Спектра не работает тахометр
Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.
При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.
Даже новичок выберет удачный момент для переключения скорости по расположению стрелки.
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Причины возникновения неисправности тахометра
Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.
Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.
Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.
Перестал работать тахометр — возможные причины
Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.
Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.
И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.
Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ
Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.
В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.
Во многих случаях встречаются неполадки механического характера.
Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:
На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.
На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.
В инжекторах предусмотрено четыре провода, которые идут:
второй — к датчику положения коленчатого вала;
третий и четвертый — к питанию.
Здесь возможно только компьютерное тестирование.
Человеку доступен только осмотр и замена деталей — качественно проанализировать работу системы не получится.
Неисправности тахометра — поиск причины своими руками
Произвести замеры лучше мультиметром. Для эксплуатации необходимо умение им пользоваться. “Тестер” дает возможность измерить питание, “массу” и “прозвонить” основной провод на обрыв.
Замеры питания проводят на режиме постоянного тока (выберите диапазон в пределах 20 Вольт). При этом “-” есть всегда, “+” — проявляется после активации зажигания. В идеале сигнальный провод показывает импульсы при вращающемся коленвале.
Обрывы ищут устанавливая на мультиметре функцию омметра. Если проблема в контактах, пошевелите жгут/разъем.
Не работают обороты тахометра — почему “прыгает” стрелка
Приводим советы опытных автовладельцев:
находите индикатор Check (если сигнал отсутствует, самостоятельная диагностика не поможет);
проверяете соединения и напряжение тестером;
при параллельной некорректной работе других приборов тестируете “массу”;
осматриваете запчасти трамблера;
проверяете состояние цепей;
при проявлении проблем на повышенных оборотах мотора, проведите диагностику коммутатора.
Если в результате ремонтных работ тахометр плохо работает, требуется настройка (регулировка положения “0” и агрегата, проверка качества соединений).
Не работает тахометр на щитке приборов? Замените его. В теории это несложно, но лучше заранее найти подробную видео-инструкцию (подберите вариант именно для вашего мотора — дизельного или бензинового).
Перед покупкой агрегата обязательно проверьте его совместимость с машиной.
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
Сегодня поехал по делам после сборки торпеды, и оказалось одометр, спидометр и тахометр лежат. Лампа дальнего света горит, внизу ремень безопасности горит, правая часть показывает только уровень топлива (ну да он наверно не сильно от мозгов завязан, поэтому и работает).
Подсветка правой части работает, центр и левой молчит.
Начал смотреть что с питанием. Коротыш на колодке С (они A B C нумерованы на плате.). В общем если приборку перевернуть, то крайняя правая (которая над КЗ).
Вызвонил КЗ по питанию лампы.
Пошел дальше, КЗ на красно-черном и любым черным.
Попробовал массу взять с корпуса. Не помогает.
Пошел по проводам дальше. Дошел до сдвоенной колодки, пищит и в ней.
Судя по книге если я правильно понял этот провод идёт на 15А пред дальнего света. Попробовал вытащить предохранитель, не помогло.
Откинул клемму фары, КЗ есть.
Вот схемы
В электрике вообще не шарю((( Может я что-то не так вызваниваю? Ну я же правильно понимаю что на питании лампы ну по любому не должно "звенеть"?
Если ход моих мыслей правильный, значит тупо передавил где-то когда прикручивал панель…
Завтра попробую открутить слегка, пошуршать проводами. Плохо что КЗ уходит дальше в толстенную косу, и походу в моторный отсек…
В общем если кто из понимающих "язык схем" заглянет на огонёк, буду рад любому совету)
UPD. Проблема как всегда проста, не соединил клемник, который ближе к ногам пассажира за металлической стенкой опоры панели. Он там просто спрятан, и его видно только с обратной стороны))))
Уважаемый доброго дня я смотрел много ролиики и у меня такая ошушения что ни кто кроме вас не обясняют так подробнее спасибо.
Смотрю, у всех моторы как моторы, с двойки нормальную мощу снимают, а у меня 2.0 hdi -95 лошадей, ну как так может быть.
пассат б 5+ 1.8т американец.170 л.с поставил конд. на1мф и рез.на 500 ом через день ошибка на слабый сигнал. подскажи пож.что поменять. Проблемы с датчиком коленвала уже достали!
Здравствуйте, точно такие же симптомы но на сенсе (микас 7,6) датчик проверил, реагирует и на место возвращаются показания, может цепь до эбу? У друга на kia с датчиком коленвала до сих пор все в ажуре,
С болтом - гениальное решение. А если болт посажен на клей и его необходимо прогреть для того чтобы его возможно было выкрутить? Не надо заниматься самодеятельностью. У все авто есть возможность зафиксировать коленвал в ВМТ для проведения подобных работ.
Постоянные проблемы с датчиком коленвала уже напрягают :) Такая же фигня только машинка душиться на холодную если погазовать, давление бензонасоса в норме форсунки, свечи тоже проверил. Осталось только на дроссельную заслонку думать она здесь электронная, спецы говорят возможно в ней причина, ошибок по мозгам нет. Помогите советом!
Читайте также: