Схема проводки тойота пробокс

Toyota Service Manuals - электрические схемы

• Предпосылки для полевого журнала
• Определите свою корпоративную философию и начните жить по ней
• Создание экономичных процессов на всем предприятии
• Создание начальной стабильности процесса
• Создать связанный процесс
• Установление стандартизированных процессов и процедур
• Прокачка: будь больше похож на черепаху, чем на заяц
• Создайте культуру, которая не мешает устранять проблемы
• Сделайте технологии совместимыми с людьми и экономичными процессами
• Развивайте лидеров, которые живут вашей системой и
• Культура сверху вниз
• Развивайте исключительных сотрудников команды
• Разработка поставщиков и партнеров как расширений
• предприятия
• Решение проблем по образцу Toyota
• Развивайте глубокое понимание
• Ситуация и определение проблемы
• Завершите тщательный анализ первопричин
• Рассмотрите альтернативные решения при достижении консенсуса
• Планирование-выполнение-проверка-действие
• Расскажите историю с помощью отчета формата A3
• Стратегии и тактика бережливого внедрения

Тойота Авалон 2018

Тойота Чейзер 1988, 1989, 1990

Toyota HIace

Тойота Эхо 2002

Тойота Селика 2000 .Двигатель Toyota

- электрические схемы

Маркировка двигателей Toyota

A Изменение системы фаз газораспределения Valvematic

B Два карбюратора SU (после 2000 г. - указывает на использование этанола в качестве топлива E85)

C с системой контроля выбросов в Калифорнии

C I с централизованной одноточечной системой впрыска топлива с электронным управлением

D Два карбюратора с нисходящим потоком

E Электронный впрыск топлива

F Клапан шестерни DOHC с узкими «экономичными» фазами

G Газораспределительный механизм DOHC с широкими «продуктивными» фазами

H Высокая степень сжатия или повышение давления

I Централизованный впрыск топлива

J Autochoke

K цикл Аткинсона (не гидрид)

L Поперечное сечение двигателя

M для рынка Филиппин

N Двигатель на сжатом природном газе

Двигатель П на сжиженном углеводородном газе

R Низкая степень сжатия (для топлива с октановым числом 87 и ниже)

S Вихревое перемешивание

SE Прямой впрыск бензина

T Турбокомпрессор

U С каталитическим нейтрализатором по японским стандартам

V Дизельный впрыск Common Rail

X Гибридный двигатель с циклом Аткинсона

Z Supercharged (нагнетатель с механическим приводом)

Примеры обозначений:

4 - двигатели четвертого семейства двигателей поколения

A - семейство двигателей

G - газораспределительный механизм DOHC с широкими «продуктивными» фазами.

E - с электронным впрыском топлива;

22 - поколение двигателей семейства R

R - семейство двигателей

T - с турбонаддувом

E - Электронный впрыск топлива

C - с системой контроля выбросов в Калифорнии

Руководство по ремонту двигателей Toyota

5S – FE Двигатель скачать Руководство по ремонту

Toyota АКПП

Электрические схемы TOYOTA AVENSIS - Схема электрических соединений автомобиля

Схема электрических соединений TOYOTA AVENSIS

Схема подключения стоп-сигнала TOYOTA AVENSIS

TOYOTA AVENSIS - Схема запуска

Схема подключения зарядного устройства TOYOTA AVENSIS

Схема подключения системы зажигания TOYOTA AVENSIS

Схема подключения управления двигателем TOYOTA AVENSIS

Схема подключения системы управления дверным замком и системы защиты от кражи TOYOTA AVENSIS

Некоторые электрические схемы TOYOTA AVENSIS находятся над страницей.

Toyota Avensis заменила Carina в 1997 году. Производство автомобилей первого поколения продолжалось до 2003 года.

Avensis имел версии с кузовами седан, хэтчбек и универсал (который на японском рынке был отдельной моделью Caldina ). Для машины их было три бензиновые моторы 1.6, 1.8 и 2.0, а также двухлитровый турбодизель.

Toyota Avensis второго поколения (2003-2008 гг.), Как и прежде, выпускалась с такими же типами кузова на заводе в Великобритании, откуда автомобили доставлялись, в том числе на Японский рынок.

Седаны и универсалы Avensis продавались объемом 1,8 л (129 л.с.), 2,0 л (147 л.с.) и 2,4 л 163 л.с. В Европе, кроме того, были версии с 1,6-литровым двигателем. бензиновый мотор и с дизелями 2 и 2,2 л. Японским покупателям предлагались автомобили с бензиновыми двигателями 2.0 или 2.4, в том числе с полным приводом.

Toyota Yaris - электрические схемы

См. Также: Руководства по обслуживанию Toyota.

Toyota Yaris 2018 г.

Руководство Toyota Probox. Эксплуатация, обслуживание, ремонт в фотографиях.

Toyota Probox ремонт без проблем своими руками

$IMAGE1$
В книге "Руководство Toyota Probox " приведены технические характеристики, операции по техническому обслуживанию, основные неисправности автомобиля и способы их устранения. Особое внимание уделено ремонту:
- двигателя;
- системы управления двигателем;
- трансмиссии;
- рулевого управления;
- кузова;
- электрооборудования.

В отдельные разделы пособия входят инструкция по эксплуатации Toyota Probox, моменты затяжки основных резьбовых соединений, перечень устанавливаемых на автомобиль подшипников качения и схемы электрооборудования (электросхемы) автомобиля Toyota Probox.

Книга "Руководство Toyota Probox . Эксплуатация, обслуживание, ремонт” предназначена для владельцев автомобилей Toyota Probox , работников СТО и автосервисов.

Руководство Toyota Probox . Эксплуатация, обслуживание, ремонт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ.

Эксплуатация автомобиля Toyota Probox.
Техническое обслуживание автомобиля .
Замена масла в коробке передач Toyota Probox .
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов Toyota Probox.
Замена тормозных колодок.
Замена охлаждающей жидкости.
Особенности пуска двигателя Toyota Probox.
Проверка состояния и замена свечей зажигания.
Регулировка клапанов.
Toyota Probox замена зеркал

2. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА) Toyota Probox.

Система зажигания Toyota Probox
Диагностика системы управления двигателем.
Возможные неисправности системы впрыска топлива их причины и
методы устранения.
Коды неисправностей в системах управления двигателем
Бензин и дизель Toyota Probox

3. ДВИГАТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ Toyota Probox.

Описание конструкции двигателей Toyota Probox
Основные неисправности двигателя, их причины и способы устранения.
Снятие, разборка, сборка и установка двигателя Toyota Probox.

4. ТРАНСМИССИЯ Toyota Probox.

Сцепление. Коробка передач.
Основные неисправности коробки передач, их причины и способы
устранения.
Снятие коробки передач и замена сцепления.
Шарнирные валы (полуоси) Toyota Probox.

5. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Toyota Probox.
Передняя подвеска.
Задняя подвеска .
Колеса и шины Toyota Probox.

6.Тормозная система Toyota Probox.

Снятие тормозного суппорта и диска.
Проточка тормозных дисков.
Регулировка стояночного тормоза («ручника»).

7. Рулевое управление Toyota Probox.

6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Toyota Probox

Система пуска, зарядки и других систем Toyota Probox .
Генератор Toyota Probox .
Неисправности генератора и способы устранения.
Стартер Toyota Probox .
Неисправности стартера и способы их устранения.
Предохранители и реле. Распиновка и самодиагностика Toyota Probox

7. КУЗОВ, СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ.

Ремонт кузова Toyota Probox
Снятие бампера.
Замена крыльев.
Снятие стекла.
Снятие и установка замка двери Toyota Probox.

Альбом электрических схем.

Жгуты и схемы электропроводки Toyota Probox .
Таблица соединений жгута панели приборов.
Электрические разъемы Toyota Probox .
Схема расположения подшипников качения, устанавливаемых на
автомобили Toyota Probox
Подшипники качения, устанавливаемые на автомобили Toyota Probox
Манжеты уплотнительные (сальники), устанавливаемых на
автомобили Toyota Probox

Эксплуатация: Toyota Probox внутри еще больше, чем кажется снаружи. Сиденья передние — велюр. Посадка удобная. Панель изготовлена из приятного пластика, чем-то похожего на винил кожу, как на старых «японках». Руль регулируется по высоте. Все кнопки доступны и удобны. Перемещение по городу не доставляет особых проблем. Машина прекрасно чувствует руль и реагирует на газ и тормоз. Минус — при парковке и заднем ходе в боковые зеркала не просматривается конец машины, видно только заднюю арку. Минус в просвете машины. Расстояние между передними и задними колесами большое, что сказывается на величине просвета особенно на наших фронтовых дорогах. Toyota Probox цепляет все, что можно. Однако это не столь большая проблема, так как в будущем планирую поставить литье на 15 и проставки на 2-3 см. Расход топлива, конечно, увеличиться, но в нашем городе по другому не получиться — ямы. Задний ряд сидений -лавочка убирается полностью. «Уши» регулируются по углу наклона. Есть еще плюс — если залезть под машину, то сразу видно, что ничего не торчит и все узлы спрятаны в фактически вровень с полом. В целом, авто очень приятное и вполне комфортное за 340000 тыс. Если убрать все лишнее, то Toyota Probox — образец японского автопрома, эталон рабочей городской «лошадки». Многие из вас, конечно, скажут, зачем все это для рабочей машины – музыка, «сигналка» и т.д., но я брал автомобиль для себя и планирую отгонять на Toyota Probox 2-3 года с комфортом. А продать ее в плюсе получиться без проблем, ибо это «Тойота».

Достоинства

: удобный салон. Практичность. Надежность.

: не очень удобно парковаться.

Toyota Probox, 2004 г

Когда я покупал Toyota Probox — это было в 2006 году, модель была не очень популярной и поэтому я её купил не дорого, 2004 год: полный привод, хороший салон (сзади диван), зеркала на кнопках и передние стёкла тоже. Из Владивостока привезли машину в кузове грузовика. Меня устраивают качество отделки салона и удобство сидений. Салон пластмассовый, чистится очень хорошо, всегда чистый, за 2 года и 100000 км пробега нет ни одного «сверчка» или царапин. Сиденья удобные, нет дискомфорта. Садясь в авто — сравнимо с тем как садишься за стол, подошёл и сел. Багажник огромен. Ты можешь перевезти в нём всё, что можно придумать — я возил шкафы, диваны, кресла, гофролисты, цемент, тротуарную плитку – испачкать багажник тоже сложно. Раскладывая заднее сиденье получаешь ровный пол. Идеально ровный, сверху можно положить матрац и спать – так я делаю на рыбалке. Спать лучше, чем в палатке, с ростом 185 см я помещаюсь удобно. В багажнике есть две ниши в одной домкрат с крючком и тросом в другую можно что-нибудь положить самостоятельно – я положил аптечку. Грузоподъёмность: написано 400 кг. Случилось, что один раз вёз 500 кг – конечно, это было ощутимо, но не критично, Toyota Probox шла уверенно – хорошо разгонялась, но я не усугублял. Доехали с комфортом. Есть знакомый – говорит, что вёз тонну, Управляемость.

Достоинства

: дизайн. Потеют стекла.

Toyota Probox, 2005 г

После тридцати лет эксплуатации нашего ВАЗ (21011, 2105, 2103) не буду про него плохо говорить, так как считаю, что главное в машине — это всё таки водитель. На «Классике» я и строил и семью, возил на далёкие расстояния, последняя поездка в Казахстан, Киргизию — общий пробег 14000 км (сиденье, правда, поставил с «Форда»). Никогда не подводила. О комфорте, удобстве и внимании в плане обслуживания нашего автопрома говорить не буду, все и так знают. И вот захотелось мне буржуазной жизни испробовать, начал я её искать по ящику в «европейках», но всё не то, уж слишком мои запросы несовместимые — экономичная, надёжная, вместительная, да ещё и дешёвая, всё что-то не срасталось или малая или аппетит слишком хороший. Родственник с дальнего востока посоветовал перейти на японский автопром и назвал несколько моделей, среди них и Toyota Probox. Посмотрев на фото и характеристики и почитав отзывы, понял, что это моё. Правда, на фото он не очень впечатлил, но всё остальное вполне устраивало. Пугал немного правый руль, но так как в машине главное не руль, а голова, посчитал, что слюбится-стерпится и не ошибся, слюбилось и быстро, пока с Армавира гнал. Откуда в 1.5 л столько прыти, больше 130 не ехал, а запас чувствуется ещё большой, плюс ещё кнопка на рычаге, пробовал на подъёме обгонять — ускоряет хорошо. Приятно по трассе не просчитывать обгон, а просто обогнать и это японская рабочая «лошадка». Представляю машины классом повыше, но я на скорости не «заморачиваюсь», разве что по хорошей дороге, что у нас редкость и в пределах разумного и не на радость «подорожникам». Диски стоят на 13, резина грузовая, а по трассе Toyota Probox не идёт, а шепчет. В повороты входит нормально, рулевое лёгкое, ямки проглатывает, дорогу держит, обзор хороший. Читал про передние стойки (закрывают видимость) мне не мешают. Действительно, сделано всё, чтобы на ней ездить и радоваться, ничего лишнего и всё самое необходимое есть (кондиционер, корректор фар, микролифт сиденья, регулировка зеркал, стеклоподъёмник, салон трансформер).

Добрый день!
Решено было сохранить пожалуй один из самых важных процессов доработки "деревянных" комплектаций в "суперовую" и собрать все выдержки из темы в одном месте, запись разбита на две из-за лимита фото в 20 шт в одной записи.
Автор данного отчёта — Олег Fenoman тема на форуме
Комментарии и дополнения — Дима DemaKHV и Макс makschita
Изложение текста идёт от лица автора и соавторов, с не большой редакцией и комментариями курсивом от меня.
Поехали!

Хочу поделиться опытом установки электрических стеклоподъемников на свой PROBOX в кузове NCP55V-EXPDK. Моя комплектация включает электрический стеклоподъемник исключительно на водительской двери (все остальные двери на веслах), центральный замок, ну и электрическая регулировка боковых зеркал с джойстика (кнопки убирания зеркал нет).

Многие считают, что PROBOX деревянная, страшная, недостойная машина. Я так не считаю. PROBOX вполне комфортная, надежная, неприхотливая машина. Я ее называю «РАКЕТА». Возможность приобрести автомобиль классом выше у меня есть, но PROBOX не променяю ни на что. И на этот «тюнинг» я решился не из-за безысходности, а из-за азарта, спортивного интереса, увлечения.

Процесс начался с поиска обшивки на водительскую дверь с 4-мя кнопками управления стеклоподъемниками, самого механизма стеклоподъемника с электродвигателем и косы проводки. Пытался заказать с Японии эти компоненты в виде оригинальных запчастей. Только блок кнопок стоил 7 т.р. (до кризиса естественно, сейчас дороже пади) я думаю, дороговато получилось бы. Концепцию пришлось изменить и искать б/у компоненты на разборках. Как выяснилось проще приобрести б/у дверь целиком. Приобрел контрактную дверь от кузова NCP59 в «суперовой» комплектации. Обошлась в 2 т.р. с ухом и ветровиком (автор из Владивостока, по этому даже до кризиса 2014-15 это было очень дешего, в Сибирьском регионе дверь стоила около 4 т.р.).

Процесс снятия обшивки:

Обшивка снимается просто – плоской отверткой поддеваем блок с кнопкой стеклоподъемника, тянем ее вверх, чтобы снять с клипс (на отвертку лучше намотать пару витков изоленты, чтобы не повредит пластик) и вынимаем разъем проводки, далее откручиваем три самореза и, начиная снизу, тянем обшивку на себя. Обшивка держится на клипсах. Далее аккуратно отделяем полиэтиленовую пленку гидроизоляции, лучше использовать канцелярский нож для подрезания герметика. Кстати, при наклеивании пленки обратно, я использовал газовую горелку (по мне так лучше сразу проклеить шумкой дверь, вместо целофана заклеить утеплителем или шумогасителем). Разогреваешь герметик на двери и клеишь пленку обратно. В этом случае пленка клеится очень хорошо.

С этой двери (которая выше на фото без обшивки) я взял блок кнопок, обшивку, проводку, сам механизм подъема стекла. Как оказалось в «деревянных» комплектациях обшивка дверей цельно пластиковая черного цвета. В «суперовых» в центр обшивки вклеена ткань, которая бывая синего и серого цветов. Я заморочился и искал на разборках серую обшивку. К сожалению, не удалось сделать фотографии процесса разбора водительской двери. Подробные фотографии с описанием будут на примере левой передней двери (см. далее). Все подошло один в один до последнего винтика. Единственно пришлось повозиться со съемом проводки, она висит на клипсах и, дабы не колхозить, приходилось снимать клипсы медленно и аккуратно тонким шилом (когда я покупал комплект на водительскую дверь, разборщик это проделал за пару минут). Со стороны кузова коса подключается в ответный разъем. Все также подошло идеально.

Стеклоподъемник работал, центральный замок работал. Сборка обшивки производил в обратном порядке. Как выяснилось, моя комплектация бывает и с передним пассажирским электрическим стеклоподъёмником, т.к. была предусмотрена проводка для него (это выяснилось при его установке). Вот только не была предусмотрена проводка для задних стеклоподъемников и, соответственно, ответного разъема со стороны кузова под фишку управления задними окнами на косе проводки на водительской двери тоже не было. На этой фишке 4 провода (смотрите фото выше). Я выяснил, что это задние окна путем подключения вольтметра и нажиманием кнопки заднего окна. На разъеме было +12 вольт при закрывании окна и -12 вольт при открывании (2 провода на левое, 2 провода на правое). Про задние окна будет далее.

Процесс изъятия электропривода и стекла:

Передняя пассажирская дверь-донор была также приобретена на разборке уже за 2,5 т.р. (кстати не мало важно отметить, что автор купил двери с зеркалами! а у нас в то время примерно 4 т.р. стоили без зеркал, зеркала где-то 1,5 т.р. плюсом шли, просто космически дешего ему обошлось всё это) также с кузова NCP59 с серой обшивкой.

Перед съемом механизма необходимо опустить стекло и его также открутить от самого механизма стеклоподъемника. Для опускания стекла я бросил на аккумулятор два провода и просто касался контактов электродвигателя. Стекло нужно опускать вниз, пока болт с правой стороны не окажется на уровне технологического отверстия.

Откручиваем эти два болта и очень аккуратно и бережно ладонями поднимаем стекло вверх и фиксируем его от падения также через технологические отверстия, например, двумя отвертками. Где-то читал, что стекло при падении внутрь двери может разбиться. Охотно верится.

Дай Бог здоровья Японским инженерам-проектировщикам, предусмотрели все что нужно. Затем откручиваем 4 болта самого механизма и внимаем его через большое отверстие двери. На весле механизм крепится 3 болтами. Суть снятия одинакова. Слева электрический, справа ручной механизм. Забыл еще про два болта (обведено красным на фото ниже). Проблем со съемом не будет. Не забывайте зафиксировать стекло от падения!

Электрический стеклоподъемник вставляем в дверь и собираем в обратной последовательности. Затем перекидываем косу. Она также идеально подходит в разъем со стороны машины. Собираем, проверяем. Переднее окно отрывается и закрывается, как стороны водителя, так и со стороны пассажира. Регулировка зеркал работает. Обратите внимание, для крепления новой обшивки к двери нужно переставить квадратную клипсу в нижнее квадратное отверстие.

Далее на разборке нашел заднюю левую (1,5 т.р.) и правую (2 т.р.) двери также от NCP59 с серой обшивкой. Все двери находил без проблем (даже выбирал где обшивка в хорошем состоянии) (у нас в Сибири так не прокатит :) ), а вот заднюю правую искал неделю. Причем пришлось брать с поцарапанной обшивкой. Даже не знаю с чем связан дефицит задних правых дверей на PROBOX. Также выяснил, что в большом дефиците пятая дверь, и стоит около 10 т.р. (у нас примерно столько же стоила, ну или чуть подороже), но это и понятно.

Процесс разборки-сборки задних дверей расписывать не буду, аналогично передним дверям. Как я писал выше, проводка под задние стеклоподъемника в моем кузове не предусмотрена. Пришлось тянуть проводку самостоятельно от разъема водительской двери (который справа от педали газа и в котором 4 провода, см. выше на фотографии). Провод использовал ПВГ 2 х 1,5. На заднюю правую дверь тянул проводку (три провода, почему три – расскажу далее) под пластиковым порогом, там где идет штатная проводка. Новую проводку примотал черной изолетной к штатной. Получилось красиво – не отличишь от заводской проводки. На заднюю левую дверь тянул внутри торпеды, снимая магнитофон и спидометр. Вывел также к пластиковому порогу и также замотал черной изолетной.

Так как в не было штатной проводки для управления задними стеклоподъемниками, из новой косы выходящий салон автомобиля, пришлось отрезать фишку и всё посадить на скрутку и пропаять. Сверху термоусадочная трубка и изолента. Предварительно необходимо тестером найти где какая дверь. Подключаем тестер и нажимаем на водительской двери кнопки стеклоподъемников задних дверей. По-моему, красный с черной полосой и зеленый с черной полосой – это задняя правая дверь. Остальные два – задняя левая.

Проверяем работу. С водительской двери заднии окна открываются и закрываются прекрасно, радости нет предела. Со стороны задних пассажиров кнопка не работает. При внимательном рассмотрении проводки, идущей на кнопку заднего пассажира, и сравнении ее c проводкой передней пассажирской двери найдены аналогии.

И там и там цвета всех проводов одинаковы, отличие только в цвете полосок. И только центральный кабель синего цвета с белой полосой и имеет сечение большего диаметра. При проверке тестером на нем нашел +12 вольт при включении зажигания (проверял на передней пассажирской двери, т.к. она работала должным образом – и со стороны водителя и со стороны пассажира). Далее этот кабель нашел на выходе косы, слева от ног пассажира, присоединил к нему «тестовый» провод и кинул «воздушку» на заднюю левую дверь с цель проверки. Стеклоподъемник работал как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Ура! Победа. С этого же места также взял питание и на заднюю правую дверь, также кидал провод внутри торпеды.

Поэтому на задние двери идет по три провода. Один – зажигание, два – управление из водительской двери. Коса задней двери идет в ответный разъем на средней стойке. В нем предусмотрено только два контакта для центрального замка, т.к., напомню, в моей комплектации нет проводки для задних стеклоподъемников. Пришлось с фишки косы задней двери отрезать три провода (там их пять) и прикручивать их с пропайкой к самодельной проводке.

Кнопка блокировки окон пассажиров также работает. Уже несколько дней использую электрические стеклоподъемники. Полет проходит нормально) Радости нет предела) Если допустил ошибки и неточности в написании отчета – извиняйнте, спешил поделиться)
Бюджет мероприятия:
— Дверь водительская – 2 т.р.
— Дверь передняя пассажирская – 2,5 т.р.
— Дверь задняя левая – 1,5 т.р.
— Дверь задняя правая – 2 т.р.
— Джойстик зеркал с кнопкой складывания – 2,2 т.р.
— Изолента 2 рулона – 60 р.
Итого: 10260 руб.
Суммарное время работ: 5 вечеров.
P.S. Осталось победить скрип тросиков ручника))))) (а я победил:)))

Отмечу, что цены у товарища большо смешные для моего региона, здесь же вышло бы примерно столько же + 4 т.р. и не было бы самого металла, т.е. только голый комплект обшивки+механизм+проводка и пара зеркал, стоила бы 10-14 т.р.

Читайте также:

  
• Лямбда зонд 0258007351 распиновка
  
• Выставить зажигание на оке
  
• Как пользоваться бортовым компьютером на калине
  
• Распиновка эбу 6715400032 d20dtf
  
• Как отключить звук парктроника