Смазать электроусилитель руля калина

Обновлено: 07.01.2025

Всем доброго времени суток!
После зимнего простоя, начало довольно таки сильно закусывать руль. Может конечно так было и раньше, но после Ховера и его безупречного рулевого, на Калине ездить не возможно, ещё и ЭУР поставили на заводе Махачкалинский, не самый удачный мягко говоря.
Решение в принципе есть, увидел я его на драйве — надо смазать ЭУР.
Для этого надо снять пластиковый кожух замка зажигания.
Держится на шести шурупах.

Вот эти 6 шурупов надо открутить.
Далее снимаем нижний кожух, верхний я снял позже когда открутил гайки крепления к рулевой колонке, а чтобы их открутить нужна трещётка на 13, там будет две гайки, которые держатся на шпильках. Фото не делал, но там больше откручивать нечего, не промахнётесь…
Причём когда их будете откручивать головку в трещотку вставляем не до конца, иначе шпилька упрётся в головку и открутить не получится.
Когда открутили у нас появляется вот такая картина.

Я сначала прошприцевал 20 грамм на прямых колёсах, и на вывернутых в обе стороны, тоже по 20 грамм.
То есть три подхода по 20 грамм в разных положениях руля.
И потом ещё три подхода по 10 грамм.
По итого закусывания пропали. Раньше, когда была машина заглушена, и пытаешься повернуть руль, были закусывания и звуки, как там шестерёнки работают. Сейчас всё плавно и без посторонних звуков.

В идеале конечно такой смазкой смазать и рейку. Я в прошлом году ещё не знал про такую смазку и закинул в рейку Литол, а про него я уже всё сказал. Рейку на сервисе с мастером мы на закусывания проверили и убедились лишний раз в том, что закусывает ЭУР.

Были раздумья делать данную процедуру или нет. Так как почитав на драйве кто-то говорит делать, а кто- то говорит, что нужно снимать ЭУР, чтобы нормально смазать, а шприцевания через открученную гайку не надолго хватает. Но большая масса тех, кто сделал довольны.

Моё мнение такое. Конечно делать стоит, у меня все симптомы пропали, и проделанная операция полностью оправдала все мои ожидания. Полностью ушли закусывания и посторонние звуки, также руль стал чуть легче крутиться.
Может быть конечно, если бы снимал ЭУР, то было лучше, хотя не факт. Не попробовав два способа, говорить не могу компетентно.
Плюс выполнения данной операции состоит в том, что это довольно таки быстрый и не трудоемкий процесс. Снимать ЭУР потребовалось бы гораздо больше времени.

По итогу: я результатом доволен, может быть лучше снять ЭУР было, поживём-увидим, а ещё лучше найти Калужский ЭУР с разборки и поставить его. Правда цены на него 8-9 тысяч рублей, но я уверен, что это дело случая и можно найти классный ЭУР по цене 3-4 тысячи рублей. Всему своё время…

Усилитель руля. это агрегат, который используется для обеспечения более комфортного вождения. Не так давно автомобили российского производства стали оснащаться евро, и в этой статье речь пойдет о Lada Kalina. Какие проблемы ERP Kalina могут возникнуть и какие способы устранения неполадок? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

Предпосылки провала евро

Разборка и разборка электричества

Как затянуть электрическую рейку?

Фотогалерея «Регулировка направляющей»

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Схема подключения гидроусилителя руля с иконками

Комментарии и отзывы

Причины провала евро

Почему рулевое колесо на Lada Kalina не работает, выключается и отказывается работать, каковы особенности рулевого колеса с евро, детонацией, клином, кусанием или скрипом? Чтобы отремонтировать систему своими руками, вам нужно знать, как проводится диагностика и какие предпосылки предшествуют поломке. В большинстве случаев отказ усилителя оправдывается отказом самого узла, а усилитель отказывает. Проблемы такого плана устраняются точкой верификации системы для обнаружения явного сбоя.

Как показывает практика, часто выход из строя электрического усилителя (выход из строя) связан с выходом из строя регулятора скорости.

• клинья рулевого управления
• джемы
• становится плотно
• еще один

Поскольку регулятор скорости обнаруживает активацию и деактивацию EUR в разных режимах движения. Усилитель Kalina работает в этом случае, если машина движется с низкой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, обеспечивая более опасное управление машиной при движении на высоких скоростях.

Итак, вкратце, причины инвалидности по евро:

1. Регулятор скорости либо неисправен, либо не входит в блок управления, либо сигнал теряется. В этом случае причиной может быть либо неисправность датчика, либо повреждение проводки, либо плохой контакт контроллера с бортовой сетью.
2. Сетевое напряжение было снижено. Предварительные условия могут варьироваться, начиная от разряженной батареи и сломанного генератора до введения неподходящего электрического оборудования.
3. Скорость коленчатого вала допускается.
4. Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от фона может возникнуть необходимость отремонтировать блок управления и поставить более детальную диагностику.

диагностика

Чтобы проверить усилитель в автомобиле, нужно снять пластиковую накладку на контрольной колонке, для этого открутить болты, крепящие его снизу.

Тогда вам нужно будет добраться до 8-контактного разъема, его расширение выглядит следующим образом:

• синее зажигание связано с зажиганием, оно составляет 12 вольт;
• красно-коричневый контакт. это кабель для подключения к тахометру;
• серый контакт поступает на автоматический регулятор скорости;
• белый и розовый провод. контрольный индикатор усилителя;
• черный и желтый контакт. диагностическая линия;
• следующий контакт пуст, провод к нему не подключен;
• контакт цвета кофе. масса;
• опорожнить.

Вы можете получить более четкие результаты, проверив усилитель с помощью сканера. Но поскольку это оборудование обычно продается только за 100, вы можете попробовать проверить систему с помощью скрепки.

Для подтверждения выполните следующие действия:

1. Изначально зажигание выключено.
2. Затем, используя скрепку, вам нужно замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, и вся эта розетка не обязательно демонтируется.
3. Дальнейшее воспаление должно быть включено.
4. Когда эти действия будут выполнены, индикатор пробоя евро, расположенный на приборной панели, начнет мигать, а количество миганий укажет на сбой системы (создатель видео. Гоша Вахромеев).

• один длинный сигнал и один слабый сигнал. работает электрический усилитель;
• один длинный и два маленьких. нет сигнала скорости двигателя;
• один длинный и три маленьких. неисправность или отсутствие питания регулятора крутящего момента;
• один длинный и четыре маленьких мигания. задача электромотора Евро;
• один длинный и 5 маленьких. вал контрольного вала вышел из строя;
• один длинный и 6 маленьких. положение ротора двигателя не удалось;
• один длинный и семь маленьких. проблемы в работе сети. напряжение либо очень высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь маленьких. модуль управления питанием вышел из строя;
• один длинный и девять маленьких. это поломка регулятора скорости.

Коды ошибок

s1044. неправильная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621. неправильное напряжение 5В

s1622. Неисправность цепи сигнала скорости

c1011. сигнальная цепь скорости двигателя автомобиля, нет сигнала. сигнал от датчика Холла (или стандартного тахометра через ограничитель напряжения), деленный на 4 и подаваемый на вход тахометра,

c1022. ошибка, основное выходное напряжение датчика крутящего момента. крышка вала может быть повреждена изоляция и средняя, ​​зеленоватый провод замкнут на землю

Комплект для ремонта

Другого варианта нет. разобрать его, стоимость нового. более 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электричества

Перед снятием усилителя все переключатели рулевой колонки должны быть удалены. Снимите обшивку рельса и снимите устройства, не отсоединяя разъемы питания.

Как удалить СОЭ своими руками:

1. Снятие переключателей потребует от вас снятия нижней поперечной приборной панели. Для этого нажмите на крепления, которые крепят разъем к проводам, а затем отсоедините проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от переключателей.
2. Системный кронштейн закреплен гайками; вам нужно будет открутить их гаечным ключом.
3. Затем рейку управления необходимо осторожно опустить. Для этого вам нужно найти болт, который крепит карданный вал к валу усилителя. Необходимо открутить этот болт, но при откручивании необходимо будет заблокировать гайку, это предотвратит его вращение. После снятия болта необходимо ослабить крепление и аккуратно снять промежуточный вал.
   На этом этапе рекомендуется пометить положение вала и зубчатых колес, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как его реализация позволит избежать возможных трудностей с установкой в ​​будущем. В этом случае, если метки на валах не совпадают, это может быть предпосылкой для проблем с усилителем. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неисправности EUR.
4. Когда устройство будет удалено, его нужно будет разобрать и заменить неисправными предметами. Будущая установка полностью изменена (создатель видео. Мурзик Белоснежка).

Как затянуть рулевую рейку с помощью электричества?

Появление стука по работе евро связано с необходимостью ужесточить контроль за рейкой.

Как это сделать правильно:

1. Сначала необходимо отсоединить аккумулятор и отсоединить клеммы от аккумулятора. Отвинтите крепления аккумулятора, отвинтив две другие гайки по бокам. Затем аккумулятор извлекается и снимается в сторону.
2. Затем нужно поднять пластиковую подставку, поставить под нее еще четыре винта, они тоже откручиваются.
3. Сделав это, вам нужно выдвинуть эту стойку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от крепления крепления корпуса подушки безопасности. Подушку затем можно перевернуть, открывая более широкий доступ к самой направляющей.
4. На следующем шаге вам нужно будет ползти под поручнем рукой. Под ним, как показано на фото, находится прорезиненная крышка, ее нужно будет снять, что позволит получить доступ к ключу с регулировочной гайкой.
5. Вам понадобится специальный гаечный ключ для натяжения рельса, и процедура регулировки не будет работать без него. Используя этот ключ, вам нужно попасть под автомобильную направляющую, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
6. При регулировке будьте осторожны, чтобы не тянуть за направляющую. Если его подъемная сила очень сильная, она будет укушена при движении на поворотах, что, в свою очередь, может повлиять на безопасность движения. Угол регулировки всегда различен, это зависит от того, насколько слаба гайка, но обычно при выполнении такой работы гайка затягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы это стало реальностью.
   После завершения настройки вам необходимо убедиться, что эта задача выполнена правильно. Другими словами, вам необходимо убедиться, что регулировочное колесо вращается нормально, по крайней мере, в некотором положении, пока оно не остановится и не постучит. Если есть стук, регулировка продолжается.

Регулировка рулевого колеса Фотогалерея

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Как и как смазать усилитель?

«Литол» можно использовать в качестве масла, процедура выглядит следующим образом:

1. Сначала нужно снять пластиковый корпус, чтобы удалить болты, которые его укрепляют. Используйте крестовую отвертку для отвертки. Также лучше демонтировать нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под колесом управления.
2. Затем открутите два болта, которые крепят сам усилитель, вам понадобится ключ на 13. Затем вы можете освободить колонку вниз.
3. Выверните следующий болт, после чего вы сможете зацепиться с бетонной смазкой.
4. Вначале колесо управления вращается влево до упора. Масло наливают в шприц объемом 10 куб. Смотрите, чтобы распыляться в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
5. Затем колесо управления поворачивается вправо до упора. шприц снова входит в отверстие, вводится все масло.
6. После этого рулевое колесо должно быть повернуто в среднее положение и снова распылено с жиром в отверстие.
7. Затем рулевое колесо должно вращаться в разных направлениях, пока оно не остановится пару раз. Операция смазки повторяется снова.
8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема подключения гидроусилителя руля с иконками

код продавца

Стандартный электрический руль ВАЗ 1118 (Калина), Грант, Дацун-он-до (Ми-До), Приоритет 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника Калуга, Наша Родина

Стоимость от 20500 рублей

Как Lada Kalina может правильно отремонтировать электронный усилитель руля в автомобиле и какие ошибки не могут быть допущены при этом. в видео предоставлено подробное резюме (создатель видео. CompsMaster).
[sociallocker ″]

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это , Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и , Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Дворники на Гранту

Что лучше Калина или Калина Гранта

Акустическая полка Гранта седан

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе. Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
3. Снимаем оба передних колеса.
4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
6. Вынимаем теплоотражатель.
7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

• большой свободный ход рулевого колеса;
• стук, шумы и скрип в механизме;
• тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

• ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
• износом их наконечников и сайлентблоков,
• ослаблением гаек крепления РМ,
• большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

• износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
• повреждение опорной втулки рейки,
• выход из строя телескопической стойки передней подвески,
• неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
2. Извлекаем резиновую заглушку.
3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Электрический усилитель

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

1. Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
2. Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Снятие рулевой колонки с электроусилителем Kalina

• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская большая
• Маркер
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Высокая насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 24 мм

1. Устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения автомо­биля.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.

3. Снимаем рулевое колесо, как описано здесь. Снимаем подрулевые переключате­ли, как описано здесь. Отсоединяем колодки проводов вы­ключателя зажигания от колодок жгу­тов проводов панели приборов. При необходимости снимаем с рулевой колонки выключатель за­жигания.

4. Крестообразной отверткой отво­рачиваем три самореза.

5. Затем снимаем нижнюю поперечи­ну панели приборов.

6. Нажав на фиксаторы, отсоединя­ем две колодки жгутов проводов от блока управления усилителя рулевого управления. Отсоединяем колодку жгута прово­дов от соединителя подрулевых пе­реключателей, как описано здесь.

7. Высокой головкой «на 13» отво­рачиваем четыре гайки крепле­ния кронштейна (четвертая гайка на фото не видна).

8. Опускаем рулевую колонку на пол.

9. При необходимости снимаем соеди­нитель подрулевых переключателей, как описано здесь. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма. Если болт поворачивается, удер­живаем его ключом «на 13».

10. Вынимаем болт.

11. Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соедине­ние шарнира.

12. Снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма.

13. Перед тем как отсоединить проме­жуточный карданный вал от вала ру­левого управления, маркером поме­чаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относи­тельно вала рулевого управления. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта шарнира. Если болт проворачивается, удер­живаем его ключом «на 13». Вынимаем болт.

14. Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

15. Снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.

Промежуточный карданный вал

16. Устанавливаем промежуточный кар­данный вал в обратной последова­тельности. При соединении верхнего шарнира промежуточного кардан­ного вала с валом рулевого управле­ния необходимо совместить ранее сделанные метки. Устанавливаем рулевую колонку в об­ратной последовательности. Установ­ку таким способом лучше проводить с помощником.

Однако удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир про­межуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулево­го механизма заранее. Для этого, после соединения проме­жуточного карданного вала с валом рулевого управления, ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта промежу­точного вала.

Проблема заклинивающего ЭМУР (он же ЭУР — электроусилитель руля) знакома многим «Калиноводам», эту неисправность можно считать болезнью всех Калин, к сожалению. Однако наш человек не был бы нашим, если бы не нашел решения данной проблемы.

В этой статье хочу рассказать о том, как установить проблему закусывания руля Лада Калина быстро и не дорого, в домашних условиях, без необходимости замены ЭУРа.

Как вы понимаете, проблема более чем серьезная. В сети на тематических форумах масса веток, в которых владельцы делятся печальными отзывами о том, как в один прекрасный момент во время движения руль просто заклинил и перестал вращаться. Исход у каждого свой, кому-то удалось избежать ДТП, кому-то нет, в общем проблема есть и ее необходимо решать немедленно.

Для того, чтобы устранить закусывание руля ЭУР Лада Калина вам необходимо иметь: несколько ключей, крестовую отвертку, а также шприц и смазку («Литол» или альтернативная).

Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

1. Первым делом снимаем защитный пластиковый кожух, для этого используем крестовую отвертку, с ее помощью откручиваем несколько шурупов с левой и правой стороны.

1. Далее берем ключ на «13» и откручиваем два болта крепления рулевой колонки. После их откручивания руль вместе с приводом легко опускается, освобождая тем самым доступ к болту, через который мы и будем смазывать наш ЭУР.

1. На фото отмечен болт, через который мы и будем «шприцевать» наш ЭУР. Этот болт необходимо открутить, используя торцевой ключ.

1. Теперь берем подготовленный шприц, набиваем его смазкой и приступаем к смазке. Смазываем по такой схеме: поворачиваем руль вправо, загоняем кубов 5 смазки, затем ставим руль прямо снова выдавливаем смазку в отверстие, после чего выворачиваем руль в крайнее левое положение и снова наполняем отверстие смазкой. В общем смотрите по ситуации, смазка должна быть густой и набивать ее необходимо щедро до тех пор, пока вы не заметите, что руль стал более мягким и плавным.

1. После завершения собираем все в обратной последовательности. Крепим пластиковый кожух, заводим мотор и едем проверять работу.

Результаты вас непременно удивят, рулевое становится мягче, а любые намеки на заклинивание исчезают, в общем все работает должным образом. У меня все, надеюсь данный лайфхак позволит вам сэкономить время и деньги, и самое главное — избежать необходимости менять ЭУР в сборе.

Многим владельцам Лада Калина и Лада Гранта знакома проблема появления постороннего шума при повороте руля (при коротких покачиваниях) или при езде по неровной дороге. Если на автомобиле установлен редукторный электроусилитель руля (ЭУР) производства г.Махачкала (каталожный номер 11186-3450008-00), то причина может быть именно в нем. На Лада Приора данный ЭУР не устанавливается. Примечательно, что стук в ЭУР (безредукторных) производства г.Калуга или MONDO не наблюдается. Расскажем, как устранить эту неисправность.

При такой доработке электроусилителя руля придется его снять и разобрать. Самым сложным будет разделить электроусилитель на две половинки. При обратной сборке не забудьте нанести смазку. В ходе сборки не сорвите резьбу, они слабая.

Если появляется металлический стук при повороте руля до упора в обе стороны, то вероятней всего вы просто натыкаетесь на конец рулевой рейки. В этом случае повода для беспокойства нет.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван электроусилителем, иногда посторонние шумы возникают из-за рулевой рейки или колонки.

Ребят смазывается ли эур на приоре ? если до как? на калине нужно болт выкрутить и смазать, а тут хз

Нужно ли делать балансировку колес если грузик выпал

by Adminrive · Published 23.01.2017

Хочу поменять масло в коробке

by Adminrive · Published 10.10.2014

Подушка и стеклоподьемники на фокус 2 трехдверный хетч тоже 2009 года с

by Adminrive · Published 15.12.2014

30 комментариев

• Comments 30
• Pingbacks 0

Эур то одинаковый

ЭУР не обслуживается

В рейку лучше смазки наталкай

Антон, это смазка эур калина. после смазки перестал подклинивать

Первый раз слышу что эур смазывают.

Dimas, блин, а я и не знал. надо тоже смазать. спасибо за инфу.

Иван, уже напихал он все равно подклинивает, причем только с включенным эуром, предохранитель вытаскиваю руль тяжко крутит но подклиниваний не чувствуется

Dimas, тогда дело не механической части

Dimas, а какого года машина?

Dimas, первый выпуск,это херовый эур и не надежный.

Дмитрий, может и так, но надо как-то избавиться от проблемы, эур менять дороговато

Dimas, многие кто пытались его починить,но это брак с завода эура,их из за этого и перестали выпускать,я на твоем месте его отключил бы,раз он начал хуевничать,не к чему хорошему это не приведет.

Дмитрий, 10й год такая же херня. была 8ого все было заебись.уже 60 тыс так езжу

Дмитрий, тоды руль хуй на месте повернешь, я то ладно…. но прости Господи жена гоняет на ней тоже

Антон, не удивительно,на вазе ставят все подряд,могли на 10год поставить эур первых выпусков,они работают, хоть и попадают под забракованную партию,но вот когда этот эур наепнется,ни кто не знает.

Антон, ну подклинивает обычно если рейка перетянута и нет смазки, а по электрической части если проблема то датчик скорости или низкое напряжение питания эур. Мне осталось доебаться до смазки эура… если не поможет то хз

Dimas, у меня рейка перебрана, датчик скорости вроде норм работает, а мелкое подклинивание есть

Больше не стучит ЭУР Махачкала

Просьба модераторам перенести в FAQ по рулевому или в шапку раздела.

Это касается ЭУР производства Махачкалинского завода Авиаагрегат.
Калина 2006 г.в.

Вот я и победил бренчание и стуки в самом ЭУРе. Снимал его три раза, первый раз летом подтягивал спец.гайку с двумя отверстиями, хватило не на долго, бряконье осталось. Второй раз уже в этом месяце снимал, решил ЭУР разобрать побольше. Разъединил половинки и увидел весь механизм своими глазами. В разобранном состоянии ничего не стучит, как только соединяю половинки - стук появляется снова. В итоге забил в картер червяка побольше смазки и собрал все обратно. Сейчас зима, и с утра, пока машина холодная, ЭУР звуков никаких не издавал, но стоило прогреть салон, как снова начиналась эта барабанная дробь. смазка просто становилась мягче и появлялся люфт. В общем доставал меня этот посторонний звук ни много ни мало четыре года, я терпел. боялся залесть в ЭУР. Но пришло время разобраться с проблемой, и я снял его в третий раз.

Далее я опишу процесс ремонта и доработки.

Будем снимать рулевую колонку.

Отключаем "-" клемму аккумулятора. Колеса стоят прямо. В салоне снимаем пластик вокруг рулевой колонки. Разъединяем электрические разъемы замка зажигания, иммобилайзера, отсоединяем два разъема от самого ЭУРа (большой и рядом с ним слева поменьше), также нужно отсоединить разъемы подрулевых переключателей дворников и поворотников и снять их самих, там все просто, отсоединить разъем звукового сигнала. Может что и пропустил, но в итоге все разъемы от рулевой колонки нужно отсоединить.
Далее внизу головкой на 13 откручиваем гайку на карданчике посередине, там где нет шлицов, а просто плоская деталь соединяется с карданчиком рулевого вала, разъединяем карданчик.
Теперь откручиваем четыре гайки на 13, которые крепят рул. колонку к кузову. Последнюю до конца не откручивать, вся эта конструкция весит 10-12 кг, так что аккуратнее, придерживая руками снизу, откручиваем последнюю гайку и опускаем все на пол. Теперь можно рул.колонку вынести из машины и разбирать.

Разбираем ЭУР.

Ставим все это на пол на руль.
Сначала отсоединим кронштейн (4 болта на 13).
Далее помечаем положение карданчика и вала маркером и откручиваем гайку на 13 и снимаем карданчик.
Теперь высокой головкой на 27 откручиваем большую гайку на валу.
Осталось открутить три болта на 13, которые соединяют две половинки ЭУРа.
Половинки начнут немного двигаться вокруг друг друга.
Теперь нужно аккуратно их разъединить, для этого плоской и мощной отверткой поддеваем верхнюю половинку в нескольких местах, только нельзя давить на ушки креплений (где были три болта) - сплав порошковый, можно обломить ушки . Немного покачиваем и верхняя половинка должна сползти вверх и сняться.
Если все прошло хорошо, то далее мы должны обнаружить на валу около пластиковой шестерни тоненькую шайбу (иногда она прилипает к подшипнику в верхней половинке)
Как я выяснил опытным путем, это регулировочная шайбочка отвечает за зазор в месте зацепления пластиковой шестерни и червяка ЭУРа. Со временем шестерня изнашивается, стирается, зазор меняется, появляется люфт, отсюда и стуки и бряконье. Я нашел дома жестяную банку вырезал подобную шайбочку и подложил её под заводскую.

Толщина новой шайбы примерно 0,3 мм. Т.е. в итоге получилось две шайбы: моя и заводская. Собрал половинки, закрепил одним болтом, стал крутить и слушать. и стуков не стало.
Я был в шоке и очень обрадовался. Значит все-таки износ был и звук был из-за него.
В общем все собрал обратно, поставил на машину и поехал проверять. Выехал на участок дороги с плохим асфальтом (типа гребенки) и вот она ТИШИНА. очень и очень тихо. Просто не узнал машину. А ведь 4 года мучился, думал-гадал как победить этот противный стук и бренчание.
Да, и руль стал потяжелее, приятнее на трассе, вроде как обратная связь прибавилась.
Очень доволен работой, всем советую.

Читайте также:

  
• Фиат добло проблемы с эбу
  
• Реле 77180 форд распиновка
  
• Нива шевроле подключение доводчик стекол
  
• Нива шевроле неисправности электрооборудования форум
  
• Carplay как подключить в шкоде рапид