Солярис распиновка разъема акпп
На некоторых, автомобилях Hyundai\Kia c АКПП A4CF1-2 на прогретой коробке встречается такая проблема, во время движения ни с того ни с сего коробка уходит в аварийный режим, загорается лампа "check engine".
При считывании ошибок в списке как правило присутствуют:
P0755 Неисправность переключателя B соленоида
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0765 Неисправность переключателя D соленоида
P0760 Неисправность переключателя C соленоида
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
Согласитесь, как-то странно выглядит. Вероятность, что одновременно сразу отказали все соленоиды ничтожно мала. Правильно, все дело в жгуте управления АКПП. Точнее в его верхней части, которая выходит из коробки наружу и имеет разъем для подключения внешней проводки управления АКПП. Его номер 46307-23000.
Вот этот разъем, торчит спереди на АКПП.
Жгут проводов управления АКПП A4CF1-2 выполнен в виде печатного гибкого шлейфа и состоит из двух частей соединенных между собой. Одна половина имеет с одной стороны разъем для подключения внешней проводки управления АКПП и колодку для соединения жгутов между собой с другой стороны (46307-23000). Вторая половина имеет разъемы для подключения к клапанам (соленоидам) управления гидроблока, а так же колодку для соединения жгутов между собой с другой стороны (46308-23000)
Фото жгутов взяты с сайта oila.ru
Комментарии 76
Не помогло. Все так же буксует 3-4 передача. Удар при переключении с 3 на 2.
А ошибки какие?
Коробку вскрывали, смотрели состояние хотя бы гидроблока, пакетов фрикционов?
Только купил машину. Пробег 149ткм. На холодную в спокойном режиме все нормально. Прогревается акпп и буксует 3 и вроде 4 передача. Из всех симптомов замечено: буксует 3 и 4 передача, запоздалое переключение с ударом с 3 на 2 передачу, с D на R присутствует удар-если не подержать тормоз 3-5 секунд. Если отпускать педаль газа при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 на секунд 3-5, происходит переключение без пробуксовки. Заменил жидкость и фильтр. Жидкость темная, магниты с минимальным налетом. Пролил в каробку 8 литров. Проблема не ушла. При диагностике у коробочника выявлено две ошибки:1. Ошибка обрыв цепи (шлейф похоже) и 2.по одному саленоиду (точно не запомнил или С или D). Заказаны оба шлейфа. Коробочник сказал, что в 80% случаев при замене шлейфа уйдет и ошибка по саленоиду. 26.08.2020 еду на замену. Посмотрим, поможет или нет. Если проблема уйдет, то сразу помою радиаторы, предполагаю что в сэндвиче радиаторов валенок. О результатах отпишусь.
Здравствуйте! Случилось проблема, после переборки АКПП машина не поехала. (Перебирал друг) отвез мастеру по этим коробкам. Стёр ошибки, машина поехала сразу но в аварийном режиме без первой передачи. Начал говорить, что гидроблок надо менять. В итоге на следующий день решили забрать машину, подумав и решив, что она не адаптировалась после переборки просто.Но она перестала ехать на холодную. Просто пробуксовывала, и минут через 15-20 совершенно нормально едет. И две мысли, то ли коробочник залил что-то в масло. Что когда оно прогревается начинает работать нормально, то ли соленоид главного давления, то ли проводка как раз глючит. Не сталкивались с таким?
Проблема было до переборки такая тоже.но и не только. Но вот вопрос почему она тогда после стерания ошибок сразу поехала, а после ночёвки у мастера началась такая хрень опять.
Здравствуйте. Нет, такое не встречалось. Но для начала необходимо узнать, что за ошибки и по ним уже строить выводы. Аварийного режима без ошибок не бывет.
скажите, а как половинить эти разъемы? куда там нужно нажимать или поддевать?
4-х ступенчатая современная АКПП A4CF1 2005 года и ее более мощная версия A4CF2 от Hyundai спроектированы под двигатели до 2-х литров. На всех малолитражных переднеприводных авто Хендэ (Accent, Solaris, Ceed, Getz. ) и Киа (Spectra, Forte, Cerato, Soul. ) с 2006 года могут устанавливаться эти АКПП.
Смена системы названия (уход от классификации Мицубиши - F4A42) связана скорее всего с тем, чтобы показать независимость от отпавшего в 2002-м японского партнера - подразделения автоматических трансмиссий Мицубиши. Этот развод показал, что корейский производитель уже "перерос" своего японского "учителя". И по объемам продаж и по накопленному опыту и больше не нуждается в помощи по проектированию новых трансмиссий, оставив Мицубишевское подразделение без работы.
Конструкция A4CF1/2 базируется на японской F4A42, но под "бюджетный" вариант автомобиля.
Первая модификация A4CF1 имела довольно много "детских" болезней, поэтому в 2005-м выпустили чуть более усиленную модификацию A4CF2 . Небольшие изменения электрики и настроек компьютера в 2007-м отшлифовали конструкцию этой АКПП, чтобы она могла жить сравнимо со сроком жизни самого автомобиля.
При этом у самой A4CF1 также были проведены настройки, которые позволили ей доживать до заветных 200 ткм без серьезных проблем.
И ее даже иногда стали устанавливать на бюджетные Hyundai I20, Elantra, Getz (только в странах Юго-Восточной Азии), а Киа решилась использовать эту простую модификацию для восточно-европейских Ceed и Spectra, а также американских Forte. Все это с двигателями 1.6л.
Основные задачи владельцев - замена масла и фильтра. Фильтр - комбинированный тонкой очистки с фетровой мембраной - № 365010 . Подходит на все модели A4CF и на 5-ти ступенчатые A5CF. Масло желательно менять не позже чем через 80-100 ткм, что дает гарантию на большой пробег до переборки. При замене масла на пробегах за 200 ткм есть риск навредить гидроблоку и попасть на капремонт с переборкой. Масло лучше менять частичной заменой, не доводя его до непрозрачной густой эмульсии.
К маслу неприхотлива, но гидроблок любит относительно чистое масло без твердых крупных частиц. Наличие крупинок в поддоне размером более 1мм — показатель к плановой переборке автомата. Наличие запаха горелого масла — показатель к срочной переборке коробки с заменой всех фрикционов.
Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева.
Фрикционы при переборке рекомендовано менять всем комплектом ( 365003 ) вместе с комплектом прокладок и сальников, особенно, если коробка пришла в переборку с горелым маслом. В случае бюджетного ремонта меняют только фрикционы сгоревших пакетов.
Для полной переборки к перечисленным комплектам заказывают стальные диски ( 365004 ) или сразу — Мастеркит (подробнее) — 365007 . Обычно при переборке заказывают кроме этого — фильтр, пластину гидроблока, втулку насоса и блок соленоидов.
Машина в капремонт чаще всего приходит из-за проблем электрики и вызванных этим сгоранием масла и пакетов сцепления. Гидротрансформатор при этом обычно тоже изношен и требует замены расходников — ( 365001 ).
Типичные проблемы A4CF2 -\1
Cамый первый ремонт этой неубиваемой коробки с большим запасом по железу — диагностический . Очень чсто проблемы находят в сложной части — электрике. Проверяют проводку соленоидов, контакты\фишки, чистят соленоиды и гидроблок с заменой сепараторной пластины ( 365741 ).
Мастера любят менять самые напряженно работающие соленоиды:
- линейного давления VFS (ЕРС), A4CF1/2 2006-up 365431 . Соленоид-электрорегулятор PWM. Подробнее о соленоидах.
Проблему связывают с грязным и горячим (из-за гидротрансформатора) маслом и ресурсным износом. Соленоид здесь дешевый по конструкции, служит 5-7 лет и очень не любит грязного масла.
Часто заказывают отдельный С оленоид-электроклапан шифт "C" 365421 .
Перед заменой соленоидов стоит сначала проверить шлейф-проводку соленоидов (ниже)
Также часто меняют весь блок изношенных соленоидов-электроклапанов (5шт) в гидроплите - № 365420 .
Часто проблемы электрики вызывает неисправная Проводка соленоидов, A4CF2 (внешняя с разъёмом), поэтому диагностику коробки лучше начинать с нее. Проводка внешняя после обкатки была модифицирована в 2007-м, № 354446 .
- Проводка промежуточная (внутренняя), тоже заменяется как расходник: № 365447 .
Обычно большинство проблем электрических компонентов (соленоиды) связаны с привычным у нас экспериментом: "Что будет - если корову меньше кормить и больше доить?". Жесткие условия эксплуатации, грязное (пониженная теплопроводность) и перегретое масло, грязь под капотом, которая служит теплоизоляцией и повышает перегрев пластика и проводов.
Часты проблемы с насосом № 365500A . Когда автомат долго эксплуатировали подтекающим сальником № 360070 , разбитой втулкой (подходит и к A5HF1) № 365034 и вибрациями вала.
При длительной эксплуатации с грязным маслом или вибрациями, разбивает и остальные втулки, которые меняют комплектом 365030 .
Если запустить проблемы с подтеканием сальника насоса, то грязным масло съедает рабчую поверхность насоса, меняется крышка насоса с шестрней — 365500 .
Мастера утверждают, что повышенные температуры и принудительная блокировка гидротрансформатора приводят к быстрому загрязнению масла и этой взвесью забивает и вырабатывает каналы в гидроплите и соленоидах. Что ведет к недостатку давления масла (масляному голоданию) в пакетах и раннему сгоранию фрикционов.
Длительная откладывание капремонта и езды с масляным голоданием приводит также к проблемам маслонасоса и другим малопредсказуемым проблемам в различных узлах железа в зависимости от того, в какой линии или на каком клапане гидроблока окажется больше грязи и металлической стружки.
Хозяева машин с этой "работящей" АКПП относятся обычно к ней как фермер к лошади или дворовой собаке: "Зачем тратить деньги на ветеринара, если можно завести другого пса \лошадь?".
Сборник электрических схем Hyundai Solaris 2011 с бензиновыми и дизельными двигателями; распиновка, расположение жгутов проводки и разъёмов (фишек). Профессиональное руководство для СТО Хендэ (Хундай) Соларис с кузовами четырёхдверный седан и пятидверный хэтчбек переднеприводные модели первого поколения выпуска с 2011 года
Видео Hyundai Solaris замена генератора и подключение головного устройства (Хундай Солярис)
Hyundai Solaris общая информация (Хёндэ Солярис 2011)
В оригинальном руководстве по ремонту «HYUNDAI MOTOR COMPANY», на русском языке, дается подробное описание технологических процедур по демонтажу, сборки, диагностики, ремонту отдельных узлов и техническому обслуживанию автомобилей HYUNDAI SOLARIS 2011-2014 годов выпуска.
Состоит из следующих глав:
- Раздел Как пользоваться руководством / How to use this manual . . . страница 1
- Раздел Условные обозначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . страница 6
- Раздел Указания по поиску и устранению неисправностей . . . . . . . страница 8
- Раздел Ремонт электропроводки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . страница 12
- Раздел Реле и предохранители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .страница 15
- Раздел электрические схемы / Schematic Diagrams . . . . . . . . . . страница 20
- Раздел Полезная информация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . страница 60
- Раздел Расположение компонентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . страница 158
- Раздел Распиновка разъёмов / Connector Configurations . . . . . . . страница 175
- Раздел Расположение жгутов проводки / Harness Layouts. . . . . . . страница 237
Описание схемы
Компоненты блока управления двигателем (датчики, приводы, ECM, форсунка и т.д.) ожидают в режиме готовности при включении замка зажигания. Двигатель запускается при включении зажигания и обменивается сигналами с компонентами блока управления двигателем (датчиком и приводом) постоянно или с перерывами, управляя впрыском топлива. Он регулирует время работы форсунки на основе соотношения входящего воздушного потока в цилиндре и состава топливо-воздушной смеси, за счет чего снижается расход топлива, снижается токсичность отработавших газов и улучшается работа двигателя. Назначение и функции каждого из компонентов описаны ниже.
Доброго времени!
Предупреждаю сразу — не писатель. Фоток будет немного, т.к. особо некогда и фотик gоvно, не наводит на резкость.
Сподвигло на первую запись в блоге полное отсутствие информации по самостоятельному ремонту гидроблока, а именно устранение паузы в переключении передач с драйва "D" (вперед) на задний ход "R" (реверс). Неисправность типичная, подпадающая под гарантию, но конкретно моя машина без гарантии (при наличии одного офдилера в округе, опыт общения с офдилером показывает что "гарантия" чисто условная).
Итак, имеем солярис с пробегом 78000км, "раздумья" при переключении с D на R стал замечать с лета 2015 г., минувшей зимой это стало особенно бесить, с наступлением тепла проблема не так стала досаждать. Масло менял в АКПП пару лет назад и с тех пор не проехал и 20000км.
Скажу сразу, на ремонт гидроблока сподвиг пост человека с этого сайта (но сейчас он то ли удалил профиль то ли еще что случилось, но его страницы в моих закладках стали страницами 404 и переписку с ним я не вижу теперь). В своем посте он менял гидроблок на новый, а старый разбирал и предположил из-за чего может быть неисправность. Распечатка данного поста очень мне помогла, если читает большое ему спасибо.
Итак, что понадобится:
1. Руки растущие из плечевого, а не тазобедренного сустава (при отсутствии условия из первого пункта, далее можно не читать, или читать "для общего развития").
2. Гараж с ямой.
3. Кой какой опыт в ремонте автомобилей, для меня владельца (в прошлом) семи "москвичей" и прочего поюзанного отечественного и не очень отечественного автопрома, опыта к кручении гаек хоть отбавляй.
3. Инструмент (желательно качественный), а именно головки (далее я буду описывать как привык размерность "под ключ", а не диаметр резьбы болта).
4. Желание этим заняться и пять часов свободного времени (не спеша).
Запчасти что мне понадобились:
2. Шарики (один из гидроблока оказался с кавернами, но можно "забить" на это), по номеру не скажу шарики в гидроблоке одинаковые).
3. Герметик (масло и температуростойкий).
4. Масляной фильтр для АКПП.
5. Масло для АКПП (я использовал мицубисевский аналог, тем паче в коробке при смене его и залил) 4-х литровой канистры хватило с избытком.
Можно еще сальников и колечек прикупить на всякий случай, но мне не понадобились.
Так начнем, приготовим "баклашки"для старого масла, ветошь и старые штаны.
Скидываем защиту картера, сливаем масло, откручиваем туеву кучу болтов под ключ на 10.
Он сидит на герметике, поэтому срываем его воткнув к примеру нож
Далее видим гидроблок и фильтр
Затем откручиваем туеву кучу болтов под ключ на 10 и гайку под ключ на 14 штока выбора передач. Болты откручиваем не все, а те что по периметру, тут мне кстати пригодилась распечатка с поста о котором я писал, т.к. открутить надо еще и несколько болтов "не по периметру" не помню какие. Откручивать все не стоит, иначе гидроблок и его потроха рассыпятся по полу или что у вас там (и тогда точно вас ждет феерический секас). Снимаем фильтр, отсоединяем колодку (нажав на язычок), снимаем гидроблок, тут есть нюанс это две прокладки-колечка, их не надо терять и пружины в стаканах, они тоже легко могут в сторону отпрыгнуть. При вышеописанных процессах будьте готовы к течам масла, из откручиваемых железок.
Далее идем к верстаку и разбираем гидроблок,
тут главное не торопиться и весь процесс фоткать, особенно надо запомнить (сфотографировать-зарисовать) где сидят шарики. Я гидроблок разбирал не полностью, к примеру не вытаскивал тяги выбора передач. У соленоидов можно померить сопротивление, должно быть одинаковым, колодку я снимал поддевая отверткой, т.к. язычков-фиксаторов не нашел.
Соленоидам тоже нужна профилактика, разбираем соленоиды промываем очистителем карбюратора. Изучая материал особенно по мицубисевскому оригиналу АКПП, прочитал о том что проблемы могу быть с соленоидами, линейного давления (его не разбирал, проверил сопротивление катушки и промыл), электроклапанов особенно "шифт С" (це) и собственно проводкой.
Далее добираемся до пластины и видим на ней выработку (глубиной около 0,5 мм, шириной 2 мм и длиной 3 мм.
Меняем ее на новую, а эту мона сдать при случае в цветмет — алюмин же.
Далее можно, не разбирать, но раз пошла такая пьянка…
Крутим далее
я пользовал очиститель карбюратора
Кстати никакой металлической стружки и грязи на деталях не было, что может служить показателем того что автомат еще очень бодр.
Далее собираем в обратной последовательности. Внимательно ставим шарики на СВОИ местА, смотрим чтобы не осталось "лишних" деталей.
Все, фоток больше не будет. Собираем в обратной последовательности затягивая моментом в 4 Нм (я затягивал, нужен динамометрический ключ, в комментах поправили, затягивать надо с моментом в 11 Нм, я ориентировался по своему ключу, с каким моментом стронулись, таким и закрутил), можно и без него, но крутить до "одури" не стоит — алюмин же.
Со счастливой улыбкой дебила лезем с гидроблоком в яму под машину, тут может быть засада с пружинками, но поковырявшись минут 15, я засадил в нужные "дупла" все четыре. И перед тем как воткнуть гидроблок не забываем поставить на место два резиновых колечка-прокладки. Привинчиваем гидроблок, большинство болтов одинаковые, но есть разной длинны, там интуитивно понятно куда-какие. Если интуитивно не понятно, в Инете я видел фотку с таблицей какие болты куда, но сейчас искать фото некогда.
Ставим новый фильтр (не забываем со старого фильтра снять магниты), мажем герметиком поддон (очистка о старого герметика тот еще секас). И прикручиваем туеву кучу болтов с усилием в 4Нм (в комментариях поправили 11Нм). Отсутствие "лишних" болтов и деталей будет служить индикатором что все окей на оби. Ждем пока герметик застынет, завинчиваем пробку поддона и заливаем свежее масло. Заводим двигун, переключаем передачи (никуда не едем), доливаем масло, затем подергаемся взад-вперед и доливаем масло. Делаем пробную поездку, смотрим отсутствие течей и проверяем еще раз уровень масла и дособираем автос.
Итогом работы стало отсутствие паузы в переключениях — проблема ушла, посмотрим что будет зимой.
Тем кто решиться на повторение "подвига", главное не спешить, быть внимательным и лучше фотографировать процесс (мне к примеру пара фоток пригодилась, при обратной сборке). Как итог скажу что ничего сложного тут нет, имхо ремень ГРМ на "восьмерке" геморнее поменять.
_______________________________________
В продолжение темы по ситуации с АКПП
С первыми морозами коробка начала применять режим "slow mode", проще говоря опять потихоньку тупить с переключения с реверса на драйв и обратно.
Занялся более пристальным изучением мануалов, в процессе поиска наткнулся на страницу с описанием типичных проблем данного типа АКПП.
www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/a4cf1.html
Поразмыслив, решил все-таки прикупить один из пятерки соленоидов, а именно PCSV-C, судя по данной схеме он участвует в выборе заднего хода.
Партнамбер соленоида моего гидроблока 4634023010, по каталогу запчастей они все одинаковые. Но перед заказом лучше свериться с вин-кодом своей машины
Как он выглядит в реальности нарисовал в фотошопе на одной из фото выше по тексту (спрятался за шлейфом).
Внешне и конструктивно все клапана одинаковые, но купил только один, т.к. цена более 2500р за штучку охладила мой пыл поменять все пять штук.
Замена хлопот не вызвала, т.к. опыт снятия гидроблока уже был. Сам гидроблок половинить не надо, просто снимаем клапан и меняем на новый. Масло залил старое, тем более оно и пяти тысяч не проехало. Долить пришлось около литра свежего.
Сразу замену описывать не стал, решил "потестить". После замены прошло уже более месяца и проблем с АКПП пока никаких, даже в морозы под -30С переключалась в реверс нормально.
Марки и года (ориентировочно): все модели 1990-1996 гг.; часть моделей после 1996 г.
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя.
Внешний вид:
Видео обзор разъемов диагностики OBDII
Назначение выводов диагностического разъема:
1 — K-линия диагностики cистемы управления двигателем. Также вывод для считывания медленных кодов
2 — K-линия диагностики подушек безопасности
4 — K-линия диагностики антиблокировочной cистемы
6 — K-линия диагностики коробки передач
10 — L-линия диагностики двигателя. Вывод для считывания медленных кодов
11 — Сигнал скорости
12 — Масса
Тип разъема №2 — 16-ти контактный разъем OBD-II-Hyundai в форме трапеции
Марки и года (ориентировочно): все модели после 1996 г.
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя.
Внешний вид: 
Назначение выводов диагностического разъема:
1 — K-линия диагностики коробки передач
2 — ? К-линия диагностики антиблокировочной системы(ABS); BUS+ Line
4 — Заземление кузова
5 — Сигнальное заземление
6 — ? Линия CAN-High, J-2284. К-линия диагностикиантиблокировочной системы (ABS/ASR)
7 — К-линия диагностики двигателя и коробки передач (ISO9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
8 — К-линия диагностики антиблокировочной системы (ABS)
9 — ? K-линия диагностики системы круиз-контроль
10 — ? BUS-Line
12 — K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
14 — ? K-линия диагностики системы круиз-контроль
14 — ? Линия CAN-Low, J-2284; Сигнал VSS (скоростьавтомобиля)
15 — L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 — Питание +12В от АКБ
Читайте также: