Шкода октавия 3 a7 провода обрыв водительской двери
Всем привет.
Вчера выкладывал пост о горящей подушке безопасности на приборке и соответствующей ошибкой на максидоте, выскочило это всё неожиданно и без каких либо предупреждений заранее. Попытался сбросить ошибку ELM327 с алиекспресс, но всё тщетно, он даже не видел ее. Кинул клич на драйве, но с района, к сожалению никто не откликнулся, а может и к счастью, потому что сброс ошибки не помог бы ничем. Добрый человек (не помню никнейм) отписался в комментариях, чтобы я проверил провода идущие по гофре в водительской двери, читал этот комментарий сидя в машине, поэтому решил не откладывать этот вопрос и проблема была найдена почти сразу же:
Обрыв проводки. Я надеялся, что провод поврежден один и проблему решу просто зачисткой, скруткой и термоусадкой, но оказалось всё не так просто. После разбора гофры (очень помогло мне в этом подробное объяснение человека под ником MaoSan, вот этот пост. Огромное спасибо.) я увидел такую картину:
Оказывается, до меня эта проводка уже ремонтировалась и сделано было не на совесть. Всего одна термоусадка, немного изоленты и готово.
На фото можно увидеть, что разорвался только желтый провод и коричневый был уже на подходе. Коричневый провод зачистили, скрутили, сверху 3 термоусадки почти по всей длине провода, и замотали все плотно изолентой, которую после погрели, для бОльшей адгезии.Желтый провод пришлось наращивать, нашли медный провод, довели его до "ума" и тем же принципом, что и с коричневым сделали работу. Далее, для того чтобы больше не лазить в эту гофру еще очень долгое время защитили той же изолентой остальные провода и по обратной технологии засунули всё в гофру, подключили и завели авто. Ошибка по подушкам все так же висела, тут то мне и очень подмог друган, который недавно приобрел отличную диагностику под названием DELPHI. Нашли в ней наш авто, указали мотор, год и вуаля, ошибку нашли и стерли без всяких проблем. Пробили все блоки на наличие ошибок — всё чисто. Отлично, машину завели — ошибки нету. Прошли уже сутки, проблема больше не появлялась. Считаю, что очень даже неплохо сэкономлены деньги в кармане, потому что первый же прозвон именитого сервиса обозначил цену ОТ 2500р и выше за каждый новый провод, что, я считаю, не дешево. В сервисе сказали, что придется разбирать дверь, что, конечно, же было бы очень правильным решением, дабы доработать и осмотреть всю проводку полностью, но благодаря посту человека, указанного выше, всё решилось малой кровьвью. Работать было не особо удобно, вся видимая область провода — 20см, но 1,5 -2 часа времени в общем, друган у которого руки не из попы и OVER 2500р, которые греют карман помогли в решении этого вопроса.
Кстати, к слову о друге, если кому нибудь нужно скинуть\почитать\посмотреть\понюхать ошибочки (не только на консерне VAG), то велкам в личку, дам контакты. Находится он в МКРНе Балашиха.
Фоток конечного результата нету, потому что было не до этого :).
Счастью нет предела! История которая не давала мне спать по ночам 3 месяца наконец то закончилась.
Еще вчера я писал пост как я разобрался в электросхеме и появилась надежда что я найду его!
Сегодня бросив все дела принялся с поиску проводов согласно схемам. Накануне я законспектировал в блокноте все данные, цвет, номера пинов, что куда…и благополучно блокнот забыл дома. Но мы еще молоды и поэтому в памяти все хорошо сохранилось.
Скинул обшивку задней двери и понял что я чудак на нужную букву т.к. при разборе и сборе двери в поисках причины ее не открывания я не одел фишку на динамик и поэтому на этой "больной" двери музыка не играла.
Полбеды позади. Осталось найти обрыв провода и начал прозванивать.
этот провод от блока задней двери до стойки прозванивается, все ок!
Т.к. добраться до "папы" на стойке передней двери совсем не удобно, решил сначала проверить цепь на передней двери от блоку управления до фишки на стойке.
Звоню — не отвечают, точнее гудки не идут. Цепи нет! Значит сцука сидит где то здесь!
У гофры 2 сопряжения, со стойкой и с дверью. Снимаю второе, вытаскиваю гофру и вижу позеленевший жгут в изоленте. Снимаю изоленту и вижу:
Откусываю окисщие части, зачищаю, скручиваю.
И вуаля, блок задней двери на связи, все заработало!
Я конечно в шоке от такого инжиниринга, неужели в таких местах нельзя одеть на жгут доп изоляцию или что то подобное. Или они думают что 1 слой изоленты решит проблему?
Потом обратил внимание на бирку и немного удивился что наши браться славяне делают это для немецкого концерна.
Так же недавно еще одна беда пришла к нам и я искал БУшный динамик. Новый 1800, БУ 1100 + геморы с доставкой и не ясно качество самого динамика.
Изучил матчасть по монтажу не родных динамиков и изготовления подиумов из фанеры и понял что ничего сложного.
Плюнул я на все и купил себе НОВЫЕ 6 дюймовые динамики SWAT sp pro-65, уверен будут играть не хуже родных!
Вот и все новости друзья! Спасибо всем кто комментировал посты и подсказывал, респект!
Надеюсь следующий пост будет об установке динамиков и потом утихну т.к. уже заспамил везде :))
Каждый автомобиль уникален и у каждого представителя той или иной марки есть свои заводские недоработки или скажем так детские болезни. Никому не секрет, что у автомобилей концерна VAG к одному из больных мест относятся концевики дверей, которые уже долгое время пьют кровь своих владельцев. Вот пришло время и мне столкнуться с такой проблемой, когда на Octavia Tour сначала стал работать через раз концевик водительской двери, а затем и вовсе отказался работать. Изначально я как и все стал грешить на бензонасос, ведь от включался при открытии двери, но слава Богу посмотрел на панель приборов и увидел, что лампа открытой двери не горит, в итоге результат на лицо. Спустя пару месяцев умерли остальные 3 концевика и я решил действовать.
Первый шок я получил, когда узнал, что сам микрик находится в дверном замке, а именно в ячейке и чтоб к нему добраться, нужно целиком разбирать дверь. Второй шок — цена за оригинальный микрик. Тогда глаза сразу переключились на аналоги и выходит, что в основном с концевиком приходится колхозить: где-то напильником подпиливать, садить на клей, да ещё и у аналога три контакта для подключения, в то время как на оригинале — всего два. Тоже не вариант, стал дальше думать и вспоминать, что вот на Ланосе, который у меня раньше был, стояли такие замечательные двухконтактные концевики и вдруг что, на замену уходило не больше 15 минут на сторону. Появилась мысль, а почему бы не прицепить такой концевик к двери? Тем более его можно будет спрятать так, что и ничего не будет видно. Порылся я по форумам, оказывается, такие махинации практикует не один владелец VAG и информации с разными вариантами исполнения много, поэтому выбирай какой хочешь. Вот я и загорелся. Чтобы моя статья не была на половину бесполезной, я сначала опишу замену штатного концевика, как это пишут в книжке по данному автомобилю и о том как заколхозить в дверь к примеру Ланосовский концевик.
Замена штатного концевика двери Skoda Octavia Tour
Кнопку стеклоподъёмника нужно аккуратно вынуть и отсоединить разъём. Затем снимается верхний дверной динамик и снимается дверная карта.
Переходим к наружной стороне двери. Вначале, снимается заглушка ячейки замка. Далее с торцевой части двери, на уровне ячейки можно заметить две небольшие заглушки — вынимаем их и откручиваем болты. Можно вынимать саму личинку
При помощи тонкой отвёртки отстёгивается тросик дверной ручки, которая вынимается и с торца откручивается замок биткой под TORX.
Осталось только ослабить направляющую стеклоподъёмника и вытащить замок наружу.
Покрутив замок в руках, можно легко обнаружить требуемый сломанный концевик. Чтобы его вытащить, достаточно поддеть, чем-нибудь острым.
Применение универсального концевика вместо штатного на Skoda Octavia Tour
Теперь поговорим об установке универсального микрика. К счастью его можно купить в любом автомагазине за копейки. Конечно, разобрать дверь тоже придётся, но только чтобы добраться до нужного провода (снять обшивку и в месте крепления замка оторвать изоляцию). В передних дверях нам нужен коричневый с желтой полосой, для задних дверей наш коричневый с зелёной полоской. Можно сразу отрезать нужный провод и вывести его на новый микрик, в это время вторая часть провода останется на штатном концевике, её можно будет просто заизолировать и отвести в сторону. Либо снять замок как я описывал выше и непосредственно отпаять провода от старого концевика. Ну конечно этого никто делать не будет, и я тоже не делал =)
Осталось просверлить два отверстия под концевик и под крепление для самореза и всё подключить. Здесь кому как удобно: кто-то с торца двери сверлит, кто-то прям в стойку или вообще с обратной стороне двери, в районе гофры, где в дверь заходит жгут проводов.
Лично я предпочёл вариант с креплением возле гофры. Там какой-либо колхоз вообще не виден и теперь если такой концевик умрёт достаточно для снятия только открутить один саморез. Желаю удачи!
Проводка двери водителя
Всем добрый день!
Случилась такая неприятность - лопнули (не знаю, как правильнее написать, в общем, сломались) несколько проводов в жгуте водительской двери. Сначала дверь просто перестала закрываться от ЦЗ, потом перестало работать всё. После вскрытия обнаружилось, что около 5 проводов оборваны, на нескольких еще повреждена изоляция.
(собственно, на моей Йети имеется такая же проблема - пока только провода лопаются)
Решил снять весь жгут, частично заменить поврежденные провода, но нужны пины для разъема, который подключается к стойке. Собственно, в этом и вопрос, может кто сможет подсказать их номера? Знаю номера ремонтных проводов для разъема (1K0937702C): 000 979 025 E, 000 979 242 E, 000 979 026 E. Покупать сами ремонтные провода не очень хочется - дороговато выйдет.
И еще маленький вопрос: как вынуть пины из разъема? Бордовую штуковину я вынул, но они все равно не вытаскиваются((
Мне удалось вынуть с помощью двух скрепок канцелярских - эта проблема решилась!
По поводу пинов (наконечников) - по ссылке их нету (у меня в телефоне даже сохранена эта чудесная таблица), на немецком сайте нашел номера тех пинов, которые нужны - только они от мерседеса и стоят по 200-300 рублей штучка((((
Поэтому принял решение купить VAG-овские ремонтные провода. Сегодня заберу первую партию, начну вечером менять.
Если нужно, то могу что-то типа отчета с фото сделать.
Посмотрел какие разъемы и пины стоят в Йети - один-в-один как на Фабии.
Всем привет!
Закончилось восстановление проводки
Когда перестала функционировать электроника двери, иных мыслей, кроме как оборванные провода, не возникало. Когда удалось снять защитный кожух (как-то тяжко он снимается), мысли превратились в реальность - 6 проводов оборваны. Кстати, пока снимал его, все время машина щелкала замками - видимо контакт то был, то не был..
Так как прямо на машине отремонтировать качественно провода не представлялось возможности, то было принято решение снять весь жгут проводов и нести его домой.
Для этой цели была снята обшивка двери, моторчик стеклоподъемника, а его держатель (хз как правильно называется), откручен и сдвинут в сторону - так появилось место просунуть руку внутрь двери.
Далее отсоединяются все разъемы, внутри двери отщелкиваем крепление кожуха.. Дальше я с большими мучениями пропихнул кожух с разъемом внутрь двери, а потом вытащил весь жгут)))
Потом начался процесс поиска новых пинов, который не увенчался успехом (наиболее бюджетный вариант), поэтому пришлось купить ремонтные провода (около 300 руб/шт):
Разъем имеет номер: 1K0 937 702 C (на фото видно)
Он 28-ми контакный, 20 мест для узких пинов, 8 - для широких.
Ремонтные провода:
000 979 026 E - тонкий провод (сечение
0.5 мм2), широкий пин
000 979 242 E - толстый провод (сечение
2 мм2), широкий пин
000 979 025 E - тонкий провод, узкий пин.
Чтобы вынуть поврежденный провод, нужно вытащить из разъема фиолетовый замок, а потом уже вытаскивать сам пин, предварительно сжав его "лапки". Для этой цели я использовал две скрепки!
Берем ремонтый провод, разрезаем пополам, вставляем в нужное место в разъеме, отрезаем старый провод так, чтобы можно было затем соединить старый провод с новым. Соединял я методом пайки, затем одевал термоусадку - место соединения проводов у меня находилось внутри двери, оно неподвижно, поэтому пайка развалиться не должна
Потом провода обматываем изолентой, в том числе и оригинальной тряпошной и получаем почти как было)))
Кстати, в разъем входит два провода одиннакового сечения и одного цвета - так как они у меня тоже сломались, то пришлось задействовать Elsa и тестер, чтобы понять, как их соединить.
Фото поврежденного провода (он в двух местах даже сломался): 
Фото разъема (ярко-желтые провода - это ремонтные): 
Фиолетовый замок разъема, без снятия которого пины не вынимаются: 
Место соединения проводов: 
Две главных помощницы: 
Установка жгута в дверь заняла 15 минут теперь вся электроника снова работает!
Еще надо не забыть сбросить ошибки!
Боковые стекла в любом автомобиле открываются и закрываются с помощью стеклоподъемного механизма. На Шкоде Октавия А7 установлены автоматические стеклоподъемники, которые делают эксплуатацию автомобиля комфортной и приятной. Однако любая автоматика может выйти из строя из-за разного рода поломок или помех.
Проблемы легко решаются при обращении в мастерскую. Если стекло не хочет открываться или закрываться, необходимо обучение стеклоподъемников Шкода Октавия А7. В большинстве случаев это достаточно легко сделать самостоятельно, не обращаясь к специалисту.
Обучение стеклоподъемников в Шкода Октавия А7
Восстановить работу механизма поможет обучение стеклоподъемников Октавия А7. Для этого нет необходимости использовать диагностическое оборудование или тратить деньги на услуги специалиста.
Нужно действовать по следующей схеме:
- при включенном зажигании стекло опустить вниз до упора и нажать кнопку стеклоподъемника Октавия А7;
- заново нажать на кнопку открытия стекла (вниз) и держать 3-5 секунд;
- поднять стекло до самого верха, отпустить кнопку;
- повторно нажать на кнопку, удерживать несколько секунд;
- проделать то же самое с поднятием стекла вверх.
Разбор двери для замены стеклоподъёмника в автомобиле Шкода Октавия в кузове А7
После такой процедуры стеклоподъемник начинает работать в привычном режиме. Хотя может потребоваться повторить все действия несколько раз. Иногда на это уходит не менее 5 попыток.
Можно воспользоваться другим способом. Нужно закрыть все окна и двери, после этого вставить ключ зажигания в дверь, повернуть на открытие и держать несколько секунд. Все 4 стекла опускаются, после чего нужно повернуть ключ на закрытие и все 4 стекла поднимутся вверх.
Если стекло поднять и опустить несколько раз подряд, механизм стеклоподъемника Шкода Октавия А7 перегревается и блокируется. Чтобы снять блокировки, нужно подождать, пока механизм остынет и отключится защита от перегрева. Поле этого стеклоподъемники работают в обычном режиме.
Активация работы стеклоподъемников после выключения зажигания на Skoda Octavia A7 FL рассмотрена в этом видеоролике:
Стеклоподъемники автомобиля могут сломаться, в результате чего становится невозможным поднять или опустить стекло. Узел стеклоподъемника Октавия А7 работает через систему управления, установленную в двери автомобиля. Она состоит из следующих элементов, расположенных в каждой двери: электродвигателей, выключателей, проводов и собственно стекла.
Если не работает стеклоподъемник Шкода Октавия А7, причины могут быть механическими и электрическими.
Как снять быстро и без лишних проблем блок управления стеклоподъёмниками на автомобиле Шкода Октавия в кузове А7, смотрите в видео ниже:
Сбой работы электрики происходит по следующим причинам:
- Из-за неисправности предохранительного элемента, за счет которого система функционирует. Нужно просто заменить предохранитель, и работа стеклоподъемника восстановится.
- Если предохранитель рабочий, потребуется замерить напряжение на клеммах электромотора.
- Если напряжения недостаточно, то дальше нужно проверить проводку, реле, а также блок управления стеклоподъемниками Шкода Октавия А7.
- Если нарушены контакты, то после открытия стекла оно самопроизвольно начинает закрываться до тех пор, пока ключ не повернется в замке зажигания. После зачистки контактов работа механизма восстанавливается.
Иногда выходит из строя кнопка стеклоподъемника Шкода Октавия А7. Это происходит по причине их изношенности или из-за того, что брызги или снег попадают на плату под кнопкой при открытии окна или дверей. Кнопку нужно будет отремонтировать или заменить.
Устройство стеклоподъёмника в Шкода Октавия А7
Механические
Если ток в системе есть, то проблема механическая, то есть работе системы что-то мешает. Если поломка не вызвана аварией, то придется разбирать дверь и искать проблему. Иногда проблемы возникают из-за износа комплектующих деталей. Чтобы выяснить точную причину, потребуется извлечь механизм:
- Вначале удаляются заглушки креплений с дверной карты.
- Удерживающие винты откручиваются, демонтируется обшивка.
- Стеклоподъемный механизм отключается от питания.
Далее нужно провести проверку работоспособности механизма. Сделать это можно самостоятельно, если уметь обращаться с электроникой. Но лучше обратиться к мастеру. Иногда причина кроется в вышедшем из строя электродвигателе. Его потребуется заменить.
Причин, по которым стеклоподъемник отказывается функционировать, несколько. Многих из них можно избежать, однако износ деталей – это естественный процесс, поэтому нужно регулярно менять износившиеся детали. Следует избегать ошибок при сборке и подключение элементов, особенно во время ремонта двери. И конечно же, важно следить за состоянием аккумулятора, чтобы не пришлось его отключать на долгий срок.
Как снять и установить на место мотор электрического стеклоподъёмника на автомобиле Skoda Octavia A7, смотрите в видео ниже:
Читайте также: