
Особенности программирования новой сигналки
Допустим, схема, рассмотренная выше, была реализована без ошибок. На втором шаге, как легко догадаться, нужно правильно запрограммировать сигналку. А иначе, есть вероятность сжечь актуаторы, установленные в дверях пассажиров. Совет прост: нельзя делать управляющий импульс дольше одной секунды. Впрочем, по умолчанию используется значение 0,7 или 0,8.
Нужно правильно запрограммировать и используемый сигнальный выход (он должен активироваться в момент отпирания). Альтернативный способ – это использование выхода «2-шагового отпирания». Продолжительность импульса на нём нужно выставить в пределах 0,7-0,8 с. По умолчанию установлено значение 30 с, и угадайте, чем это в данном случае грозит.
Нива Шевроле и Starline A91
Точки подключения автосигнализации на Нива Шевролет 2010 года
На этом автомобиле первое нажатие штатного брелка открывает водительскую дверь, второе пассажирские. На одном из известных сайтов есть точки подключения при помощи дополнительного реле. Но этот способ не считаю лучшим. Поэтому и предлагаю свой. Блок ЦЗ на Шеви-Ниве стоит от Калины.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2013 года
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva октябрь 2016 (база)
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2017, иммо №1118-6512010
Обход иммо на рулевой колонке: белый провод в разрыв на обходчик.
Все концевики есть на блоке иммобилайзера.
Читайте также: