Сколько спиц в колесе урал
КОЛЕСА И ШИНЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Колеса мотоциклов "Урал", "Днепр" взаимозаменяемы. На рис. 5.12 и 5 13 показаны колеса мотоциклов "Днепр" и "Урал" в разобранном виде.
Колеса ремонтируют при наличии трещин в ободе, при износе тормозного барабана и отверстия подшипника. Техническое обслуживание колес сводится к своевременному промыванию и смазке подшипников, регулировании их, контролю натяжения спиц, контролю и поддержанию давления в шинах. Спицы должны быть натянуты равномерно и достаточно туго. Степень натяжения спиц определяют по звучанию. Признаком слабого натяжения является низкий тон звучания.
Состояние подшипников в ступице колеса проверяется вращением затянутой оси и покачиванием ее в колесе. Ось должна легко вращаться без заметного люфта, щелчков и заеданий. При вращении колеса допустимы радиальное и боковое биения: для обода колеса - не более 2 мм; для шины боковое биение не более 3мм, радиальное не более 5мм.
Рис. 5.12. Колесо мотоциклов "Днепр11 с шиной: 1 - колесо в сборе, 2 - ниппель, 3 - спица; 4 -корпус колеса; 5 - шайба, 6 - втулка правая, 7 - подшипник; 8 - втулка; 9 - втулка левая, 10 - гайка, 11 - сальник б сборе; 12 - гайка; 13 - отражатель; 14 - шплинт, 15 - гайка, 16 - ось заднего колеса; 17 - ось переднего колеса; 18 -обод; 19 - шина
Рис. 5.13. Колесо мотоциклов серии "Урал": 1 - корпус колеса со стальной ступицей и тормозным барабаном; 2 - упорная шайба; 3,4- правая и левая распорные втулки; 5 - гайка ступицы в сборе с сальником; 6 - пружина и манжета сальника; 7 - гайка; 8 - обод; 9,10- ось заднего и переднего колес; 11 - гайка оси; 12 - ниппель; 13 - спицы; 14 - колесо без шины
• КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ОБОДЬЕВ И ШИН?
Система обозначения размеров колес и шин в дюймах применяется и в настоящее время. Первая цифра обозначает ширину профиля шины в накачанном состоянии (для обода - ширину). Вторая цифра показывает диаметр шины в свету (посадочный диметр обода).
Размеры мотоциклетных шин приведены в таблице.
• КАК УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ОБОД КОЛЕСА МОТОЦИКЛА М67?
Для того, чтобы установить спицы с другой стороны ступицы, нужно приподнять обод и сильно нажать на ступицу, утопив ее настолько, насколько позволят спицы. Затем колесо перевернуть и вставить спицы в каждое четвертое отверстие как в предыдущем случае, ниппели подтянуть.
Рис. 5.14. Сборка колеса мотоцикла "Урал"
КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС СБОРКИ КОЛЕСА?
При замене спиц, обода или ступицы собрать колесо помогает несложное приспособление (рис. 5.15, 5.16). Колесо нужно уложить на него, предварительно слегка подсобрав. Вставить в центральное отверстие втулку 8 колеса и в нее - ось 9 заднего колеса. Установить на ось шайбу 6 и закрепить гайкой 5. Обод 2 колеса притянуть струбцинами 1 и равномерно затянуть все спицы, начиная с коротких. Точность сборки будет гарантирована, да и времени требуется немного.
Рис. 5.15. Приспособление для сборки колеса. Струбцины снять
Рис. 5.16. Колесо установлено в приспособление: 1 - струбцина; 2 обод; 3 - спица; 4 - ступица; 5 -гайка; 6 - шайба; 7 - центрирующий выступ; 8 - втулка; 9 - ось; 10 - болт; 11 - гайка
Расскажу свой вариант изготовления колес. Я хотел сделать одиночку. На одиночке колеса на 18. У нас колеса на колясычах на 19. Обода крашеные, спицы потускнели со временем , резина на 19 савковая быстро стирается и узкая. Сразу встал вопрос поиска хромированного обода на 18 в лучшем случае. Мне попались явовские колеса на 18 и на 16. Но вот незадача ,в явовском колесе 36 спиц а в наших колесах 40. Понятно ,что надо использовать минимум на заднее колесо стандартный тормозной барабан, а в нем 40 отверстий а не 36. Долго думал, придумал немного по-другому спицевать днепровский тормозной барабан в явовский обод днепровыми спицами.
При спицовке с каждой стороны тормозного барабана нужно пропустить по 2 спицы с шагом дырка в барабане, потом вставляем 8 спиц опять дырка вставляем 10 спиц.
Надо также укоротить спицы . Если спицуем колесо на 18 укорачивать надо спицы незначительно, чтобы осталось заводской резбы ОНА ИЗГОТОВЛЕНА МЕТОДОМ НАКАТЫВАНИЯ.,дальше можно прорезать резьбу плашкой.
Но если спицуем колесо на 16 надо укорачивать спицу со стороны заклепки. Для этого надо специальная приспасоба ( чертежи есть на оппозит ком). 
На фотке видно слева направо( первая спица - укорочена приспособой со стороны заклепки, вторая спица - стандарт, третья спица - стандарт укороченный на нужную длину, четвертая - спица укороченная с прорезаной резьбой плашкой дальше.)
В ободе перед спицовкой надо увеличить диаметр под днепровские нипеля спиц. Рекомендую перед разборкой явовского колеса проверить сначала обод ,чтобы был ровный.
Производим сборку колеса если все в порядке разбираем. Спицы хромируем. В первых колесах спицы просто красил сначало грунтом потом краской - но дорожной пылью и камнями краска отбивалась со спиц. Правда ждал спицы из хромировки полгода , отъездил сезон и только тогда получил спицы. 
На таких колесах отъездил три сезона только спицы подтянул и порядок.
Таким способом получаются колеса из стандартых деталей а выглядят как оригинальные днепровские!
Если что,у меня есть резьбонакатная плашка.Обращайтесь - за скромный прайс докатаю резьбу на стоковых спицах хоть на всю длину.
Балансировку делать не пробовал,хотя бы статическую?
До сих пор в советском союзе живете?
Обода спицы и резина есть любых размеров.
Размеры, которые могут оказаться полезными при ремонте и модернизации советских велосипедов.
За несовпадение размеров с размерами Вашего велосипеда автор ответственности не несет!
Общие
Ширина передней вилки - 90 мм
Ширина задней вилки - 110 мм
Диаметр руля - 22,2 мм
Диаметр рулевого стержня - 22,2 мм
Конус рулевого стержня - распорный или сдвижной
Резьба рулевого болта - М8х1
Диаметр подседельного пальца - 22,2 мм
Передняя вилка:
Резьба верхнего конуса - М25х1
Длина резьбы - 25 мм
Число шариков в подшипниках - 15
Диаметр шариков - 4 мм
Каретка с внешними конусами (дорожный, "Прима"):
Резьба под левую чашку - правая, СпМ35х1
Резьба под правую чашку - левая, СпМ35х1
Диаметр шариков - 6 мм
Каретка с резьбовой осью и навинчивающимися конусами:
Резьба конусов - левая, СпМ18х1
Колеса:
Диаметр отверстий под ниппеля спиц - 4,5 мм
Диаметр отверстия под ниппель камеры - 8,5 мм
Резьба спиц - М2,1х0,4
Передняя втулка:
Диаметр - ?
Межфланцевое расстояние - 63 мм
Диаметр окружности отверстий под спицы - 40 мм (?)
Диаметр шариков подшипника - 5 мм
Резьба оси - М8х1
Задняя втулка:
Диаметр - 58 мм
Межфланцевое расстояние - 60 мм
Диаметр окружности отверстий под спицы - 52 мм (?)
Резьба оси - М10х1
Педали:
Дорожный велосипед В-110 ("Прогресс", "Украина")
Велосипед 111-522 "Прима"
Складной велосипед "Салют"
Складной велосипед "Кама"/"Десна"
5 комментариев:
Прогресс и Украина - разные велосипеды. В частности у Украины база 1175мм, у прогресса 1160. Украины шли с высотой рамы 580 и 560мм, прогрессы - только 560. И В-110 это строго прогресс. Украины начали выпускаться позже и соответственно имели более высокий номер в модели, вроде с В-120 и выше.
Посмотрела я на все эти размеры и поняла что мне нужны только складные велосипеды , по интернету стала искать классный магазин где можно приобрести нужный мне велосипед.Друзья подсказали обратить внимания на вот этот магазин ,Зайдя на сайт этого магазина я и приобрела очень удобный складной велосипед.
у аиста руль не 22.2!это в месте ручек!а у крепления больше 24.5 или 25.4мм!
Диаметр спицы измеряется толщиной (калибром) проволоки. Есть несколько стандартов измерения толщины спиц. Во французской системе чем меньше число, тем тоньше спица, а в английской и американской наоборот.
- США/Англия 14g - французская 13g
- США/Англия 13g - французская 15g
Из-за постоянной путаницы в стандартах появилась новая система ISO, в которой толщина спиц измеряется в миллиметрах.
- США/Англия 13g - 2.3 mm.
- США/Англия 14g - 2.0 mm.
- США/Англия 15g - 1.8 mm.
- США/Англия 16g - 1.6 mm.
Спицы бывают постоянного круглого сечения и переменного сечения (butted-баттинг).
Спицы переменного сечения бывают пяти видов:
1. Single-butted (одинарный баттинг) - у таких спиц есть утолщение у конца с головкой, а вся остальная длина спицы тоньше. Такие спицы используют редко, в основном когда необходимо иметь более прочное колесо на ободе со стандартными отверстиями;
2. Double-butted (двойной баттинг) - у таких спиц тонкая середина и утолщенные концы. Самые распространенные размеры 2.0/1.8/2.0 (14/15g) и 1.8/1.6/1.8 (15/16g). Эти спицы экономят вес, но при этом они имеют такую же прочность в местах концентрации напряжения, как и спицы постоянного сечения. Более тонкая же секция придает спице большую эластичность, что позволяет ей упруго растягиваться на большую величину, по сравнению с цилиндрической спицей. Как результат в момент резкой сосредоточенной нагрузки (удара о выступ, например) наиболее нагруженные спицы могут достаточно удлиниться, чтобы перераспределить нагрузку на соседние с ними спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является та нагрузка, которую может выдержать обод, не разрушаясь вокруг спицевых отверстий.
3. Triple-butted (тройной баттинг) - такие спицы являются лучшим выбором, когда основная цель, это долговечность и надежность: для тандемов и туризма с грузом. Они сочетают в себе достоинства как single, так и double butted спиц. Спицы DT Alpine III, например, имеет размеры 2.34(13g) у головки, 1.8 (15g) в середине, и 2.0 (14g) у резьбового конца;
Single- и triple-butted спицы позволяют решить одну из сложных проблем конструкции колеса. Из-за особенности своей конструкции конец спицы с резьбой хорошо проходит через отверстие во фланце втулки и совпадает с диаметром отверстия в ободе, это не создает люфтов при движении и увеличивает усталостную прочность конструкции.
4. Аэродинамические (эллиптические) - это спицы double-butted у которых тонкая часть имеет сечение в виде эллипса. Благодаря такой форме спица становится более аэродинамической. При сборке колес с такими спицами нужно избегать деформации кручения;
5. Аэродинамические (плоские) спицы - у них более выраженный аэродинамический (плоский) профиль, чем у предыдущих спиц. Однако эти спицы нельзя установить на обычные втулки, они слишком широкие и не пролезут в отверстия на фланцах.
Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.
Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность "подколотить" их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.
Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.
Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.
Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))
С другой стороны
Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.
Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.
Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана "зонт" и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.
После того как вы считаете что выставили диск наилучшим образом нужно подтянуть ниппеля до плотного контакта с диском. Диск уже не должен болтаться на спицах и иметь минимально возможный бой который бы вас устроил. Отмечаем фломастером в каком положении стоит каждый ниппель. Начинаем тянуть круг за кругом ориентируясь по отверстию для соска камеры. За один круг поворачиваем каждый ниппель на одинаковый градус разворота. Я утягивал их в самом начале на оборот. под конец натяжки по пол оборота на круг. Чем прямее ваш обод и чем лучше вы его выставили перед утяжкой тем меньше он у вас будет искривляться после каждого круга и вы быстрее натяните спицы. Самый первый диск я очень удачно собрал и у меня получилось его утянуть практически в три приема (примерно за три круга). У остальных дисков приходилось убирать дефекты ободов за счет неравномерной натяжки. По неравномерной натяжке то же самое правило, даже если вы убрали неровности и одни спицы натянуты больше, а другие меньше вам не стоит дальше обращать на это внимание и нужно тянуть все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Обычно в начале круга ниппеля тянутся легко, а замыкая круг в конце тянутся туго-это нормально и не стоит обращать внимания. Если некоторые ниппеля тянутся слабже других, но колесо стоит ровно мы тоже пока на них забиваем и тянем как все остальные. Вот когда уже большая часть спиц будет туго натянута нужно начинать проверять затяжку безменом. Обычно к этому моменту 70% спиц имеют примерно одинаковое усилие затяжки. Опять же тянем на одинаковое число оборотов добиваясь на большинстве 5-6Н·м . Дальше проходим только все сильно ослабшие спицы и стараемся их максимально натянуть. Потом уже по ситуации. Сильно перетянутые спицы можно слегка отпустить. Обычно к концу большинство спиц туго натянуты, диск не убежит и слабые спицы не обязательно дотягивать на одинаковое число оборотов, можно сразу доводить до нужного усилия затяжки, главное все делать по кругу, по порядку и поглядывать за боем. Я тянул в два дня. Первый день все полностью собирал, ставил на стенд, протягивал в несколько кругов. А в другой день я мог отпустить затяжу и начать по новой или мне оставалось только немного скорректировать и утянуть до максимума. На все я потратил месяц, занимался не каждый день, а по настроению.
Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))
Читайте также: