Шевроле круз проваливается педаль тормоза
К любым странным звукам в машине автомобилисты относятся с подозрением. И правильно поступают, ведь всевозможные щелчки, свисты и прочие аккомпанементы, появляющиеся в авто, нередко говорят о поломках, которые вполне могут нести реальную опасность. Рассказываем, о чём шипит педаль тормоза.
Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.
По теме
Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.
Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.
Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.
По теме
Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.
Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.
Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.
По теме
При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.
"Ватная" педаль тормоза.
Клубни! Прошу помощи. Темы про тормоза и главный тормозной знаю уже почти наизусть.
Небольшое введение: машина SX, хэтч, автомат. Машине 7 месяцев. Пробег на данный момент 17500.
Ситуация следующая: в мае вдруг в никуда уходит тормозная жидкость. ни подтеков под машиной, ни подтеков на шлангах нет!, остатки плещутся на донышке бачка с тормозухой - еду в Дженсер на Новоясеневском, доливают тормозуху, возвращают машину с ответом, что все в порядке. Почти неделю я езжу на исправной машине, затем педаль тормоза становится вялой, тормоза начинают схватывать на середине хода педали, для торможения нужно приложить гораздо большее усилие. Делаю диагностику в Фаворит-Моторс, приговаривают главный тормозной цилиндр. Почти два месяца езжу с непонятной, ватной педалью тормоза, АБС при торможении срабатывает только в том случае, если педаль тормоза выжать до упора, при резком ударе по педали, тормозная жидкость в норме, не булькает. На скорости более 40 км/ч, при торможении, создается ощущение проскальзывания тормозных колодок по тормозному диску(колодки новые), особенно заметно на горячей машине. И, если раньше, педаль тормоза до упора продавить было практически нереально, то в течении двух месяцев педаль тормоза спокойно, не прилагая особенных усилий можно продавить до упора. Между педалью и полом умещается носок туфли.
Педаль НЕ проваливается, но схватывает позже, чем положено. Прогоняли машин на стенде. Показатели в пределах нормы.
Вчера заменен главный тормозной цилиндр, прокачаны тормоза, жесткости педали хватило ровно доехать от сервиса до дома. Утром педаль тормоза снова "ватная" и я снова могу продавить ее до упора. Но: тормоза стали чуть лучше, при резком торможении при резком ударе по педали создается ощущение именно "ватности" тормозов.
Вопрос к знатокам: что это может быть? Что смотреть. что менять еще? На что рассчитывать?
П.С. Просьба тапками не кидать, вчера спецом каталась на Лаче, автомат. С тормозами на машине полный порядок, педаль жесткая.
П.П.С. Вакуумник работает.
__________________
Последний раз редактировалось Sonne; 19.07.2012 в 09:22 .
Этот форум - дом мой!
Адрес: New Moscow (Щербинка).
У меня: Была Лача х/б 1.6АТ, теперь Kia Sorento ХМ 2.2 CRDi AT6
Сказал(а) спасибо: 91
заменен главный тормозной цилиндр, прокачаны тормоза
Прокачивали при Вас ? На заведенном авто или нет ? И сколько пробег авто, колодки не пора менять ?
Здравствуйте! По описанию у Вас скорей всего имеется заводской дефект (неисправность) в тормозной системе. ОД должен произвести диагностику тормозной системы и устранить неисправность. При отказе (в добровольном порядке в устранении неисправности) Вам необходимо обращаться с претензией на адрес ОД (с просьбой устранения неисправности). В случае отказа в удовлетворении требований либо игнорировании претензии Вы можете обратиться в суд. Так же рекомендую обратиться в представительство концерна Chevrolet.
Появилась проблема после зимы.При нажатии на педаль тормоза, во время езды, она проваливается.Сначала проваливалась постепенно.НАПРИМЕР:перед светофором останавливаешься,пока держишь педаль, она держится нормально,начинаешь подкатываться к красному,маленько ослабишь ногу, педаль тут же проваливается.Сегодня поехал, она сразу до пола проваливается,даже во время стоянки.Тормоза пробовал прокачивать- не помогло. У знакомого на ниссан цефиро такая же проблема. Он менял цилиндр- не помогло.
Вакуум проверяется так: на заглушенной машине нажимаете педаль тормоза, она должна становиться все туже и выше. Удерживаете педаль нажатой. (если она накачалась и медленно проваливается, то пропускают манжеты ГТЦ). Затем не отпуская педали тормоза заводите двигатель, педаль должна плавно провалиться немного и стать внизу тугой. елси все так то ОК.
Из личного опыта: с умирающим вакуумником машина при нажатии на тормоз (особенно в морозы) наровит заглохнуть. и отчетливо слышко "пшык" при нажатии на тормоз.
на яму и смотреть - если качает, то и течь где то должно ну и уровень соответственно падать, хотя и главный цилиндр перепускать может.
Разбирать, смотреть вн. поверхность ГТЦ, если есть задиры то рем.комплект не надолго. Я брал контрактный, второй год полет нормальный.
прокачивал как? рекомендованная методика для тойот-праворулек:
правое заднее
левое переднее
правое заднее
левое заднее
левое переднее
правое переднее
(частенько последними прокачивают сначала правое переднее, потом левое - от конкретного расположения трубок зависит).
Если прокачать тупо опустив первый пункт "правое заднее-левое переднее", то проваливание педали - очень частый результат, ее приходится "подкачивать" на остановках ). Сам наступал на енти грабли, отремонтил ГТЦ - те же ойцы, только в профиль. Перепрокачал - все замечательно стало, зато и уверенность появилась, что теперь ГТЦ нормальный )
Вопрос по прокачке такой: долгое время ездил с отключенной АБС, пока не нашел под сиденьем разомкнутый разъем датчика, после первого срабатывания АБС тормозуха ушла. Думаю был воздух в блоке АБС. Долил. Педалька немного ватная. Как прокачать блок АБС?
Интересное
Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.
Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.
Главное — не поддаваться панике в таких ситуациях. Хочется верить и подчиняться этому, но, как говорится, мы учимся на своих ошибках. Поэтому без паники вряд ли получится. В этой статье мы рассмотрим, что является источником поломки и как его устранить.
Причины поломки и устранение
Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.
- Критический уровень жидкости в системе;
- Жидкость некачественная;
- Повреждение главного цилиндра;
- Неправильная замена тормозных колодок;
- Низкое качество шайб;
- Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
- Старение металла педали;
- Проблемы с вакуумным насосом.
Педаль ножного тормоза — самая надежная из всех. Ломается только в крайнем случае. Сам тормозной механизм конструктивно очень сложен, поэтому вам решать, отремонтируете ли вы его самостоятельно или отнесете машину в автомастерскую.
Плохая тормозная жидкость — основная проблема наших тормозов. Со временем это вызывает коррозию внутренних щелей и разрыв шланга. Это можно проверить, открутив старый шланг, продув его и проделав то же самое с новым. Разница будет ощущаться. То же самое и с тормозными уплотнениями.
Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.
Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.
Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.
С самим вакуумным насосом проблем нет, если только он не сломается и не сломает корпус. Причина, скорее всего, в трещинах на змейках, а как следствие — зазвоздушность.
И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.
Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.
Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:
- утечка тормозной жидкости
- отказ главного тормозного цилиндра
- воздух в гидравлической тормозной системе
- тормозная жидкость должна быть заменена
- неправильная прокачка или замена тормозной жидкости
- Педальные тормоза без давления сразу после замены колодок
- при работающем двигателе — включение вакуумного усилителя тормозов
- работа антиблокировочной тормозной системы
Утечка тормозной жидкости
Первое, что нужно проверить, не нажимается ли педаль тормоза — уровень тормозной жидкости в бачке и возможные утечки во всем гидравлическом контуре системы. Чаще всего протечка проявляется на стыках резьбовых тормозных шлангов и шлангов между собой или с хомутом. В этом случае может быть полезно повторно затянуть соединение. Если утечка обнаружена из-за механического повреждения трубы или шланга, эту деталь необходимо заменить.
Неисправность главного тормозного цилиндра
Если утечки тормозной жидкости нет, симптом, указывающий на возможность поломки блока ГТЦ — педаль медленно перестает работать, удерживая ее нажатой, только после второго или третьего взмаха она может стоять прочно. Выход из строя главного тормозного цилиндра является результатом износа уплотнительных элементов поршня и невозможности поддерживать высокое давление в гидросистеме для эффективной работы тормозных механизмов. Таким образом жидкость возвращается обратно в резервуар. Проблема решается заменой устройства или восстановлением ремкомплектом.
Воздух в гидросистеме
Почему ломается педаль тормоза, если в замкнутом контуре есть воздух: в отличие от жидкости, которая несжимаема, воздух сжимается достаточно хорошо. Усилие, прилагаемое к педали, в первую очередь влияет на объем газа и не увеличивает давление в системе. В этом состоянии максимальный тормозной эффект невозможен. Способ устранения проблемы — накачать тормозную систему.
Большое количество воды в тормозной жидкости
Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.
Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.
Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов
Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.
Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.
Прокачка педали тормоза после установки новых колодок
Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.
Работа вакуумника и ABS
В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.
Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.
Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.
Если неисправность тормозной системы носит периодический и эпизодический характер, это основная опасность во время движения — тормоза со временем могут не сработать. Для определения реальной причины неисправности педали тормоза может потребоваться детальная диагностика тормозов, чтобы убедиться, что все компоненты системы работают должным образом.
Трудно переоценить правильную работу тормозной системы и не дать себя обмануть крылатой пословицей о том, что дерзким водителям тормоза не нужны … Ерунда! Принимая во внимание скорость и возможности современных автомобилей, а также загруженные шоссе, вождение без тормозов является синонимом самоубийства.
Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.
Перед началом движения проверьте состояние тормозов. Для этого достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, если при этом вы не чувствуете некоторой гибкости, а вместо этого чувствуете, что педаль не работает — тормозная система не в порядке и вы не можете пройти ни в коем случае ! То же самое происходит, если педаль тормоза не возвращается в исходное положение.
Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза
Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?
Тормозная система — это замкнутая система, и тормозная жидкость (BT) не сжимается. В результате, когда педаль тормоза нажата, усилие передается на колодки, которые затем приводят в действие тормоза, ударяя по тормозному диску. Если с системой что-то не так, она не тормозит. Когда педаль нажата, жидкость либо выходит из системы под давлением, либо забивается при понижении давления. Однако в обоих случаях тормозная система не способна тормозить, и вам не следует водить автомобиль с этой неисправностью.
Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.
Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.
Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.
На первый взгляд решение этой проблемы кажется довольно простым — необходимо заменить все резиновые уплотнители, тем самым исключив возможность дальнейшей утечки тормозной жидкости или попадания воздуха. Тем не менее, только на первый взгляд, на самом деле работа технически неприятна и требует некоторого мастерства и терпения. Это означает, что вам нужно будет не только заменить все резинки и уплотнения, но и полностью заменить тормозную жидкость, а затем прокачать всю систему, чтобы удалить воздух из системы.
Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.
Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.
Читайте также: