Шевроле орландо климат контроль не работает
В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже превосходят небольшие минивэны и компактвэны. Одни из последних могикан на нашем рынке — это Opel Zafira и Chevrolet Orlando. Они похожи конструктивно, но далеко не близнецы. Продажи Orlando свернули с уходом GM с российского рынка, и сейчас о нём вспоминают только при выборе недорогой семиместной машины. Правильно ли так делать, или лучше забыть об этой машине вовсе? Сегодня мы начнём разбираться в сюрпризах кузова, салона, электрики и ходовой части возрастного Orlando, а во второй части расскажем о моторах и трансмиссии этого минивэна.
История без рестайлинга
К орейское отделение GM, бывшее Daewoo, в двухтысячные годы на базе платформ и агрегатов GM создавало уже свои, порой весьма интересные конструкции. В Европе их даже не стеснялись продавать под маркой Opel (например, Opel Mokka и Antara). Видимо, поэтому молва считает, что Orlando появился как результат творческой переработки европейского бестселлера Opel Zafira. Это не совсем так: платформа у Orlando следующего поколения, GM Delta II, а не Delta I. Хотя с точки зрения техники машины оказались очень похожи. И вот почему.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Корейские 1,8-литровые моторы серии 2HO Ecotec, по сути, были вариантом моторов опелевской разработки начала двухтысячных, которые, в свою очередь, наследовали конструкции Opel из семидесятых. Моторы объёмом 1,4 литра также были немецкой разработки, итальянские дизели и механические коробки передач — тоже родом из Европы, да и многие другие компоненты у них были совместимыми. В общем, мнение насчет «Zafira, но в другом кузове» было вполне оправдано. Но одно очень серьезное отличие у машин все же было.
Ориентированный на европейские вкусы Opel не уделял автоматическим коробкам должного внимания, а вот Chevrolet для рынков США, Канады и Кореи комплектовались АКП почти во всех версиях, кроме варианта с мотором 1,4 Turbo и 2,0 LPG (которые к нам всё равно и не поставлялись). К тому же Orlando был только семиместным, тогда как Zafira предлагалась и в пятиместном исполнении.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Показали Chevrolet Orlando J309 впервые на Парижском Автосалоне в 2008 году, а в 2009-м планировали начать продажи в Канаде и США. Но планы пришлось чуть скорректировать, и продажи машин 2011 модельного года для Канады начались только в конце 2010 года, а открытие производства в Штатах отменили вовсе.
В Европе продажи также стартовали в 2011 году, уже в 2014-м их начали постепенно сворачивать, и к 2016 году Chevrolet полностью ушёл с этого рынка.
В России на “Автоторе” в Калининграде, модель собирали еще год — до 2015-го. После чего GM, громко хлопнув дверью, законсервировал завод в Санкт-Петербурге и ушёл из России совсем.
Мировые продажи Orlando свернули в 2016 году, но до 2018-го этот автомобиль ещё производили в Узбекистане и Корее. На сегодня завод Gunsan в Корее тоже закрыт, а производство Orlando полностью свернуто.
Рестайлинга как такового у этого минивэна не было, но изменения по годам выпуска есть. Например, мотор 1,4 Turbo появился в линейке только после 2012 года.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
В России модель представлена только с бензиновым мотором объёмом 1,8 литра и с двухлитровым дизелем. А вот в Канаде Orlando был ещё и с 2,4-литровым мотором мощностью 177 л.с., а в Европе и Корее — с 1,4-литровым мотором мощностью 140 л.с. Для Европы и Канады была доступна версия Orlando с мотором 1,8 л, работающим на топливе Е85, а для корейского рынка имелись варианты с моторами объёмом 1,4 и 2,0 л на сжиженном газе.
Кузов
Найти машину с ржавчиной где-то кроме как на задней двери или верхней кромке крыши и капота практически нереально. Окрашены машины хорошо, жаловаться можно только на тонкий слой краски: ЛКП легко царапается, особенно на белых и черных машинах. Если окраска «металлик», то слой ЛКП чуть толще и прочнее.
Chevrolet Orlando ‘2010-н.в.
Ещё при продаже Орландо изредка практиковалась обработка «керамикой» передней части и дверей, и такие машины могут удивить почти заводским видом. Сколы совсем не обязательно означают наличие ржавчины, а заводское антикоррозийное покрытие в большинстве случаев держится годами. Подпленочная коррозия не развивается, и даже если кусок краски сбит целиком, время на подкраску есть.
А вот в нижней части задней двери и в нише номерного знака ржавчина на машинах возрастом уже от трех-четырех лет вылезает частенько. Перекрашивают эту зону на многих автомобилях.
"Спасибо" за стойкость стоит сказать не только качеству металла и окраски, но и конструкции. Тут есть вполне «джиповый» набор защитных пластиковых элементов колесных арок и нижней части дверей. Так они страдают от сколов меньше, и даже если коррозия появится, то на начальной стадии её устранение будет недорогим. Правда, заметить проблему будет сложновато. В общем, смело проверяйте надежность клипс пластика и внимательно смотрите, что происходит под ним. Пусть изредка, но сюрпризы там всё же встречаются.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Снизу кузов тоже держится молодцом, и только на самых старых экземплярах заметны точечные следы коррозии на некоторых элементах и вблизи крепежа. Основная масса очагов коррозии — следы касаний грунта на поперечном усилителе кузова и лонжерона за передними колесами, кромка «диагональной» части лонжерона пола в задней части машины и вертикальная стенка кузова у топливного бака.
Ещё грязь любит собираться в нише передней стойки кузова. Там как раз есть «удачно» расположенное отверстие в кузове, ничем не прикрытое, и обычно его край уже чуть ржавый. Зачем там отверстие — непонятно, но из полости за ним лучше вымывать грязь регулярно. Или вообще законсервировать всё смазкой.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Наружная часть порога хорошо прикрыта пластиком, а внутренняя тщательно окрашена и почти не ржавеет даже рядом с поддомкратниками. Над выхлопной трубой, в задней её части за колесной аркой, понемногу расползается коррозия от отверстий в лонжероне. Этот процесс медленный, но имейте в виду, что эту зону нужно проверять и антикорить.
Еще один нюанс связан с передним подрамником. К нему на шурупах крепятся два нижних пыльника моторного отсека. Пыльники пластиковые, коробчатой формы, и грязь они собирают интенсивно. Её может скопиться много, и подрамник покроется рыхлой ржавчиной. До опасного уровня ещё далеко, но эта деталь не настолько крепкая, как кажется, и на некоторых машинах сгнивает и до дыр.
В моторном отсеке обычно всё «красиво». Не смотрите на страшные и ржавые передние концы лонжеронов и передний усилитель бампера: ничего страшного в этом нет, но на будущее лучше озаботиться антикором. Кронштейны расширительного бачка и место соединения «массы» с левым «стаканом» могут иметь повреждения ЛКП. Скорее всего, ещё лет через пять или больше тут будут проблемные точки, но пока бояться нечего. Ну а в надмоторной нише бывает грязно из-за забитого дренажа — у машин, стоящих под деревьями, её нужно вымывать.
Немного влажное напольное покрытие чаще всего не опасно, и коррозии на днище изнутри не будет. Но в будущем наверняка пострадает жгут проводки порога и поперечный спереди. Проблема возникает из-за тонкого напольного ковра, конденсата и сравнительно слабой интенсивности работы системы вентиляции. Орландо — одна из тех машин, которые созданы для передвижения только со включенным кондиционером. Заодно и стёкла потеть не будут.
Вода на полу багажника чаще всего появляется из-за смятого уплотнения задней двери в верхней части или скопления там грязи. Не забывайте его промывать и обрабатывать силиконом для сохранения эластичности. Впрочем, до коррозии тут тоже очень далеко.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Хорошее ЛКП и удачная конструкция кузова — это, конечно, замечательно. Но, к сожалению, есть и поводы для критики. В первую очередь под её огонь попадают передняя оптика и зеркала заднего вида.
Зеркала тут «дизайнерские», с креплением на мощную «ногу» к плоскости двери. И со временем зеркало начинает болтаться, причем люфтит оно в двух местах. Занятно, что такие же зеркала от Chevrolet Captiva с повторителем поворотника заметно крепче, и иногда их ставят и на Orlando как вариант «тюнинга». А причин у люфта две.
Во-первых, это плохо затянутые болты крепления кронштейна к самой двери. Часто крепление чуть «гуляет», что в перспективе приведет к повреждению ЛКП в зоне контакта и нарушению соединения проводки двери зеркала. А во-вторых, это износ «цоколя» на стыке верхней и нижней частей. Соединение алюминий — пластик со временем разбалтывается, и зеркало начинает вибрировать. А у тех, кто складывает его вручную, проблем добавляется, и в итоге можно остаться с не фиксирующимся зеркалом.
А еще эти зеркала легко снимаются: открутить три болта и снять разъём — дело одной минуты.
С фарами тоже сложностей больше обычного. Лет этак через пять эксплуатации они мутнеют, а рефлекторы выгорают. Кроме того, на внутреннем краю фары появляются трещины. Они маленькие, но сквозные, и это достаточно типичная проблема, которую малой кровью не решить. Площадь повреждения может оказаться большой, все временные варианты ремонта выглядят не особенно эстетично, а гарантия обычно повреждения не признавала, так что машин с такими фарами много.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Если фара уже начала протекать, то чинить придется в любом случае. Будьте готовы к тому, что неоригинальных фар мало. Тайваньские Depo заказать можно, но GM очень сильно настроены против присутствия их в каталогах как «совместимых», так что большая часть магазинов без прямого кода запчасти вам откажет в покупке, а сроки доставки будут очень большими.
Мелкие нарекания на качество сборки присущи любым Orlando, хотя в первую очередь под критику попадает калининградская сборка. Хотя вряд ли машины нашей сборки попадали в Канаду, а канадские владельцы также сталкиваются с плохой работой замка пятой двери, отваливающимся датчиком наружной температуры, короблением дверных уплотнителей, загрязнением дверного проема задней двери, неровной строчкой на руле и сиденьях и плохим защелкам всех блоков под капотом, включая защелки проводки. На их машинах так же ломаются стеклоподъемники зимой, и отказывают системы центрального замка и привода лючка бензобака. Многие жалуются на слабенькую трапецию дворников.
Всё это — не недостатки Orlando, а недоработка GM при работе с поставщиками для платформы Delta II. И тут как повезет — в среднем качество весьма пристойное, но всегда есть те, кому с чем-то не повезло.
Салон
Салон у Orlando на удивление солидный, и он даже контрастирует с достаточно простым внешним дизайном. Внутри — мягкий пластик, сложные формы, обилие блестящих и не очень кнопок.
Материалы для этого класса машин просто отличные, но и минусов хватает. Кожаная обшивка руля в среднем держится примерно до 120-150 тысяч километров, дальше блеск становится уже навязчивым. При наличии подогрева руля кожа на нем просто «горит» и иногда уже на 60 тысячах пробега откровенно облезает.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Сиденья с тканевой обшивкой почти вечные. Пачкаются они умеренно, только после 200 тысяч пробега немного теряют форму, но не ломаются ( кроме, пожалуй, микролифта). Кожаные — точнее, “псевдокожаные” — сиденья куда нежнее, хотя выбирающие такой вариант обычно рассчитывают на противоположное. Под «средним» водителем после ста тысяч заметна «усталость» швов подушки, особенно левой стороны, и затертость выступа спинки. А если водитель тяжелый, то швы могут и порваться. Да и вытирается кожа очень сильно, до белесости. Правда, происходит это при пробегах ближе к двум сотням тысяч.
Несмотря на неплохие материалы, полной “молчаливости” салона инженеры не достигли, и с ростом пробега в машине появляются «сверчки». Обычно — тихие.
Многочисленные кнопочки не идеальны: ряд часто используемых стирается, а на базовой мультимедийной системе часто отказывает сразу половина кнопок. Кожух руля задевает его при вращении, подрулевые переключатели работают с хрустом… Придётся научиться не придираться к мелочам: всё работает — и хорошо.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Вентилятор климатической системы может начать понемногу шуметь только после 150 тысяч пробега, заслонки и радиаторы печки даже при наличии автоматического климат-контроля поломками не досаждают. Другое дело, что для столь большого кузова мощность печки оказалась маловата: без кондиционера стекла потеют, а салон осенью и зимой не просыхает. Зато кондиционер тут мощный и достаточно надежный. Ему бы еще бы ему радиатор покрепче, но тут выручает сеточка в нижней секции бампера — это нужная и востребованная доработка, которая позволяет радиаторам прожить лишние годы.
Жалобы на механизм складывания второго и третьего ряда, к сожалению, встречаются часто. В основном — на постукивания замков сидений и плохую фиксацию, что особенно заметно, когда машина стоит с перекосом. Иногда соскакивают тяги, из-за чего нельзя сложить спинки.
Электрика
В целом тут проблем нет, если не считать особенностей моторов. Впрочем, об этом мы поговорим во второй части обзора. Ну а остальные проблемы совсем невелики.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Могут какое-то время сбоить кнопки (обычно в зимнее время года), чуть “глючить” замки и стеклоподъемники. Кнопки регулировки зеркал работают только с сильным нажатием, реле не слишком долговечны… Зато нет сложных проблем с проводкой, генератором и крупными блоками управления. На этом фоне немного странно выглядит стартер, который может не протянуть и десяти лет.
Конечно, нужно следить за точками “массы”: в случае их окисления возможны сбои датчиков. И, в общем-то, всё. Комплектации достаточно простые, лишней электроники тут просто нет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система вполне обычная. Ресурс передних тормозных дисков достаточный, неоригинальных дисков в продаже тоже много. Правда, порой “кусается” их цена, и часто приходится искать детали с несовместимыми кодами. Например, от Cruze.
Оригинальные колодки и пластины при малейшем загрязнении и перекосе сразу выдают полный спектр шумов. Но вряд ли это можно считать серьёзной проблемой.
Chevrolet Orlando '2010-н.в.
Диски выдерживают по 60-100 тысяч километров. Колодки за такой пробег, конечно, придется менять минимум два-три раза.
С ABS, тормозными трубками и шлангами обычно все хорошо.
Подвеска не радует только стоимостью оригинальных запчастей. В остальном всё идеально: она проста, у неё хороший ресурс, причем очень ровный — все детали, кроме стоек стабилизатора, менее 60 тысяч не служат, а в городских условиях обычно выдерживают и более 100 тысяч пробега. Правда, у любителей погонять с полной загрузкой по плохим дорогам очень быстро умирают амортизаторы, но это ожидаемо.
Маленький лайфхак: сюда отлично встают запчасти от Opel Astra, а неоригинала для неё куда больше, и он качественнее. Экономия на полной переборке подвески может составить примерно тысяч 40 рублей. Да, цена оригинальных деталей очень и очень высока.
Ещё один нюанс — это качество сборки подрамников. Их болты не посажены на фиксатор, отчего передние и задние усилители подрамника откручиваются. Иногда стоит протягивать и болты сайлентблоков крепления самого подрамника. Они не корродируют, зато откручиваются.
Рулевое управление тут с электроусилителем, с мотором на рейке, простое и надежное. Как минимум до двухсот тысяч пробега проблем можно не ждать. Вот только “купать” машину не стоит, а постукивания втулок лучше устранять сразу, чтобы не добить механизм.
Отказы датчика момента при пробегах за 200 тысяч встречаются всё чаще, но большинству машин до этого рубежа еще далеко.
Кажется, Chevrolet Orlando выглядит неплохим вариантом семиместной машины. Вот если бы ему ещё хорошие моторы и коробки… Впрочем, с мотором ему повезло. Ну а про всё остальное мы расскажем во второй части нашего обзора.
Всем зашедшим – здравствуйте.
В семье имеется ещё одно транспортное средство – Шевроле Орландо. Случилась с ним беда, как потом выяснилось – вполне распространённая и, следовательно, ожидаемая – сломались заслонки отопителя. Заслонки расположены прямо на радиаторе, поэтому постоянно сильно перегреваются, со временем высыхают и обламываются. Началось это проявляться ещё пару зим назад. Но у нас ведь как- а вдруг само пройдёт, а вдруг починится.))) В январе возвращаясь из Шерегеша в Новосибирске печка окончательно и бесповоротно начала дуть воздухом уличной температуры. Затыкав возможные отверстия, наматывая сопли на кулак добрались до дома. Помониторив цены, от 18000, решили – сами с усами. Дождавшись тепла – приступили.
И так. Закупился, на всякий случай, инструментом, потому как я не отличаюсь аккуратностью.
Организационный момент. Работы много, времени потребуется не мало, поэтому размещаем авто так, чтобы пару дней его не надо было трогать. СТАВИМ КОЛЁСА ПРЯМО. Это важно, позже объясню. Снимаем клемму АКБ.
Я не из тех, кто удавится, но не открутит лишнюю гайку, я глубоко убеждён, что рабочее место должно быть удобным, а значит – свободным. Поэтому, первым делом – снимаем сидения. Сдвинув максимально вперёд сзади видим пару болтов. Откручиваем, возвращаем сидение назад, отсоединяем разъём в полу и, приподняв, выносим наружу. Ремень закреплён на сидении, чтобы его открутить надо разобрать полсидения. Ремень длинный. Я вынес на улицу. Мне не мешало.
Вооружившись приобретённым инструментом, начинаем с главного – консоль управления отопителем вокруг селектора АКПП. Я начинал снизу. Хотя самые сложные защёлки оказались самые верхние. Долго провозился, но выдернул без потерь.
Далее немного халявы – разбираем всё, что вокруг. )))) Снимаем часть уплотнителя двери и снимаем накладки стоек лобового стекла, убираем разъёмы акустики и выносим. По бокам тоннеля ручника есть круглые заглушки, под ними болты, открутив которые, приподняв и сдвинув вперёд снимаем тоннель.
Сзади есть заглушка, на которой закреплена розетка.
Отщёлкнув её в верхней части, сдвинув вверх, снимаем разъём и убираем её. Снимаем наладки порогов. Просто потянув вверх.
Снимаем с торцов панели заглушки. Снимаем бардачки, в открытом положении просто тянем на себя.
Снимаем вертикальный пластик возле ног водителя и пассажира. Легко отщёлкивается.
После снятия накладок порогов нам открылось по одному саморезу с каждой стороны. Откручиваем. Снимаем пластик над ногами водителя.
Отдохнули? ))) Теперь снова немного ответственности. При помощи приобретённого инструмента снимаем декоративную накладку вдоль всей панели, ту, которая с «вежливой» подсветкой.
В центре панели не забываем выкрутить пару саморезов.
Продолжение данной накладки с левой стороны. Откручиваем саморез под переключателем света и отщёлкиваем её.
Снимаем верхнюю часть чехла рулевой колонки. Поочерёдно поворачивая руль на 90, нам открываются места соединения верхней и нижней частей. Рассоединяем, заодно откручиваем открывающиеся саморезы. Под рулевой колонкой по центру в углублении имеется ещё один саморез. Снимаем весь чехол рулевой колонки и вторую часть декоративной накладки. Аккуратно возле комбинации приборов. Просто тянем на себя. Она легко отщёлкивается.
Потянув аккуратно на себя вытаскиваем центральные воздуховоды вокруг магнитолы, или, как называют официалы – развлекательного центра. Откручиваем и снимаем поочерёдно развлекательный центр, информационное табло. Откручиваем, по бокам, болты и саморезы, которые крепят пластик тоннеля вокруг селектора АКПП. Предварительно открутив и демонтировав пластик над ногами пассажира. Отсоединяем разъём прикуривателя и убираем «торпеду». Открутив пару саморезов внизу комбинации приборов, снимем её. Откручиваем дисковод. Под ним есть два блока с большим количеством разъёмов. Снимаем разъёмы и удаляем блоки.
За развлекательным центром, комбинацией приборов есть пара болтов. Именно болтов, а не саморезов. Они металлического цвета, а не крашенные в чёрный, и под ключ на 10, а не на 7. Потянув на себя останавливаемся, отсоединяем разъём датчика сигнализации, самый не удобный, я отсоединял на ощупь.
Наконец-то выносим панель на улицу.)))
Теперь то, ради чего надо ставить колёса прямо и снимать клемму акб. Снимаем рулевую колонку, целиком. Теоретически можно справится и так. Но без помощника, думаю, крайне сложно.
Потому я убирал. Для этого отсоединяем все разъёмы на ней. Снимаем кольцо с замка зажигания и откручиваем рядом блок управления этим кольцом. Есть одна сложность. Жгут проводки проложен сквозь пружину, помогающую изменять положение руля. Её необходимо снять. Неудобно, коряво, но можно. Снимаем хвосты, чтобы ослабить её натяжку. После, поворочав, её можно снять. Откручиваем торцовым ключом на 11 болт крепления рулевого кардана от рулевой колонки. Покачивая снимаем рулевой кардан. Там есть метка и один широкий шлиц. Обратная установка проблем не вызовет. Хотя можно двигаться на один шлиц влево/вправо. Откручиваем 4 гайки крепления и аккуратно, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ, убираем. Подрулевой шлейф имеет очень ограниченную длину. Меня это сильно удивило, на других авто я встречал более длинные шлейфы. К великому сожалению при обратной установке я сделал лишний поворот руля и оборвал подрулевой шлейф, что, в последствии, привело к выходу из строя и датчика угла поворота рулевого колеса. Но к делу это не относится. Итак, убираем рулевую колонку.
Откручивает на боковых стойках по 2 болта крепления усилителя. В районе рулевой колонки имеются 2 штивта. Для удобства их легче выбить. Выбиваются легко. Обратно вставляются тоже. Справа и слева слектора АКПП внизу откручиваем такие же болты. Отсоединяем разъём пассажирской подушки безопасности.
Откручиваем пару гаек крепления корпуса отопителя к усилителю. Отсоединяем все разъёмы от отопителя. Кстати, это единственные одинаковые разъёмы.
Можно пометить. Я ориентировался при сборке на длину проводов.
Берём торцовый ключ хитрого размера на 5.5. Откручиваем все саморезы из корпуса отопителя. Они все металлического цвета. Блестят. После этого у нас должен будет отсоединиться мотор отопителя, корпус салонного фильтра. Остается приподнять усилитель и отодвинуть его в салон. Недалеко, на нём вся салонная проводка. Аккуратно снимаем половину корпуса вверх. Ставим усилитель на место
и идём заниматься ремонтом того, ради чего мы всё это затеяли.))))
Корпус состоит из двух зеркальных половин. Он устанавливается ещё на несколько авто, на которых имеется двузонный климат контроль. Не совсем понятно, почему нет его здесь. Очень жаль. В нашей семье это было бы кстати.))
Возвращаемся к ремонту. Как и ожидалось – сломаны даже обе заслонки, отвечающие за температуру воздуха в салоне. С оставшейся единственной целой тяги снимаем шаблон. Из листа аллюминия, у меня был толщиной 1.2 мм, вырезаем комплект тяг.
Сверлим отверстия, прикручиваем к остаткам сломанных тяг. Ось стягивающую делаем из шпильки М4.
Собрав всё, напильником подравниваем тяги и подгоняем необходимые вырезы в них по месту, пробуя открывать и закрывать их.
Всё готово!
Собираем всё в обратной последовательности, не забывая труднодоступные разъёмы.)) При сборке корпуса отопителя обращаем внимание на метки на шестернях привода заслонок.
В конце подключаем акб, запускаем двигатель и проверяем работоспособность отопителя и всех органов управления. Радуемся результату, если, конечно же, он положительный.)) У меня всё работает прекрасно. Как писал ранее, оборвал шлейф, но этомоя косорукость, к сожалению, которая в последствии была исправлена покупкой и установкой нового. У кого есть вопросы — с удовольствием отвечу. Всем удачи.)
Обязательно накидываем чехлы на сиденья, дабы острыми углами пластика их не поцарапать. Руль так же обтягиваем стрейтч плёнкой.
На этой фотографии я отметил болты крепления торпедо, которые необходимо откручивать что бы её снять. Фотография сделана на предыдущем Крузе, они с Орландо практически идентичны)
Что бы вынуть отопитель салона необходимо снять поперечный усилитель. Полностью можно его не снимать, достаточно отодвинуть в сторону. Рулевую колонку тоже снимаем не полностью.
После проделанных операций мы можем добраться до самого виновника торжества, который прикручен болтами к нижней и боковой части печки. На фото ниже автомобиль уже со снятым отопителем салона:
На этом собственно и заканчивается разборка автомобиля, далее ремонт самого отопителя и сборка.
Как только достали отопитель салона, его стоит осмотреть. Нередко сам корпус начинает крошиться и ломаться в местах крепления заслонок. В таком случае и его приходиться менять на новый. В сегодняшнем случае сам корпус печки чувствует себя отлично, в отличии от заслонок. Обе они были сломаны, разница лишь в том что у одной из них сломалось две ноги (та что с водительской стороны), а у другой, пассажирской, отломилась только одна нога. Через какое-то время и она дала бы о себе знать. Но и это не такой уж печальный случай. Очень часто бывает, что у заслонок ломаются не только ножки, но ещё и осыпаются уплотнения. В таком случае сами заслонки подлежат замене.
Усиливаем тяги специально изготовленными креплениями, крепко все прикручиваем а болты сажаем на суперклей. При сборке салонного отопителя все места, где есть подвижные части смазываем специальной смазкой. Усиленные заслонки печки в корпусе на видео:
Как только собрали корпус печки полностью пылесосим весь салон, выгребаем всю пыль из подторпедного пространства, производим дезинфекцию радиаторов отопителя и кондиционера. За время эксплуатации автомобиля в радиаторах скапливается очень много бактерий, там для них отличные условия для проживания, всех их необходимо уничтожить.
Сборку производим в обратном порядке. Работа отнимает порядка 5 часов, с учетом того что такую работу я выполняю каждую неделю.. Стоимость данной работы -13000, под ключ.
Так же есть готовые комплекты для усиления тяг, которые вы сможете установить самостоятельно – 1000р комплект на всю печку.
Вы можете договориться о ремонте отопителя салона прямо сейчас — звоните 8 (925) 724-88-74, и уже завтра будете греться в своём авто!
WhatsApp: 8 (925) 724-88-74
Рекомендуем доверить ремонт отопителя салона Chevrolet нашим специалистам!
В русских реалиях исправно работающий отопитель в автомобиле зимой – это необходимость. К сожалению, не все иномарки хорошо себя показывают на холоде, и Шевроле Орландо тому не исключение. Его отопитель и так не предназначен под суровые зимы, а иногда и вовсе перестает дуть теплым. В 90% случаев причиной является неисправная заслонка печки. Решений проблемы два. Это замена или ремонт заслонки печки Шевроле Орландо.
Признаки неисправности
Основная масса проблем с печкой в Орландо связана с тягой заслонки. Производитель с целью экономии изготавливает эту тягу из дешевого пластика. Летом деталь работает нормально, но во время сильных морозов легко ломается.
Снятые заслонки Орландо
Поломка тяги на Шевроле Орландо проявляется по-разному. Выявить проблему можно по следующим признакам:
- печка слабо дует теплым воздухом из дефлекторов;
- идет холодный воздух, хотя выставлена максимальная температура;
- тепло в салон поступает с перерывом (5 минут греет, следующие 5 – нет);
- моторчик вентилятора занижает или завышает обороты, вращается нестабильно;
- моторчик не работает вовсе.
Печка дует холодом
В Шевроле Орландо установлен двухсекционный воздуховод. Каждая секция оснащается отдельной заслонкой. Они приводятся в действие тягами.
Корпус отопителя салона Орландо
Когда печка перестает греть, это значит, что сломались обе тяги. Обычно они опускаются в крайнее положение, где и остаются. Поэтому в ноги идет холод, а малая часть теплого воздуха направляется на лобовое стекло.
Отопитель дует горячим и холодным
Частая «болезнь» Шевроле Орландо. С водительской стороны в салон выходит холод, а тепло – с пассажирской, или наоборот. Это можно наблюдать, если сломалась или опустилась только одна тяга на одной из заслонок. Вторая при этом нормально управляется с помощью сервопривода. Поломку можно излечить своими руками (позже расскажем, как).
Почему заслонка ломается
При переключении режимов отопителя одна пара залсонок перекрывает воздушный поток, другая пара – открывает его. Так меняется скорость потока воздуха, который проходит через отопитель.
К сожалению, именно в Орландо и родственных моделях General Motors управлять печкой нужно только так (для сравнения, на Опель Астра блок климата сам снижает обороты вентилятора при работе заслонок, что более логично).
Способы ремонта заслонки
Есть два варианта устранения проблемы:
- ремонт печки Шевроле Орландо через окошко (без необходимости снятия торпедо);
- со снятием печки.
Большинство автовладельцев пользуются именно первой схемой, так как здесь не требуется разбирать салон и снимать панель. Но иногда, в запущенных случаях, не обойтись без полной замены корпуса отопителя.
Ремонт через окошко
Для многих этот способ покажется варварским. Но что делать, если тяга ломается часто, а для ремонта нужно снимать всю консоль? Правильно: вырезаем окошко. Нужно набраться терпения, ведь придется паять, дырявить пластик, нагревать и резать. Работа в среднем займет не больше трех часов:
- Снимаем мини-бардачок. Он находится под рулевым колесом в салоне. Достаточно снять бардачок с фиксаторов – тянем вверх, а затем снимаем к себе. В результате будет проход, через который можно удобно достать регулятор фар. Последний нужно сразу отключить от разъема.
Разборка панели
- С помощью тонкой плоской отвертки поддеваем и вытаскиваем пластиковую боковую накладку.
- Откручиваем три крепежных болта и снимаем пластиковую панель.
- Снимаем патрубок на обдув ног.
- Извлекаем сервопривод.
Отверстие для доступа к заслонкам
Чтобы проделать окно и добраться к нужным тягам, острым ножом (лучше нагретым) в пластике прорезаем аккуратное отверстие. После мы увидим сломанные тяги – их можно вырезать из куска металла, приложив старые как лекало. Главное, чтобы самоделка была в виде крючка.
Самодельные тяги
Получившийся крючок сверлим и проделываем отверстие. Далее это приспособление устанавливаем в заслонку. Для надежности на концах крючка можно установить шпильку с гайками.
Продолжение ремонта
Остается только проверить работу заслонки Шевроле Орландо и закрыть окно в пластике герметиком. Затем собрать панель в обратном порядке.
Ремонт со снятием торпедо
Тем, кому не подходит варварский ремонт отопителя Шевроле Орландо, предлагается цивилизованный способ. Запаситесь временем, а самое главное – терпением.
«Мы не ищем легких путей!»
Нам нужно целиком достать торпедо. Снять нужно тоннель между креслами, усилитель под панелью и сам корпус отопителя. На ремонт печки этим способом в автосервисе требуется полдня. У нас, неподготовленных, на это уйдет целый день, так что лучше начинать с раннего утра.
Процедура ремонта со снятием панели
Автомобиль ставим на ровной площадке так, чтобы был нормальный доступ к обоим сторонам. Обе двери (пассажира и водителя) должны открываться максимально широко. Далее:
- прижимая с краев стенки перчаточного ящика, снимаем его;
- через проем отсоединяем разъемы электроники;
- извлекаем встроенное оборудование (все, что попалось глазу – консоль внутри должна быть пустой);
- плоской отверткой поддеваем внутри пластиковые вставки в центральной части консоли и снимаем их;
- справа и слева от проемов дверей извлекаем пластиковые треугольники, откручиваем торпеду (такая же процедура проводится и с крепежами в центре панели);
- извлекаем консоль (не забываем снять защитную балку, выводя панель из салона).
Так мы получим доступ к тяге. Остается только отремонтировать ее по вышеописанному методу (вырезать металлические крюки) и установить все обратно.
Если у вас Орландо, и раньше вы не сталкивались с проблемой заслонок – значит, у вас еще все впереди. Еще год-два, и печка даст о себе знать. Резать ли окошко? Большинство делает так, но решать вам. Швы закроет накладка – ничего не будет видно, а доступ теперь будет всегда. Что касается самой тяги, многие не доверяют запчастям «Лачетти» и делают их сами. Металл есть металл, и никакой пластик не будет прочнее. Если хотите сделать просто и на века – вырезайте окошко и ставьте стальные тяги. Больше холод зимой вас не потревожит!
Chevrolet Orlando – семейный автомобиль выполненный на платформе общей с шевроле круз. Продавался в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах. Мы представляем информацию о схемах предохранителей шевроле орландо и полным описанием всех блоков. Покажем какой предохранитель отвечает за прикуриватель и как его поменять.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Предохранители под капотом
Главный блок с реле с и предохранителями
Он расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумуляторном. Для доступа надо отодвинуть 3 защёлки на крышке и убрать её.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Возможны изменения либо отличия в данном материале и вашем автомобиле. При осмотре блока предохранителей обратите внимание на маркировочную таблицу на обратной стороне защитной крышки.
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
Блок с плавкими предохранителями высокой мощности
Он расположен на крышке аккумуляторной батареи.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Дополнительный блок с реле
В зависимости от комплектации возможно наличие отдельно располагающегося блока с реле под капотом.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
- Реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения;
- Реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения;
- Реле регулировки скорости вентилятора охлаждения.
Блок с предохранителями в салоне орландо
Он расположен за перчаточным ящиком в приборной панели.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Для доступа надо сжать с боковых сторон, а потом потянуть, приподняв его вверх.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Фотография блок с предохранителями
p, blockquote 20,0,0,1,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Назначение
За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 6. Обратите внимание что за дополнительную заднюю розетку питания (задний прикуриватель) отвечает 26.
Реле внутри блока
Руководство по эксплуатации
Читайте также: