Схема подключения тахометра митсубиси паджеро 2 дизель
Перестал работать тахометр. Сначала начались подергивания, а потом совсем перестал показывать обороты. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Смотри проводку на генераторе и на самом щитке приборов. A так ищи другой.
Снимите панель приборов, отсоедините все эл.колодки, акуратно почистите все контакты и протрите спиртом, заодно лампочки проверьте. Когда снимите тахометр с обратной стороны где стоят все эл. элементы есть очень маленький синий конденсатор, очень похож на резистор, вот его и надо пропоять с одной из сторон - там микротрещенна, это проверенно уже на многих машинах с такиме-же дефектами как у вас. Возьмите паяльник, кусок олова, и все там тщательно пропаяйте, уверяю проблепа пропадет. Чтобы снять панель надо открутить все, что откуручивается, а главное не забыть про саморез под крыжечкой у лобового стекла.
А какой у тебя стоит мотор?
Спасибо за детальный ответ. Обязательно просмотрю и сделаю пайку.
to Rain:
Спасибо за совет. Все проверил, но не работает тахометр и все.
to Pajero2:
to vlastelin:
На аппаратуре топливной установлен датчик, который считывает обороты вала аппаратуры. Он и есть датчик импульса на щиток приборов, где собственно и находится тахометр. Более того. Головка блока двигателя 4М40, как и 4D56, концепции построения которых и проектирования моторных отсеков схожи, имеет дополнительную массу(-) на кузов. Так вот дергания стрелки, это первоначально плохой контакт того болтика под ключ на 12, что откручивался в следствии постоянной вибрации от головки и держал массовый провод. Найдите провод, он толстый, но многим меньше того, что массирует блок. Зачистите места его касания с массой и головкой. Гроверок поставьте, чтоб впредь не откручивался. Затяните от души, но без фанатизма и вперед, ездим и глядим на обороты.
Здравствуйте! огромная просьба сфотографировать данный болтик на 12 где он установлен на блоке. заранее благодарен.
ЗЫ: у моего авто тоже присутствует глюк тахометра, мою были пропаины все соеденения на задней плате тахометра но глюк остался. Кстати когда стрелка тахометра падает на 0 достаточно стукнуть по тахометру и стрелка сново оживает. Выличиться ли это указанным вами болкитом?
Не не блоке он. На головке. Провод, сечением 8мм черный с желтой полосой массует головку в кузову. Масса кузова к стенке моторного щита. На 4D56 в районе крепления термощитков вокруг турбины, выше сантиметров на 15. 4М40 уже не помню, но не далеко, где-то в том же районе. Сфоткаю, но не сейчас, в данный момент машины подходящей в рем.зоне нету. Он там один-этот провод. Спутать его невозможно ни с чем.
Знал об этой штатной болячке Pajero II еще до покупки, впрочем как и о лампочке полного привода. Собственно, проблема такая: иногда работает тахометр, иногда нет. Стуки по приборке, мольбы, крики, мат и прочее не помогают. Снял приборку и вынул сам тахометр. Как писали на многих форумах действительно большой плоский и синий варистор с трещиной. Рассчитан штатный на 22 вольта, хотя, например, все емкости на 25 вольт. Емкости проверить не удалось и решил сразу заменить этот варистор.
Купил новый уже на 25 вольт, с повышенным порогом срабатывания (Штатный min/max на 14/18 Вольт, новый на 22/26). Впаял, проверил все дорожки — все в норме. Очистил все контакты спец. очистителем.
Собрал поставил. Проверяю на холостых — работает. Газую до 3 тыс оборотов — стрелка резко падает. Снимаю приборку разбираю: такое ощущение, что опять треснул варистор! Что за странность? Откуда этот перегруз? Не держат емкости? Неясно. Думаю менять емкости и варистор вкупе.
Кстати сказать стоят там две электролитические емкости номиналом на 6.8 и 100 микрофарад, обе на 25 Вольт.
Кто может подскажет еще в чем беда, откуда берется перенапряг и почему выбивает защитный варистор? Но судя по всему истина где-то рядом.
Mitsubishi Pajero 1995, 208 h. p. — DIY
Comments 9
24 клапана, 3.5 литра.
Смотрел там, но как-то безрезультатно. В книжке есть электрическая схема приборки, но там во-первых не все отражено совершенно, а то что отражено без номиналов и т.д.
Здравствуйте.У меня та же проблема паджеро -2 98г. 2.8 дизель. прочитал вашу тему. хотел бы знать решили ли вы эту проблему. зарание вам спасибо.
Да, в итоге я его поборол, хотя было и не так просто.
В общем еще раз заменил варистор, поменял обе емкости и так же проверил дорожки, на всякий случай укрепил их клеем контактол. Пол года — полет нормальный.
Большое спасибо за ответ.В выходные буду пробавать делать. потом от пишусь.
Хорошо! Особенно посмотрите на пропайку резисторов. Потому как если смотреть невооруженным глазом кажется, что пропаяны хорошо, а если взять лупу, то можно заметить микротрещены на пайке. По крайней мере так было у меня. Я их все залудил свеженьким оловом. Но там надо быть аккуратным. они крайне маленькие, и нужен паяльник с очень тонким жалом. Ну либо же так же покрыть контактолом. Все же если есть возможность, лучше пропаять. Так же рекомендую все соединения приборки (подходящие шлейфы) и винты (выполняющие роль проводящих элементов) обработать очистителем контактов. Потому как то же за долгое время могли окислится и контакт если не пропадает полностью, то может заметно ухудшится.
ещё раз хочу вас поблагодарить. плато хочу отдать на завод где есть радио цех.сам я ничего не сделаю возраст плохо вижу да и электроникой не на ты.
Дык схему смотри. Варистор на перегрузку по напряжению стоит. Откуда питание на тахометр идет? Почему перегруз? Ответишь на эти вопросы, варистор перестанет сгорать.
В том то и вопрос, что я пока так и не понял откуда перегруз и как идет питание. Коротышей точно нет, разрывов дорожки тоже, т.е. схема самого тахометра целая, без изменений. На приборке с дорожками тоже все ок. И дело в том, что все прекрасно работает пока не газонешь как следует. Т.е. перегруз возникает только при больших оборотах. Может тупо впаять варистор на 220, как некоторые делают (читал на форумах)? Хотя это конечно чревато тем, что может погореть что-то более значимое, чем этот копеечный варистор. Жалко нет схемы принципиальной.
Тахометр является устройством, которое активно используется на бензиновых и дизельных автомобилях. Данный прибор служит для измерения скорости вращения (оборотов) коленчатого вала или генератора. Большинство современных транспортных средств оснащаются штатным тахометром прямо с завода.
Потребность самостоятельно установить тахометр на дизельном двигателе может возникнуть по разным причинам. Следует отметить, что схема подключения тахометра на дизеле несколько отличается от аналогичного решения для бензиновых ДВС. В процессе выбора тахометра для дизеля необходимо учитывать данную особенность, так как тахометр для бензиновых двигателей на дизельный мотор не подойдет.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить свечи накаливания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проведения процедуры замены калильных свечей.
Откуда берет сигнал тахометр на дизельный двигатель
Сегодня для дизельных двигателей в продаже представлены электронные, цифровые и аналоговые тахометры, схема подключения которых предполагает ряд особенностей. Дело в том, что местом подключения тахометра для дизеля в подавляющем большинстве случаев выступает генератор.
Подключение устройства
В основе принципа работы электронного тахометра лежит считывание электрических импульсов. В бензиновых агрегатах считываются импульсы, которые в определенном количестве подаются на катушку зажигания. Что касается дизельного мотора, то считывание осуществляется со специальной клеммы, которая находится в корпусе генератора.
Чтобы подключить тахометр к дизельному двигателю, желательно осуществлять работы на подъемнике или воспользоваться смотровой ямой. На начальном этапе необходимо демонтировать защиту с генератора, избегая попадания грязи внутрь устройства. Следующим шагом становится визуальный осмотр катушки генератора, на которой присутствуют несколько клемм. Контакт тахометра (входной провод) следует подключать к той клемме, которая обычно маркируется литерой «W».
Также в отдельных источниках рекомендуется дополнительно реализовать замыкание контакта, который идет от маслонасоса. Данную операцию выполняют для того, чтобы тахометр после установки выдавал правильные показания, а также для исключения других проблем. Отмечено, что в противном случае после выхода мотора на определенную частоту вращения коленвала на панели приборов возможно ложное загорание сигнальной лампы, указывающей на критически низкое давление моторного масла в системе смазки двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о КПД дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, почему коэффициент полезного действия дизельного двигателя больше сравнительно с бензиновыми агрегатами.
Если клемма, обозначенная «W», на генераторе отсутствует изначально, тогда потребуется самостоятельное выведение отдельного контактного провода. Заранее подготовленный провод в обязательном порядке нужно качественно заизолировать. Для облегчения доступа генератор необходимо полностью снять, так как потребуется его частичный разбор. После разборки станут видны провода (3 штуки), идущие от обмотки генератора на выпрямитель, который также встроен в устройство.
На любой из этих контактов можно прикрепить заготовленный провод, а после осуществить его выведение за пределы корпуса устройства. По окончании крышка генератора ставится на место, сам генератор монтируется обратно. Обязательно необходимо проконтролировать, чтобы в процессе сборки выводимый наружу провод не контактировал с движущимися элементами в конструкции генератора.
Далее провод тахометра подключается к выведенному от генератора контакту аналогично подключению при наличии клеммы с маркировкой «W». Остальные контакты тахометра подключаются в соответствии со схемой, которая содержится в инструкции к конкретному устройству.
Для удобства поиска в пределах страницы, фрагмента схемы, ниже представлены ссылки. Возврат на начало страницы, клавиши Ctrl+Home.
Отопитель и омыватели и стеклоочистители ветрового стекла
Наружное освещение и аварийная сигнализация
Система питания и запуска, ремни безопасности
Стеклоподъёмники и наружное освещение
Системы запуска, питания и комфорта
Система безопасности и наружное освещение
Система климата в салоне
Центральный замок и стеклоподъёмники
Системы питания, запуска и комфорта
Электростеклоподъёмники и центральный замок
Кондиционер и пуско-зарядная схема
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем объёмом 2,6л;3л (вариант А)
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем объёмом 2,6л;3л (вариант Б)
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем объёмом 2,6л;3л (вариант В)
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем объёмом 2,6л;3л (вариант Г)
Попробовал подключить сигнализацию напрямую ко входу тахометра,
запрограммировал на сигнал тахометра, но увы, сигналка не видит импульсов.
Сигнал с индукционного датчика ТНВД слишком слабый.
Подключать к генератору или к давлению масла не правильно, могут быть
некорректные запуски при автозаводе ну и прочее связанное с этим.
Можно конечно сделать и генератор и давление масла одновременно,
с использованием двух реле, т.е. дать сигнал на сигнализацию
и когда появится зарядка и когда появится давление масла.
Но это лишнее.
Будем делать усилитель. Схема на одном транзисторе конечно простая, но номиналы
резисторов нужно рассчитывать. Поэтому поискал готовые варианты в сети,
самый распространенный вот этот:
Но искать 315 транзистор не было ни малейшего желания, запасы советских радиодеталей
очень далеко заложены. А сегодня выходной и радиомагазины не работают.
Нашел КТ645, паяем схемку:
R2 на 20К не нашел и поставил на 10К
Резисторы и провода усаживаем в термоусадку:
Идем проверять, но увы не заработало.
Подобрал R3, заработало при его сопротивлении 20К, причем если R2 ставить 20К,
то тоже не работает. Ну это с транзистором КТ645, при использовании КТ315 думаю
все должно работать с номиналами указанными на схеме.
Опять-же резистора на 20К не нашлось, пришлось поставить два по 10К,
соединенных последовательно.
Резисторы и провода усаживаем в термоусадку:
Итак рабочая схема на КТ645:
Добавлено 14.04.2017:
Схема в принципе рабочая, но иногда глючила, не видит заведенного ДВС,
особенно когда прохладно.
Нужно разбираться, исправлять.
Вообщем спаял по первой схеме, на КТ315 с R2 20K, R3 5.6K — вообще не работает.
Не заработала эта схема в первый раз, на КТ645, не заработала и во второй раз на КТ315
Получается какой транзистор используется точно не имеет особого значения.
Тогда спаял так-же по второй схеме, на КТ645, с R3 20K, но R2 поставил 5.6K.
А так-же еще поставил конденсатор 1.5 мкф на выход для отделения постоянной составляющей.
Вот схема в Протеусе:
R4 и R5 для эмуляции сопротивления датчика ТНВД и входа сигнализации.
Конденсатор сделал отдельно, т.к. думал что емкости будет не достаточно,
и чтоб можно было его менять и подбирать.
Поставил, пока работает исправно. Будем тестировать.
Mitsubishi Pajero 1995, двигатель дизельный 2.8 л., 125 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero, 1994
Mitsubishi Pajero, 1994
Mitsubishi Pajero, 1991
Mitsubishi Pajero, 1994
Комментарии 27
А у меня проблема кроун дизель 2 лте, поставил эл табло и все нет тахометра, и ни кто не знает как он лечиться на дизеле так как табло с бензинки, на безине там сопротивление впаивают на тахометре в самой приборке на 50 ком, но это на бензине, а про дизельный кроун даже ни кто не слышал что такие вообще бывают.Ни знаю что делать.
Спасибище тебе великий человек))со второго раза правда получилось сделать, первый раз где-то накосячил, ну я просто не электрик ниразу))но щас все работает, буду дальше тестить))
Да пожалуйста, пользуйтесь. :)
Поставил сигу а93 все работает, но после ночного простоя завожу с брелка, завелась, сек 30 работы заглушилась, повторно завелась и норм работает, будем пробовать вашу схему! Кста как у вас она работает она до сих пор?
Да, работает безотказно…
Да, работает безотказно…
Подскажите а от куда брали сигнальный провод с панели приборов или датчика тнвд?
С панели приборов, он туда прямо от датчика ТНВД идет.
…а вы пробовали смотреть осциллографом реальный сигнал на выходе вашего девайса?
У схемы коэффициент усиления = 1. я повторил её. То что у вас заработало, это результат того, что схемка является буфером между схемой машины и сигнализацией и просто меньше её нагружает.
С протеусом, умные люди говорят, аналоговые схемы надо осторожно пробовать. Не может пока математика правильно описать процессы в p-n переходе.
Ну и не понятно про просторы интернета — вот навскидку первая попавшаяся ссылка с расчётом и с готовыми результатами расчётов. Очень толково и популярно объясняется.
www.ruselectronic.com/bip…-usilitelya-s-oe-chast-3/
вы же, совершенно не стесняясь опубликовываете откровенные (мягко говоря) глупости. В этой области нет места тыканью пальцем. Тут все или считается или берется рассчитанный вариант.
Как-то так.
Извините…
Тащить советский осциллограф к машине,
да еще и где-то искать ему питание, как
то не очень хотелось.
Насколько я помню, проверял мультиметром,
на входе схемы было около 2-х вольт переменки,
на выходе около 9-10.
В сети везде опубликован первый вариант схемы,
и он у меня просто не работает. Поэтому пришлось
делать свой, и я выложил проверенный вариант.
А рассчитывать аналоговые схемы я не умею,
готовых рабочих вариантов тоже особо не нашел.
Многим мой вариант может помочь, пусть он
и не рассчитан по всем правилам, но
который можно собрать и он заработает.
Ну или лучше себе собрать и не показывать схему,
а всех послать изучать рассчет аналоговых схем. ?
В таком случае, достаточно было бы описать проблему и показать решение… на мой взгляд, этого было бы достаточно. Чё народ в заблуждение вводить? По ссылке, которую я вам отправил, если пролистать до конца, можно обнаружить, помимо упрощённого расчёта, финишный вариант стабильного усилителя с фактическими номиналами резисторов. Всего на один резистор больше, чем в вашей схеме. Осциллограф к машине и не надо тащить. Спаял, посмотрел, пошёл поставил. Ну, если есть чем смотреть, конечно.
Тоже наткнулся на проблему слабого сигнала от тахометра в Солярисе. Ясно было, что надо приподнять его. Но поскольку я не установщик сигнализаций (специфика автомобильная, однако), то решил поглядеть, что народ на эту тему говорит. Наткнулся на вашу огромную статью ни о чем, фактически. Разозлился.
Ну ладно, не обижайтесь, пожалуйста. Главное, направление верное указано. Ну и заодно математику вспомнить нелишне иногда.
Всем привет! А подскажите пожалуйста, что не так с сигналкой. Зажигание не тушится, пока тормоз не нажмёшь. С пульта завёл, по таймеру поработал, заглох, а зажигание остаётся включённым. Так же и если просто включить зажигание и выключить, не заводя двигатель, оно остаётся включённым.
Скорее всего не правильно настроена сигнализация,
в документации все подробно описано. Ну или просто
не правильное подключение. Что именно у вас,
угадать сложно.
Такие штуки хорошо поместить во что-нить и залить какой нибудь эпоксидкой после того как отстроил, по тому как такие соединения не очень надежны.
А что ему будет? Спаяно хорошо, в термоусадке, на стяжках притянуто к жгуту.
Ни вибрации не будет, ни влаги ни попадет.
Если стяжками к жгуту, то ничего, а если оставить висеть то обломится в месте пайки. Такое исполнение имеет место быть, я говорю как сделать лучше)
Читайте также: