Ссангйонг кайрон замена форсунок
На 79й тысяче пробега вышла из строя электрическая часть 4й форсунки. Выражается это в неровной (троении) работе двигателя на всех оборотах, т.е. форсунка работает с перебоями или вовсе перестаёт работать. Первые звоночки появились тысяч 10-12 назад. Для первого раза обошлось чисткой контактов и обещанием мастеров из сервиса Охотника о скорой кончине фосунки (Не обманули). Второй чистки хватило на 1км пробега. Т.к. предстояла поездка с пробегом под 900км в одну сторону, было принято решение о покупке новой форсунки и замене её своими силами в гараже.
На 3000км форсунки вынимались и ставились на пасту, это обстоятельство вселяло уверенность, что затруднений не возникнет. И вот Мы с Алексашкой в гараже, вовсю качаем четвёртую форсунку которая ведёт себя, как не видевшая пасты. Покачав с полчаса и натерев несколько мазолей, стало ясно, что такими темпами Мы будем качать до утра следующего дня. Помочь нам мог только один человек живущий не подалеку и имеющий опыт и съёмник для снятия форсунки. Позвонили Жене Podmastere, рассказали о проблеме. Евгений (несмотря на поздний час) внимательно выслушал и согласился выдать нам съёмник и перфоратор. Дорога туда и обратно с инструктажем не заняли много времени. Вооруженные до зубов Мы накинулись на форсунку. Съёмник+Перфоратор творят чудеса, через полчаса форсунка сдалась и была извлечена из головки. Недостаток этого метода в том, что форсунку после извлечения необходимо перебирать, корректно работать без переборки она скорее всего не сможет. Новая форсунка обильно смазанная пастой заняла своё место и моторчик вновь заработал ровно. Следующим утром у Охотника прописали форсунку. Хочу обратить внимание на то, что перед установкой новой форсунки необходимо переписать код фосунки указанный на наклейке в верхней её части. Перепишите все цифры которые увидите, без этого кода невозможно прописать форсунку в ЭБУ, не прописанная форсунка не может корректно работать, даже если Вам кажется, что мотор работает нормально. Код содержит информацию о дозировке топлива выдаваемого форсункой и выдаётся стендом после калибровки.
Большое Спасибо Сане Алексашке и Жене Podmastere за помощь. Здоровья Вам и Удачи!
Несколько фотографий этого ремонта:
Форсунка
Со съёмником работа по извлечению закипевших фарсунок занимает считанные минуты и без каких-либо проблем, тогда как все остальные способы оборачиваются какими-либо поломками. Чтобы избежать неприятностей, не стоит пытаться придумать своё уникальное устройство по извлечению форсунок или использовать подручные средства, иначе придётся потом затратить на ремонт гораздо больше денег.
Зачастую автовладельцы SsangYong экономят на качестве дизельного топлива, выбирая то, что дешевле и это оканчивается в итоге заменой форсунок. Основной признак того, что требуется поменять форсунки, становится долгий старт двигателя или двигатель вообще отказывается заводиться.
Сначала необходимо провести диагностику в автосервисе, где быстро и точно выявят причины проблем. Там же присутствует специальный съёмник форсунок, без которого очень трудно (а иногда невозможно) снять форсунки без повреждений.
Автомобиль SsangYong
Как снять форсунки при помощи съёмника.
Съемник форсунок предназначен для демонтажа плотно посаженных форсунок дизельных двигателей ssangyong без снятия двигателя. Не подходит, если уже была неудачная попытка демонтажа другим способом.
Съемник форсунок помогает извлечь форсунки, которые закипели, головки плотно сели и их невозможно извлечь (то есть они ломаются при попытках их снять).
Перед началом работ желательно продуть посадочное место форсунки и в зазор между форсункой залить смазку.
После этого мы берём устройство для съёмки, которое устанавливается на форсунку сверху. Позиционируется она посредством прорези для штуцера слива обратного топлива. Далее навинчиваем шпиндель на резьбовую часть форсунки. Шпиндель протягивается к форсунке динаметрическим ключом до момента, который указан в руководстве по эксплуатации, оно составляет 20 ньютонов на метр (до характерного щелчка).
Желательно момент не превышать и не завинчивать меньше, в противном случае резьбовая часть форсунки может быть повреждена или форсунка может разрушиться.
После установки сверху на шпиндель одевается набор шайб, первая проточенной частью вниз и вторая сферической стороной вниз, где предварительно сферическую часть рекомендуется смазать небольшим количеством смазки.
Съемник форсунок
Потом сверху на шпиндель одевается пакет рессорных шайб, который сверху прижимается гайкой (предварительно нанеся на резьбу смазку). Гайку сначала закручиваем вручную, до пакета шайб, потом берётся разводной ключ на 36 и плавно подводим им гайку до момента небольшого сопротивления. После этого берётся Vibropac — вибрационно-ударная часть от комплекта для демонтажа свечей накаливания из головки блока. Вибрационный блок Vibropac одевается на ударный штифт, после чего максимально перекрываем подачу воздуха (путём прокручивания соответствующего ролика) и, одев ключ на гайку, нажимаем пусковую педаль. Vibropac начинает работать. Постепенно увеличивая нагрузку на ключе вы добиваетесь регулировкой ролика такую вибрационную частоту при которой гайка начинает самостоятельно помогать вам закручиваться, ключ начинает страгиваться. Момент, когда гайка на устройстве вытягивает форсунку, очень хорошо чувствуется.
Если форсунка по какой-то причине не идёт, её необходимо под вибрационной нагрузкой ослабить (прокрутив гайку немного назад), 10-15 минут просто воздействуя на неё вибрационным блоком.
После чего процедуру по извлечению форсунки продолжаем: одеваем ключ и прокручиваем дальше под воздействием Vibropac. Далее устройство снимаем, аккуратно, прокручиваем ключом до тех пор, пока не ощутим, что форсунку можно вынимать. Если медное кольцо (уплотнительная шайба), одеваемое снизу форсунки, вышло — это хорошо, если осталось в головке блока — есть дополнительное приспособление, позволяющее его извлечь без повреждения посадочного места.
Как вынимается медный уплотнитель.
Форсунка демонтирована, но что делать, когда уплотнительная медная шайба осталась внутри колодца. Чтобы её извлечь, используется специальный съёмник, который требуется предварительно подготовить к работе. Его нужно максимально выкрутить, на выступ надеть резиновое колечко, чтобы исключить повреждение уплотнительной шайбы и для центрирования устройства во внутреннем отверстии (чтобы попало прямо в центр шайбы).
Устройство вставляется в посадочный колодец, плотно сжимается и, удерживая, закручиваем штифт. После полной закрутки, устройство потихонечку раскачиваем и медленно вытягиваем кольцо с посадочного места. Ославляем зажим и снимаем кольцо с приспособления.
Подводим итоги.
Как видим, снятие прикипевших форсунок с помощью съёмника не так уж сложно — дело нескольких минут.
Но так как потребуется не мало профессиональных инструментов, которых может не оказаться в вашем гараже, лучше всё же обратиться за помощью в сервисный центр, чем всё сразу покупать, если только вы не планируете подрабатывать на авторемонте.
Ещё большую сложность представляет установка отремонтированной или новой форсунки, ведь здесь нужно будет учитывать положения коленвала.
Что представляет из себя съемник форсунок.
Ремонтируя топливную систему дизельного двигателя Ssang Yong частенько приходятся снимать топливные форсунки.
Ввиду специфики состава дизельного топлива и конструкции форсунок через некоторое время обязательно происходит образование отложений на поверхности форсунок продуктов горения. Особенные трудности у автовладельцев данных автомобилей вызывает извлечение форсунки 4-го цилиндра.
Домашние самоделкины, которым не хочется тратиться на автосервис или дорогие ремонтные инструменты, производят кустарным способом свои съемники, которые не позволяют демонтировать без серьёзных последствий.
Чрезмерное использование русской смекалки путём выбивания перфоратором или обратным молотком приводит к выдергиванию форсунки с куском головки блока цилиндра, в результате чего приходится платить за ремонт в 10 раз больше.
Потому для быстрого и безопасного извлечения форсунок лучше использовать специально предназначенную для этого технику.
В состав фирменного съемника входят:
- блок экстрактора (съемника);
- блокировочный шток вибрационного стержня;
- вибрационный стержень;
- съемник шпинделя;
- ступенчатое упорное кольцо;
- кольцо подшипниковое;
- силовая гайка М24;
- вспомогательный пакет рессорных шайб;
- кольцо защитное.
В дополнение придётся прикупить к съемнику вибратором Vibropac и пусковой набор, без которых ничего снять не получится.
Помогите снять 4 форсунку на движке Санг Енг Кайрон! Снял голову, все-равно не вытащить форсунку! Как снимаются форсунки?
Какое давление открытия клапана в форсунках делфи comon rail. Авто Ссанг Енг Кайрон, 141 лс, 2.0.
Система впрыска. Если есть, то где находится инерционный выключатель? Заранее спасибо.
Никак не снять 4-ю форсунку. Стоит ли ее нагревать автогеном? Хуже не будет? Голова снята.
на Санг Йонге и вправду существует проблема с демонтажем 4-й форсунки, при давлению в 5 тонн форса ломается на резьбе. Основные нюансы и способы как можно достать форсунку в четвертом цилиндре двигателя Ssang Yong (Kyron, Actyon или Rexton) смотрите видео (продолжение эпопеи смотрите там же):
немало где читал и слышал, что на дизелях, которые идут на С-Й в последние годы - форсунки имеют свойство тотально помирать и проситься на замену эдак к 100 тыс пробега. А операция эта недешевая, если рассматривать замену сразу всех + сами форсунки.
Соответственно вопрос - так ли это?
И если так - то отчего это происходит? (такой ресурс узла, или наша не очень чистая солярка или .
И есть ли какие-либо превентивные меры по их защите?
Я понимаю, что если покупать машину новой, то выгода на топливе за 100.000км вполне и с лихвой окупит замену форсунок, но новое авто мне не потянуть, а брать с пробегом в полтинник (где скорее всего подкорректировано и в реальности к сотке, если уже не за сотню) - это лотерея ((
Но всё-таки хочется дизель, а не бенз .
Заранее спасибо за советы!
Считал, думал. Выгоды почти нет. ТО на дизеле чаще, да и солярка нынче дорогая.
Через 100 ткм сюрприз в виде единомоментной замены форсунок может расстроить все планы. Если ездить по 20 ткм в год и меньше, то экономии вааще не заметно. Хотя даже если проехать все 100 ткм за год, то просто баш на баш выйдет. Ни о каких "с лихвой" речи нет.
Ну и всякие шняги типа зимней/летней соляры, холода в пробках - ну его нафиг. Ео тонне груза и прицепы не вожу, так что для себя любимого взял бензиновую версию.
Я пока не ощутил (тьфу*тьфу*тьфу) Правда Актион, но думаю теже фаберже, раз дизель.
Пробег к 120 тыщам приблизился.
И свечки у меня нормально выкрутились, хотя предупреждали (но это заметно до 100 было)
И заметных расходов на дизель не ощутил. Часто только масло и фильтр менять, ну и масла не мало. Остальное также как у бензинки. Расходы чуть больше, но разового меньше, ибо чаще. И ремонт дизеля наверно дороже, но в машине полно мест с дорогим ремонтом одинаковых для бензина и дизеля.
Ниже про ненадежность дизеля в морозы было…
Неожиданно не заводилась у меня и бензинка и дизель. Ожидаемо в морозы аналогично в обоих вариантах было.
Тока с коробкой есть грусть. АКПП 6-ти ступка австралийская. Классически начинает трястись. Особенно заметно в Финляндии, когда долго равномерно на небольшой скорости едешь. Дома таких режимов и нет почти :)
Пока лечу ежегодной сменой масла (не полной). Пробег за год около 25, колеса больше штатных. 3 года помогает.
Когда покупал то страховался покупкой авто в конце гарантийного срока. Типа косяки вылезут, что продавец скрыл. С коробкой не прошло – сервис все вылечил по гарантии - поменял масло.
всё конечно хорошо, но на конкретный вопрос про форсунки - действительно ли есть такое наблюдение, что они имеют свойство дохнуть на пробеге ближе к сотне - так никто и не ответил :(
тотального подыхание не замечено. проблема возникает на некоторых автомобилях, но многие владельцы о ней и слыхом не слыхали.
К сотне их мог предыдущий вледелец уже поменять а так, как повезет, могут и 200 тыс не потребовать замены, а потом какой - нибудь поршень прогорит из-за неправильного распыла, а может и на 40 тыс. начать сопливить, а выкрутить уже проблема (закисла). Как - то так.
Позволю себе глупый вопрос - накой он нужен, дизель? Я, конечно, отродясь на них не ездил, но ежели раньше дизтопливо было дешевым и халявным, то теперь как-то ни разу, это раз. А два: вот сколько я конфу читаю по причине покупления своего Рекса, как зима - так стоны "ой, не завелось, ай, что делать?". И дело не в конструкции, а в поганом нашем топливе - в поза-том году помню весь подмосковный Королев на пару дней встал по дизелям в самые морозы, такое туда завезли на все заправки. А я всю дорогу на любой машине в любой мороз хоть на двух свечах, но завожусь уж двадцать с лишним лет. А три - любые регламентные и ремонтные работы на дизелях наверняка дороже, чем на бензиновых моторах. Это так вот, навскидку, не углубляясь. И вот где смысл брать именно дизельную машину?
у меня средние годовые пробеги вот уже более 10 лет эдак по 40-50ткм в год. Причем практически каждое лето бывает какая-либо поездка куда-нибудь в Скандинавию, с пробегом по загранице в 1000км минимум.
С учетом цен на топливо "там" - дизель предпочтительнее.
С учетом меньшего расхода здесь, даже если дизель будет потреблять 10, против бензинки минимум в 15 - экономия на 100ткм пробега получится эдак в сто пятьдесят тыс.руб. Это, прикинув мой годовой пробег минимум в 40ткм - примерно за два с половиной года, 60тыр в год.
На дизель смотрю из-за -
- меньшего расхода
- большего пробега на одном баке
- бОльшего момента снизу, для езды в городе
Более частое тех.обслуживание - а насколько оно рекомендуется чаще и во сколько может вылится, что типа "съест" экономию?
Более частое тех. обслуживание обязательно слопает всякую экономию. Посчитайте- бензинка ТО каждые 15000км пробега, дизельный авто ТО каждые 10000км+ неизбежные ремонты( зап.части и ремонт для дизеля несколько дороже). Цены на обслуживание разные- в ДЦ одни, а у частников другие( разница в разы)- просмотрите самостоятельно! Бензинка всегда в обслуживании дешевле!
Расход приятен исключительно тем, что бака на больший пробег хватает. С учетом более частого ТО и стоимости топлива выгоды в дизеле нет.
А у меня кайрон диз. а жена юзает спортаж3 бензик. Так по серьёзному если ехать( с грузом и далеко или с большим грузом) то на дизеле выгоднючей. А зажигалки -- особенно меньше 3.0 л----детский лепет. Ну не ездят они даже со средней нагрузкой(кило так 200)--а мне пофиг на кайре. (ну-ну--что-то навевает типа // книгу не читал но автора осуждаю//)
Читайте также: