Скрежет при нажатии на педаль газа лачетти
Всем добрый день. Chevrolet Lacetti 1.6 2007г.в. При движении автомобиля, в пределах 80 км/ч чувствуются сильные тычки в педаль газа. На ХХ тоже есть но очень слабо чувствуются. До меня клиенту на соседнем СТО, поменяли ДУ. Причина замены ДУ, зависание оборотов на 2000-2500 об. Адаптация ДУ сделана.
Олег321
это на какой передаче происходит? Там полуэлектронный дроссель, если обороты и нагрузка в небольших значениях, может подключаться регулятор х.х., он и будет ощущаться в виде небольшого провала педали газа.
Sergey mms
Олег321
Там привод х.х. при очень малом открытии д.у. до 10-15% работает, надо на ходу режим работы контроллера смотреть, х.х., раб.режим з.п.х.х. и т.д., в теории, под нагрузкой, при движении, положение д.з. не должно входить в зону привода р.х.х., то-есть ниже 10%. Да, ещё там по оборотам должен быть порог признака х.х., вроде выше 1500 оборотов р.х.х. неактивен.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
А, ну тогда вряд ли подшипник, поведение не такое. Без разницы где припаркована машина, если едешь звук должен быть, когда достигнешь нужной скорости.
А то что говорят мол всегда будет шуметь - это если подшипник уже пипец какой плохой, то есть вот-вот и все полетит к чертям. Если слышишь шум постоянно то машиной пользоваться уже нельзя, если не хочешь попасть на ремонт подвески, в части где подшипник.
"Ставьте перед собой крупные цели. В них труднее промахнуться!" ©
После снятия/установки подрамника механики какой то элемент не затянули как следует, это вызывало поскрипывания при старте и остановке. Несколько раз протягивали все видимые соединения, но скрип не пропадал.
Место определили только после того, как тот же механик лег под машину (каким то макаром), а мастер трогался и тормозил на участке в несколько дециметров. После этого - все ОК!
Может и у demms похожая проблема?
После снятия/установки подрамника механики какой то элемент не затянули как следует, это вызывало поскрипывания при старте и остановке. Несколько раз протягивали все видимые соединения, но скрип не пропадал.
Место определили только после того, как тот же механик лег под машину (каким то макаром), а мастер трогался и тормозил на участке в несколько дециметров. После этого - все ОК!
Может и у demms похожая проблема?
08.10.2017
. . Все мы знаем, что на наших машинах очень короткий газ, а сама педаль газа очень отзывчивая, так как на двигателе стоит не ДМРВ, а ДАД. Он определяет разряжение в впускном коллекторе, которое очень резко изменяется, даже при небольшом открытии дроссельной заслонки (ДЗ). И при всём при этом ещё и очень мягкая педаль газа.
Если одеть обувь с грубоватой подошвой, то уже не понять как нажал и сколько. Если поехать по трассе на большое расстояние — то начинает уставать нога, мягкая педаль не держит вес ступни. Поэтому всё время приходится держать её в напряжении, как бы приподнимая.
Можно, конечно, нажимать на педаль газа самим носочком, тогда начинаешь чувствовать педаль и смотреть по БК как снижается расход. Замечал, что когда нажимаю на педаль серединой ступни, то расход на 100 км. увеличивается почти на 1 литр. Но переучиться так и не смог — лично мне не удобно. Вот тогда и решил сделать жёстче саму пружину педали газа.
. . В начале я просто зацепился отвёрткой за нижний конец пружины и засунул под него кусок от штапика. Пружина натянулась и педаль стала немного туже. Но штапик был узким и вскоре он вылетел.
Нужно было вставлять что-то во всю ширину пружины, от уха до уха крепления педали. Но я не стал заморачиваться и решил, что проще вставить кусок тормозного шланга под верхний конец.
Так и сделал. Но всё-равно жёсткости чуть-чуть не хватало для полного счастья. Так и пришлось вставлять шланг и под нижний конец пружины. В общем получилось такое усилие — как раз для меня.
Проехал по трассе 350 км. на одном дыхании — правая нога сказала мне спасибо. В общем доволен, правда первые пол часа после увеличения жёсткости казалось, что машина не едет.
. . Пришлось делать сброс адаптаций своей правой ноге, она начала нажимать чуть сильнее, и всё стало нормально. Вставлять можно что угодно, главное натянуть сильнее пружину.
Читайте также: