Схема подключения кондиционера волга
1 — правая блок-фара; 2 — противотуманная фара; 3* — электровентилятор
конденсатора кондиционера; 4— стартер; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — электровентилятор радиатора двигателя; 7 — левая блок-
фара; 8 — правый боковой указатель поворота; 9 — комбинация приборов; 10 — выключатель зажигания; 11 — реле проверки кон-
трольных ламп; 12 — реле стартера; 13 — генератор; 14* — реле электровентилятора конденсатора; 15* — муфта компрессора конди-
ционера; 16* — реле муфты компрессора; 17 — левый боковой указатель поворота; 18 — колодка для подключения СУД; 19 — блок
предохранителей в моторном отсеке; 20* — предохранитель кондиционера; 21 — фонарь освещения под капотом; 22 — выключатель
плафона освещения вещевого ящика; 23* — термовыключатель; 24* — колодка для подключения к ЭБУ СУД (включение электровенти-
лятора конденсатора); 25 — колодка для подключения к ЭБУ СУД (включение электровентилятора радиатора двигателя**); 26 — реле
электровентилятора радиатора двигателя; 27 — датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости; 28 — головное устройство
аудиосистемы; 29 — звуковые сигналы; 30 — плафон освещения вещевого ящика; 31* — выключатель кондиционера; 32* — датчик давле-
ния хладагента; 33 — регулятор электрокорректора фар; 34 — выключатель звукового сигнала; 35 — реле звуковых сигналов; 36 — реле
дальнего света; 37 — реле ближнего света; 38 — левый блок предохранителей; 39 — реле противотуманных фар; 40 — выключатель
противотуманных фар; 41 — реле задних противотуманных фонарей; 42 — выключатель заднего противотуманного света; 43 — датчик
указателя давления масла; 44 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 45 — датчик указателя температуры охлажда-
ющей жидкости; 46 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 47 — правый блок предохранителей; 48 — реле
обогрева заднего стекла, 49 — электродвигатель стеклоочистителя; 50 — реле стеклоочистителя и стеклоомывателя; 51 — электро-
насос стеклоомывателя; 52 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 53 — центральный выключатель освещения;54 — выключатель обогрева заднего стекла; 55 — блок центрального замка; 56, 57, 59, 60 — мотор-редукторы замков дверей; 58 — мотор-
редуктор замка крышки багажника; 61 — топливный модуль (на части автомобилей установлены раздельно топливный насос и дат-
чик указателя уровня топлива); 62 — выключатель сигналов торможения; 63 — выключатель ламп света заднего хода; 64 — переключатель
указателей поворота и света фар; 65 — датчик скорости; 66 —— реле указателей поворота и аварийной сигнализации; 67 — прикуриватель;
68* — резистор электровентилятора климатической установки; 69* — выключатель электровентилятора климатической установки; 70* — реле
электровентилятора климатической установки; 71* — электровентилятор климатической установки; 72, 74 — выключатель плафона освеще-
ния салона; 73 — плафон освещения салона; 75 — правое зеркало заднего вида; 76 — выключатель нагревательных элементов зеркал
заднего вида; 77 — выключатель вентилятора отопителя; 78 — резистор электровентилятора отопителя; 79 — электровентилятор отопителя;
80 — плафон освещения багажного отсека; 81 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 82 — левое зеркало заднего вида;
83 — правый задний фонарь, установленный на крыле; 84— правый задний фонарь, установленный на крышке багажника; 85 — блок управ-
ления зеркалами заднего вида; 86 — дополнительный сигнал торможения; 87 — нагревательный элемент заднего стекла; 88 — фонари осве-
щения номерного знака; 89—левый задний фонарь, установленный на крышке багажника; 90 —левый задний фонарь, установленный на крыле
* Для автомобиля с кондиционером.
** На части автомобилей установлен датчик включения электровентилятора радиатора двигателя.
Примечание. С 2005 г. на автомобили устанавливают электронную панель управления отоплением и вентиляцией (см. «Схема электрон-
ной системы управления отопителем»).
Закончилась моя эпопея по самостоятельной установке кондиционера на газ-31105, ВолгА!
Сразу скажу – всё начиналось, как в лучших традициях гаражного ремонта – ВСЁ смогу, ВСЁ сам, ВСЁ завтра закончу. В реальности всё оказалось сложней и немного дольше.
Давайте начнём по порядку, вы решились на покупку, установку и эксплуатацию кондиционера на ВОЛГЕ, да-да, не где то там, а на ВОЛГЕ! Машина, изначально не предусматривала установку и наличие такого полезного узла – как кондиционер, в связи с этим всё что есть и будет на рынке – кустарщина, самодельный конструктор и вечный геморрой владельцу, нет конечно присутствуют элементы заводского исполнения, как например плата климатической установки «Шаттл».
И так по делу, весь процесс можно разделить на 4 части:
— поиск и покупка необходимых компонентов
— подкапотный монтаж
— салонный монтаж
— устранение косяков и заправка
Первый пункт – Поиск и покупка, на данный момент (2010 год) купить новый комплект для машин моложе 2007 года – нереально, нет реально, но практически нереально – вот такая вот тавтология. Потому мы рассмотрим установку на примере машины 2007 года, с новым салоном. Весь необходимый комплект я заказал в Нижегородской фирме Микротек — microtek.nnov.ru/climate_gaz.php — т.к. волги с 2007 года изначально комплектовались корпусами печек готовых под установку испарителя, то мне все лишь оставалось закупить:
— плату управления (ставится в старый корпус)
— испаритель
— осушитель с датчиком давления ES-0501
— конденсор MFC-14x21
— вентилятор охлаждения
— проводку
— компрессор SANDEN SD5H11
— ТРВ,
— антиобледенитель
— магистраль
— кронштейны для установки компрессора ( в нашем варианте монтаж производится на правую сторону)
— поликлиновый ремень 6РК1635 – докупается самостоятельно в любом отделе иномарок
После оплаты по безналичному расчету, получаю посылку. Помимо прочего пришлось закупиться:
— шпильки/болты М8-120 – 2 шт. (крепление планок компрессора к ДВС)
-шпилька м10-150 – 1шт (соединение компрессора и генератора)
— стальной уголок 10х10 – 4 штуки (крепление конденсора к кузову)
— болты м6-30 — 4шт. (для крепления конденсора к уголкам)
— болты м6-15 – 8шт. (для крепления уголков к кузову)
— гайка м6 с тефлоновой вставкой (что бы не открутилась) – 12шт.
— шайбы м6 (большие) – 24шт. (подкладываем с 2 сторон)
— гровера м6 – 12шт.
— вентилятор кондиционера 14 размерности с S образными лопастями
— 10м. провода с сечением 2,25 + пяток клем «мама-папа»
— магистраль делаем на заказ, изменяя расположение и ориентацию фитингов (можно заранее, можно по месту, в сервисе)
— 1 контакт типа «лира» — для ЭБУ
*** Сцылка на описание климатической установки chiptuner.ru/download/infogaz/05_328.zip
*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера chiptuner.ru/download/infogaz/volga_freezer.rar
*** Сцылка на описание элементов кондиционера
condition.viteprom.ru/spare.shtml
зы. Дальнейшие мысли о том, как обустроить кондей на волге, свелись к тому, что самое необходимое — это плата управления и корпуск печки с отсеком под испаритель. все остальные элементы, включая кронштейны крепежа можно подобрать по месту. Честно должен признаться, что в стоимомть заказанного комплекта входил 12 вентилятор с прямыми лопостями — заменён на 14 — 1650р.
Осушитель, который не подошёл по месту монтажа, так же заменён на аналог, но с 2 входами для датчика давления — 750р. Магистрали, которые шли к монтажному набору на левую сторону — пришлось полностью переделывать — 3800р. Крепёжный набор так же пришлось покупать самостоятельно. Потому соглашаясь на покупку и установку сего "комплекта" — приготовьтесь к хорошим испытаниям!
Практические советы:
— магистраль от испарителя к компрессору (она самая толстая и холодная) лучше всего закутать в матерьял ТЕРМАФЛЕКС www.thermaflex.ru/catalog/3/, а поверх замотать фольгой. Остальные магистрали утеплять не надо — они горячие и должны максимально отдавть тепло, в помощь конденсору.
— выхлопную систему оборачиваем термолентой, или матерьялом суперсил condition.viteprom.ru/spare.shtml им же покрываем тунель КПП, дабы исключить проникновение жара в салон.
— что бы добиться максимального эффекта от кондея, необходимо полностью переделать магистраль отопления (печку), что бы не происходило подмешивание горячей ОЖ. для этого следует изготовить систему обхода радиатора печки из краника печки "волго-крайслера" — это отдельная тема. Или просто пережать второй сосок печки на помпу — на время эксплуатации кондея.
Тот кто задаётся вопросом о расходе топлива, вот оффициальный ответ спецов из конторы "Элинж":
"Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор. Дополнительная механическая мощность, потребляемая компрессором и генератором при включенном кондиционере, зависит от оборотов двигателя и в среднем в условном городском цикле составляет около 3 кВт. Расход топлива по этой причине возрастает на 0.8 л/ч (двигатель ЗМЗ-4062, удельный расход топлива 252 г/квт*ч). Эксплуатационный расход топлива в городском цикле (средняя скорость 50 км/ч) возрастает соответственно на 1.6л/100 км.
Приведенная цифра является ориентировочной, и зависит от режима эксплуатации автомобиля (средней скорости движения и, соответственно, оборотов двигателя) и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный расход топлива возрастает.
Пожалуй самая трудоёмкая доработка, которую мне когда либо приходилось совершать…
Перед приобретением комплекта почитал много отчетов об установках и принял решение приобретать кондёр с рестайла. Искал максимально полный комплект за разумные деньги, долго искал… и нашел.
Комплект включал в себя абсолютно всё: блок управления "Шаттл", саму печку с испарителем, всю проводку с датчиками внешней и салонной температуры, все трубки, компрессор, конденсор с вентилятором, осушитель, кронштейны крепления компрессора и насоса ГУР.
Вся установка в общем заняла около 3-х дней.
Начал я как и многие с подкапотки
Как оказалось, я не очень хорошо изучил установку другими владельцами Волг и поэтому столкнулся с некоторыми проблемами.
Первая проблема — это кронштейн компрессора, для установки которого нужно снять заводской кронштейн крепления насоса ГУР, а там нет возможности выкрутить один из болтов… пришлось болгаркой подрезать подушку двигателя
Вторая проблема — это шкив коленвала на два ремня… его посадочное намного длиньше, и для установки нужно демонтировать с двигателя втулку… Вот тут я пошел на риск и просто отрезал лишний кусок со шкива и всё встало как надо. Прошу не кидать в меня за это помидоры… катаюсь уже около месяца — пока никаких проблем с этим нет.
В итоге вот, что должно выйти
Третья проблема с которой я столкнулся — определение длины ремня на насос ГУР и компрессор. Везде находил инфу о длине в 1220, который для меня оказался коротким. Я в итоге установил 1245.
С установкой конденсора и прокидыванием трубок проблем уже не было
Далее — электрика…
Тут глобальных проблем не возникло
Пользовался вот этой схемой:
Отдельная благодарность её автору mrveter ))
Самое сложное это снять/установить панель:
Подключение к ЭБУ…
Изначально думал, что у меня стоит Микас, и что его придется прошивать, но вскрытие показало, что у меня ЭБУ Соатэ, которые прошивать не нужно… Нужно только подать плюс на зеленый проводок, который висит рядом с ЭБУ:
Кстати Шаттл подает "минус", поэтому пришлось подключать через реле, чтобы на выходе получить "плюс"… Однако эксплуатация показала, что ЭБУ при включении кондиционера поднимает обороты до 1000, что мне не нравилось и я подключил всё напрямую, минуя 25 и 40 ногу ЭБУ, просто соединив провода между собой. В итоге просадка в оборотах минимальна и вообще не ощущается…
Для лучшего общего вида замутил у dimonorel57 себе штатную магнитолу с рестайла и вот, что вышло:
Как видно, единственной проблемой для меня оказалось извлечение кнопок — переломал их нафиг в итоге(((
так же пользуясь случаем снятой панели установил простенький Мультик:
Теперь и ошибки сразу видно, и сбросить их можно сразу
В итоге вот, что получилось:
Когда заправил кондиционер и всё включил счастью не было предела))) До последнего с трудом верил в то, что всё заработает… и ведь заработало!)))))
Так же выявилась нехватка родного генератора и он был заменён на Bosch от Приоры)
Теперь осталось выхлоп Суперсилом обернуть, чтобы жару от кузова отвести и будет вообще огонь, теперь и на море с комфортом можно скататься.
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним — собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» — помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так — при каждом повороте регулятора температуры.
На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их — еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику — зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем — покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника — вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой — аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Здравствуйте, товарищи УАЗоводы!
Вопрос мой не по УАЗу, но я думаю, именно здесь мне помогут его решить.
У меня есть "Волга" 31105 с установленным на ней заводским кондиционером. Двигатель - ЗМЗ-406 Евро-0. В процессе разборок с навесным оборудованием понял, что установка компрессора на двигатель никуда не годится. Хочу переделать все по образу и подобию "Патриота". Поскольку многие здесь знакомы с "Волгами", а двигатели 409 и 406 во многом идентичны, обращаюсь к вам.
В моем случае компрессор находится внизу, на месте насоса ГУР. Последний же ставится на отдельный кронштейн, который в свою очередь ставится на шпильки помпы и в третьей точке фиксируется к двигателю болтом.
На автомобиле в сборе это выглядит так:
Шкив КВ под два ремня. Генератор и помпа приводятся одним, ГУРосос и компрессор - вторым. Оба ремня размерности 1220.
Недостатки заводской компоновки следующие. Во-первых - тяжелый кронштейн насоса ГУР. Каталожный номер 3110-3407208. Вместо "3110" бывает еще "406", суть та же. Отдельно он выглядит так: 
На кронштейне крепится ролик натяжения второго ремня, вся конструкция за счет этого и внушительной массы кронштейна находится под достаточно большой нагрузкой, давая ко всему прочему в сборе охренительную консоль. В итоге ломает шпильки помпы, что и произошло.
Кстати, у меня этот кронштейн уже был заменен, поскольку родной треснул в районе направляющей натяжного ролика. Как следствие - появилась несоосность натяжного ролика остальным шкивам, ремень начало скидывать.
Как такой толстый металл может треснуть - вопрос отдельный.
В "Балткаме" новый кронштейн стоил 3600 рублей. Я купил за 1800 на Фучика. Сколько пройдет - неизвестно. Надо мной нависла реальная опасность разориться на кронштейнах.
Во-вторых, с левой стороны двигателя из-за этого находится до хрена различных узлов, деталей и шлангов, что затрудняет обслуживание машины. Банальное снятие термостата превращается в испытание пальцев на гибкость, а терпения - на прочность.
В-третьих - левое расположение компрессора дает нежелательное увеличение длины магистралей хладагента.
Нашел статью с перечнем деталей.
Увидев стоимость нового "409-го" кронштейна в "Базе", жаба потянула лапки к горлу, но спокойствие, видимо, дороже. Снимать кондиционер не хочу.
Кстати, есть в этой конструкции недостаток, актуальный только для "Патриотов" - низкое расположение генератора. На "Волге" могу с уверенностью сказать, что на это пофиг.
Плюсы, на мой взгляд, очевидные:
1. Более надежное крепление навесного (насос ГУРа уедет в штатное место, где ему положено быть на "Волгах").
2. Легкость обслуживания кондиционера. Компрессор не будет загрязняться гадостью с дороги.
3. Возможность перейти на один ремень с автоматическим натяжением.
Из минусов - дороговизна переделки и ухудшение доступности генератора после нее. Лично для меня плюсы перевешивают.
Переднюю крышку двигателя все равно необходимо менять, поскольку в одном месте из-под нее очень помалу, только при прогреве, но все же гонит антифриз (по 100 мл в месяц). Протяжкой и герметиком неисправность устранить не удалось. Поменять ее сразу на "Евро-3" не вижу проблемы. Сравнивал в магазине обе - крепления к двигателю одинаковы, различаются только посадочные места под натяжитель и цена - новая на 200 рублей дороже.
Вопрос: встанет ли эта система на ЗМЗ-406? Или у 409 другой набор и конфигурация отверстий в крышке/блоке? Я смотрю, что по ссылке дальше теории дело не пошло.
Читайте также: