Сколько ходит генератор матиз
Дэу Матиз – популярный компактный автомобиль с массой преимуществ и массой проблем. К сожалению, далеко не все запчасти авто новой серии служат достаточно долго для того, чтобы водитель смог прокатать среднестатистические три года и обменять авто на более современное. Особенно это касается генератора.
Несомненно, генератор Дэу Матиз должен работать при соблюдении всего перечня предписаний, правил эксплуатации, а если и потребует ремонта, то сервис должен быть профессиональным. Лучший способ не допустить ремонта, лишних затрат на содержание своего автомобиля – это избегать некоторых опасностей для генератора.
Как продлить жизнь детали?
Во-первых, нельзя промывать деталь самостоятельно. Да, промывка двигателя и всех его составляющих требуется периодически, особенно, когда было использовано некачественное масло, прочие расходные материалы. Тем не менее, генератор нельзя подвергать воздействию воды. Ведь это приводит как минимум к пробою изоляции статора и ротора, а как максимум – к быстрому выходу из строя подшипников. Также ломаются кольца ротора, быстро изнашиваются щетки. В итоге, любителям самостоятельно покопаться в машине приходится узнавать, какая на генератор Дэу Матиз цена и отправляться к месту его продаж.
Во-вторых, большую опасность для генератора составляет постоянное подключение/отключение АКБ (зачастую его вытаскивают в холод или долгое время простоя авто). Устройство может перестать возбуждаться после неправильного подключения АКБ (если спутана полярность), а также повлечь за собой выход из строя силового предохранителя.
В-четвертых, внимательно отнеситесь к параметрам навесного оборудования. Для того чтобы ремонт генератора Дэу Матиз потребовал только через долгий срок эксплуатации, избегайте такого дополнительного оборудования, которое бы потребляло ток в большем количестве, чем генератор вырабатывает. Иначе можно поплатиться за свою неаккуратность поломкой реле регулятора либо вообще неисправностью диодного моста.
Уделив своему автомобилю немного внимания, вы обеспечите ему долгую службу.
Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.
Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.
Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.
И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка "Контрольная лампа не загорается" подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.
Пару дней назад знакомый механник принес генератор матиза (пропала зарядка мол почини) проверил , оказалось что сгорел один из силовых диодов . Поскольку искомого диодника под рукой не было (да и проблема достать ) просто перепресовал с отечественного . Отдал гену и через сутки опять пропала зарядка. В очередной раз проверив выяснилось что пробило тот же самый диод. Сегодня я забрал гену и дома перепаял диод и проверил на стенде , гена заработал как нужжно 14,3 Вольта , после отвез механнику .Поставили гену на авто и гена поработав 1 минуту и помер. Уже намесе у этого механника опять таки еще раз перепаял диод и установили гену на место. На месте погазовав и повключав всю нагрузку гена не проваливал напругу ниже 14 в. Уехал со спокойной душей. Через часок знакомый звонит . Как думаете с какой целью? ОПЯТЬ ЭТА ХРЕНОВИНА ОТКАЗАЛА . Я так думаю что все таки опять тоже самое. Обмотку прозвонил в идеале , все диоды тоже прозваниваются как положено. Генератор по классической схема с 6-ю силовыми диодами и 3-мя дополнительными , на входной колодке присутствует 2 контакта + при включении зажигания и контрольная лампа. Вылетает один из диодов расположенный на минусовом контакте. Из практики вообще редко встречались сгоревшие мосты в которых пробивает диод на миносовой клеме, обычно по плюсу. Возможно под нагрузкой что то происходит как проверить ума не приложу. И как бы покупка нового диодника исправит ли положение или же опять деньги и труд коту в одно место . Уже думал может протерлась изоляция выводов об обмотку , взял все выводы просунул в термоусадку что бы наверняка. Короче сломал голову как быть.
Было на форде лохматого года но не так выраженно. После замены всех диодов на новые, проблема ушла. Вот точно не вспомню умирал диод новый или один из старых. Ярославль. Ремонтирую лично.
По идее замена диодного моста исправит поломку, а вот почему горит потоянно минусовой диод, я думаю под нагрузкой еще другие диоды пробивают, а этот от большой нагрузки сгорает или на изоляторах искра шьет, а так что еще может быть, может акб, межвиток обмотки тогда грелась бы, скорей всего диодник. автоэлектрика
Короче механнику надоела эта эпопея и решили заказать новый гену , так что загадка так и осталась неразгаданной! Надеюсь полтергейст не поселится в новом гене.
Разгадка проста - на минусовой "подкове" выпрямителя впрессованы латунные втулки, при том что пластина алюминиевая, со временем контакту приходит ппц..напряжение падает, реле-регулятор начинает подкидывать напругу - горят диоды. Простая замена диодов ничего не даст.
сегодня меняя масло в кпп, случайно заметил на генераторе наклейку "valeo . номер, партия и тд и тп". наклейка эта была на кожухе диодного моста. вот и думаю, генрик валео? но вроде бы видел, что где то на генераторе маячит надпись DAC. поищу.
Значит Valeo. Хороший генератор.
прошлым маем меняла диодный мост по гарантии. а сегодня поменяли генератор . аналог стоит 5500, а оригинал - 10000 рублей. плюс всякая хрень типа помыть, снять и поставить защиту картера на место , диагностика и т.д. итого - 7200 рублей. посмотрим. генератор - одно из слабых мест в Матизах.
В моем генераторе слабым местом оказался реле регулятор напряжения,оригинал стоит 2000т.р.приспособил от классики за 50р.и все Ок! P.S.Купил оригинал,установил а он не работеат. ((((
Сегодня по среди дороги СДОХ генератор. (гад!)
Подскажите где можно проверить что с ним ?! Чинить или менять?!
и почем нынче это счастье?
Генераторы на матизах бывают:
на 1.0L только одного вида - DELPHI
на 0.8L 3-х видов: DELPHI АКПП, DELPHI МКПП, MANDO МКПП
диодные мосты и реле-регулятор 2-ух видов: DELPHI и MANDO.
(НЕвзаимозаменяемые друг с другом детали)
на 14 сентября:
Диодный мост DELPHI = 1998 руб.
Диодный мост MANDO = 1736 руб.
Регулятор напражения DELPHI = 1794 руб.
Регулятор напражения MANDO = 1314 руб.
Генератор [DELPHI] [V-1.0] = 7319 руб.
Генератор (v-0.8, АКПП) DELPHI = 8625 руб.
Генератор (v-0.8, МКПП) DELPHI = 7578 руб.
Генератор (v-0.8, МКПП) MANDO = 7578 руб.
На узбекских Матизах не ставят сейчас MANDO, только DELPHI с его избитой проблемой. На Спарках тоже самое.
Для АКПП и МКПП разница, если не ошибаюсь, в каком-то диоде, этого я не смог уточнить у механика.
Пожалуй, если стоит задача купить дешевый маленький автомобиль, то альтернативы "Матизу" нет. Помимо него, в этом классе у нас была только "Ока", но она давно снята с производства, и приличный экземпляр найти практически нереально.
Изначально концепт под названием Luchiolla, созданный студией Italdizain, предназначался Fiat. Но они сочли его недостаточно красивым, чтобы носить имя итальянской машины.
Для себя итальянцы сделали Fiat Seicento, а Matiz в итоге достался корейской фирме Daewoo, которая начиная с 1997 года его собирала и отправляла в Старый Свет. Там модель сразу стала бестселлером в своем классе. Когда спустя пять лет, в 2002 году, была налажена сборка малыша в Узбекистане, он прорвался и на наш рынок.
Машину также собирали в Индии и Румынии. Кроме того, Matiz с тем же названием продавали под эмблемой Chevrolet и еще под десятком других имен шести разных марок. В опциях у Matiz значились такие недоступные в те времена тому же АвтоВАЗу блага, как кондиционер, CD-магнитола и гидроусилитель руля.
В 2003 году на Matiz начали устанавливать литровый мотор мощностью в 64 л.с.
Помимо выигрыша в разгоне до "сотни" (около 4 секунд), этот мотор работал гораздо тише и ровнее, чем его "младший брат", особенно на холостых оборотах, но АКП ему была не доступна.
Предложения на рынке
Стоила машина в 2002 году от 5 500 до 7 100 долларов США (тогда машины имели цены в долларах). За эти деньги в те годы можно было купить только "Жигули", сконструированные несколько десятилетий назад. Сегодня новый автомобиль стоит от 259 000 до 354 000 рублей. Стартовые цены на поддержанный Matiz начинаются с 50 000 рублей. Большинство, почти 80% предложений на "вторичке", составляют автомобили с мотором 0.8 литра и МКП. Вариантов 0.8 + АКП и 1.0 + МКП примерно поровну — по 10%, и стоят такие машины где-то от 80 000 до 100 000 рублей.
| Год выпуска | Средняя цена, руб. | Средний заявленный пробег, км |
| 2002 | 85 000 | 123 000 |
| 2003 | 87 000 | 93 000 |
| 2004 | 95 000 | 101 000 |
| 2005 | 117 000 | 87 000 |
| 2006 | 122 000 | 92 000 |
| 2007 | 133 000 | 87 000 |
| 2008 | 136 000 | 86 000 |
| 2009 | 142 000 | 73 000 |
| 2010 | 160 000 | 57 000 |
| 2011 | 169 000 | 55 000 |
| 2012 | 195 000 | 34 000 |
| 2013 | 206 000 | 21 000 |
| 2014 | 209 000 | 17 600 |
Типичные поломки и проблемы в эксплуатации
Двигатель
Младший 3-цилиндровый мотор объемом 0.8 литра — плод совместных трудов Daewoo и Suzuki. До капремонта он в среднем выдерживает 150 000 км. Четырехцилиндровый мотор объемом с пакет молока продержится в среднем на 50 000 км больше. В обоих моторах примерно каждые 30 000 – 50 000 км, нужно регулировать тепловые зазоры в механизме привода клапанов.
Ремень ГРМ надо менять каждые 40 000 км, а водяную помпу — в два раза реже. Глушитель более 80 тысяч живет редко, и это несмотря на то, что машина когда-то была "заточена" под нормы "Евро-2" и спокойно "переваривает" бензин далеко не самого лучшего качества.
На моторах объемом 0.8 л до 2008 года устанавливали распределитель зажигания с электромагнитным датчиком, который нередко сбоил после мойки двигателя. После перехода на "Евро-3" Daewoo ставит электронные модули зажигания, которые успешно использовались на старшем моторе.
Matiz тот еще заводила! Стоит только приноровиться к сцеплению (оно здесь странное: на "длиннющую" педаль приходится буквально сантиметр рабочего хода, а все остальное – это ход свободный), как машина начинает "жечь": Daewoo кузнечиком спрыгивает с места и живо набирает ход. "Литр" здорово тянет снизу, пинком выталкивая машину вперед с самых низких оборотов.
Колеса.ру, 2005 год
Трансмиссия
Предложений на рынке с автоматическими трансмиссиями немного, но найти машину вполне реально. 4-ступенчатый "автомат" от Jatco столь же древний, сколь и надежный. По большому счету, не доставляют особых хлопот и модификации МКП. Средний срок жизни сцепления — 70 000 – 80 000 км. А вот тросик выключения передач может перетереться уже к 40 000 км. Менять масло на "рукопашной" трансмиссии в первый раз придется уже на 20 000 км, а потом надо это делать раз в 40 000 км. Замена масла в АКП не регламентирована.
Подвеска
Подвеска у машины простая: спереди Matiz качается на McPherson, сзади — на балке с продольными рычагами. Хоть машина весит немного, но передние шаровые опоры выдерживают лишь 50 000 км. Проблема в том, что они выполнены вместе с передними рычагами. Если у автомобиля литые диски, то ступичные подшипники выдерживают лишь 40 000 км. У экземпляров на штамповке они живут в среднем раза в два дольше.
Кузов
В условиях зимней борьбы с реагентами в крупных мегаполисах ржаветь машины начинают обычно после 3-4 лет. В тех населенных пунктах, где коммунальщики обходятся без жесткой химии, этот срок оттягивается еще на 3-4 года. Первыми сдаются под натиском коррозии проемы задних дверей. Но кузовные элементы относительно дешевы, а на разборках их можно найти за копейки. Главное — не нарваться на экземпляр с "гнилыми" силовыми элементами кузова.
Matiz хорош собою: ему еще есть куда стариться, в отличие от землячки тети "Нексии". Внешность "Матизика" скорее лаконичная, нежели простая. Свойская.
Колеса.ру, 2005 год
Салон
Да и материалы в "узбеке" не иномарочные — советские. Не сильно лучше, чем на вазовской "десятке". Только собрано все более деликатно. Но и здесь огрехи сборки видны: уплотнители недовольно топорщатся, а на особо "пластмассовых" деталях кое-где "болячками" вылезают заусенцы.
Колеса.ру, 2005 год
Электрооборудование
На машинах первых лет устанавливали обогрев заднего стекла без автоматического отключения, и если забывчивые водители не отключали обогрев вручную, то перегорали контактные провода.
Штатные генераторы от фирм Delphi или Mando начинают плохо выполнять свои функции уже к 20 000 км по причине банальной слабости. Но полностью умирают они в среднем к 40 000 – 50 000 км. Хотя генератор можно полностью не менять, а просто отремонтировать за пару тысяч рублей почти в любом сервисе с толковым электриком.
Читайте также: