Схема подключения коммутатора на ауди
На автомобилях AUDI 100 1982-1990 годов выпуска устанавливались две системы зажигания - с турбонаддувом и без него. На автомобилях без турбонаддува устанавливалась транзисторная система зажигания с коммутатором, на автомобилях с турбонаддувом - электронная с блоком управления. Ниже приведены схемы обоих систем. Отличительная особенность различных систем состоит в том, что в транзисторной системе угол опережения для зажигания определяет вакуумный регулятор. В зависимости от частоты оборотов коленчатого вала меняется показатель вакуума во впускном патрубке, регулятор улавливает разницу и механически проворачивает катушку на определённый угол. В системе с електронным зажиганием эта функция возлагается на блок управления, который руководствуется показаниями различных датчиков следящих за работой и нагрузкой двигателя.
На рисунке 1 показаны детали и их расположение в транзисторной системе зажигания АУДИ 100:
расположение элементов транзисторного зажигания AUDI 100
На рисунке 2 показана метка на корпусе, по которой устанавливается бегунок в положении в.м.т. первого цилиндра на такте сжатия.
метка на трамблёре AUDI 100
На рисунке 4 показано расположение элементов электронного зажигания:
- датчик определяющий частоту вращения коленвала;
- датчик определяющий угол опережения зажигания;
- расположение датчика детонации;
- распределитель импульсов зажигания;
- температурный выключатель;
- механизм стабилизирующий холостой ход;
- микровыключатель режима холостого хода;
- микровыключатель 100% открытия заслонки дросселя;
- температурный датчик воздуха;
- электронный блок управления;
- подключение вакуумной трубки к блоку управления;
- высоковольтная катушка зажигания;
- клапан перепускной;
- колодка соединения распределителя с блоком управления;
- датчик определяющий положение педали тормоза (у автомобилей с автоматической кпп);
- панель приборов.
На автомобилях AUDI 100 были предусмотрены два вида высоковольтных катушек зажигания (рис 5 и рис 6). Ниже рассмотрим правильность проверки внутреннего сопротивления катушек зажигания. Для начала нужно отсоединить все провода от катушек. Проверяются выводы вторичной обмотки как показано на рисунках. Для катушки первого образца (рис 5) сопротивление должно соответствовать 6,8 кОм, для второго образца (рис 6) - 7,7 кОм. На клеммах 2-4 или 2-3 первичной обмотки обоих типов катушек показания омметра должны соответствовать 0,5-1,5 Ом.
Рисунок 7: электросхема электронного зажигания AUDI 100.
Электросхема электронного зажигания AUDI 100
Похожие авто электро схемы
Автор: admin
Последнее редактирование: 14 Апр 2011 в 08:10
Поворот ключа зажигания, предвкушающее мигание приборки, жужжание насоса, еще поворот, просыпается стартер ииииии… иииии… ииии… и приехали. Даже не схватывает!
Перво-наперво проверяю зажигание. вроде верно. [ох как я ошибался!]
Выкручиваю первую свечу, кручу стартером — нет искры! Wh**t a F*ck?! проносится в голове. Цешку (так в древней Руси называли мультиметры) в зубы и давай искать правду.
Как там в песне? — я спросил у ясеня трамблера… и у ЭБУ спрашивал, и у коммутатора я спрашивал…
В общем, с датчика Холла сигнал идет к ЭБУ, с него на коммутатор вроде как нет. [Нервно дернулся глаз] Звоню коммутатор — хрень какая-то… Ну не должен он так звониться ну хоть тресни. Рискуя его здоровьем, цепляю плюс и минус напрямую на АКБ и к выходу катушку зажигания. Средний контакт фишки разъема корочу попеременно на плюс и минус, имитируя импульсы от трамблера… И тишинааааа.
Еще раз совершил ритуальный танец вокруг покойника и отпел его. Боги смилостивились и даровали мне старый 7-контактный коммутатор с В3, который остался у меня вместе с проводкой. Ну он-то точно исправный, осталось только подключить!
О чем я вам и поведаю…
Открываем схемы, которые можно взятьТУТ В КОНЦЕ ПОСТА
Как видим, катушка она и в Африке катушка и имеет 2 низковольтных вывода и 1 высоковольтный. Значит принцип действия коммутаторов один и тот-же: приходит сигнал с датчика Холла, усиливается и шлёпает на КЗ. К этому еще прибавить плюс питания и массу и имеем коммутатор В4 в чистом виде.
Тогда что понагорожено в коммутаторе В3, что у него не 3 провода подходит, как в В4, а аж целых 7?!
Будем разбираться.
1 контакт — выход коммутатора на КЗ (клемма 1 КЗ)
2 контакт — масса
3 контакт — выход массы для ДХ
4 контакт — плюс питания (он-же клемма 15 КЗ)
5 контакт — плюс питания на ДХ
6 контакт — вход сигнала с ДХ
7 контакт — выход сигнала на тахометр (на колодку Т26/22 приборки)
Как видим, если откинуть всё "лишнее", то имеем то что и требовалось — питание, вход с ДХ, выход на КЗ.
Берем ножовку по металлу и умываясь горючими слезами пилим крышку коммутатора В4… Главное не шокировать ненароком этим зрелищем окружающих! От меня охренели в гараже, когда я с ножовкой в руках потащил электронный хитроумный агрегат на операционный стол)))
Отковыриваем сопли эластичный герметик, коим залиты контакты и схема, отрываем все проводки с контактов на плату, лудим контакты кислотой ну и паяем по схеме:
Я использовал родную фишку коммутатора В3 с остатками проводов.
За рукожопость неаккуратные действия, повлекшие за собой порчу коммутатора, катушки зажигания, ЭБУ и прочих элементов электропроводки и/или возгорание автор (то есть я) никакой
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!
ВЫ ВСЁ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Ладно, попугал ну и будет ^_^ не такой уж я и страшный)))
После пайки и опробования в работе необходимо пролить места пайки герметиком.
Я расположил "новый" старый коммутатор тут-же под неисправным и КЗ
Да, братцы, колхоз! Ну как колхоз… я ведь не от тазика коммутатор поставил, а тот самый, что уже 27 лет верой и правдой прослужил на этом самом авто! Пока дыра в кармане размером с Антарктиду поезжу так. Потом сменю.
В общем, замыкая средний контакт разъема коммутатора на массу я лицезрел энергичную искру в свечке, подключенной к КЗ. К чему и шли!
Снова радостный кручу стартер. И мотор начал схватывать хотя-бы! Не всё так плохо, первые признаки жизни!))
Ну крутить мне пришлось долго, пока разобрался с зажиганием, потом еще и аккум сдох.
Дальше заклинило бензонасос. как ни стучал по нему, не пытался продуть, промыть, давал 24В со сменой полярности — всё бестолку. Снял, хотел уже нести в ведро, но решил "случайно пару раз уронить" его с 1,5 метровой высоты плашмя на бетонный пол. Такая экзекуция подействовала! насос немного покрутился и опять встал. Снова прыжки без парашюта и вот он загудел! Правда как парашютист, прыгавший без парашюта))) Сбивчиво и неравномерно. Но этого хватило на то, чтобы запустить таки наконец мотор!
К сожалению, нет видео пуска т.к. это растянулось на всю ночь. Усталый, но радостный как ребёнок лег спать в 5 утра)) Мотор пустил дым!
Следующие сутки дособирывал подвеску и морду. Ну и вот я вновь в рядах касты дорожных воинов!))
Так вот АВК устроился под капотом скромной В3.
ЭПИЛОГ
Но на этом работы над мотором не окончены, а лишь начинаются. Еще много чего нужно сделать, чтобы авто работало как надо.
Новый мотор пёр как танк, по сравнению с 1,8 на солексе — что черепаха и заяц) Но поездив неделю начали вылезать его недуги. Первое, что требовало как можно скорейшего излечения — это аппетит под 20л/100км. И второе — это появляющаяся эмульсия в масле и уходящий антифриз.
Но об этом читайте в следующих выпусках БЖ, всем удачи и спасибо, что дочитали до конца!
Тизер на следующий пост
P.S. Ну и в лучших традициях кинематоргафа, титры!)))
Выражаю огромную благодарность ребятам, без которых этот проект был-бы невозможен или затянулся-бы надолго:
в-первую очередь у кого взял двигатель: Александр Иксанов г. Екатеринбург
vk.com/alekssana
во-вторую человеку, поставлявшему мне запчасти несмотря на материальные трудности и просто отличному человеку, каких мало: Алексей Surok31rus г.Старый Оскол
так-же большое спасибо Александру accc г.Саратов
и Николаю Витовщику kolyan021285 г.Калуга
и земляку Максиму maksiim г.Екатеринбург, помогшему с лонжеронами донора
а так-же всем, кто помогал советом и просто добрым словом
ну и конечно-же родным и супруге за терпение, когда я сутками пропадал в гараже)))
Замена и ремонт коммутатора – необходимость, с которой может столкнуться абсолютно каждый автолюбитель, в том числе владеющий транспортным средством с карбюраторным двигателем. Многие думают, что в последнем сломаться чему-то сложно. Однако это не так – проблемы может создать коммутатор, что особенно хорошо знают владельцы Ауди 80 Б 3. Многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией: машина едет отлично, не барахлит, не издает ненужных звуков, а потом в один момент перестает заводиться. Не стоит паниковать – все решаемо.
Если дело в коммутаторе
Вначале необходимо удостовериться, что сбой дает действительно коммутатор. Ведь проблема может лежать совсем в другой плоскости…
Если барахлит зажигание, для начала надо проверить наличие искры в свечных проводах. В нашем случае она отсутствует. Теперь плавно перемещаемся к центральному проводу. Тут уже ситуация другая: свеча катушкой пробивается, но не справляется с разрядником в 25 киловольт. Это означает, что произошла внутренняя утечка. Для устранения этой проблемы в такой простой машине, как Ауди 80 даже не понадобится каких-то сверхсложных приборов. Попробуем поставить вместо «родной» детали катушку от «Жигулей», и вновь запустить двигатель. Если результат отрицательный, пробуем снова проверить искру – безрезультатно. Выходит, катушка абсолютно не причем. Для дальнейшей диагностики берем осциллограф и датчик тока.
Соединяем последний с каналом первого, и одеваем на плюсовой провод катушки. Далее заводим автомобиль, и сразу же замечаем повреждение – прибор показывает наличие напряжения, чего быть не должно, так как на выходе напряжение обязательно должно быть нулевым. В нашем же случае прибор показывает 360 милливольт, то есть в автомобиле через обмотку катушки проходит ток силой 3,6 ампера. Теперь мы с абсолютной уверенностью можем назвать корень проблемы, а именно – коммутатор Ауди 80.
Меняем коммутатор
Приступаем к устранению неисправности. Для этого демонтируем коммутатор. На вопрос: «Где он находится?», отвечаем: под обшивкой левее левой ноги водителя. Чаще всего причина его плохой работы является то, что на коммутаторе скапливается влага. Иногда природой проблемы становится окисление корпуса.
Чтобы точно удостовериться в причине, этого надо немного покопаться в проблемной детали. Если видим остатки резинового компаунда, который раньше распространялся на всю внутреннюю полость, это означает, что коммутатор был не «родной». Известно, что на оригинальных деталях эта самая полость залита желеобразным бесцветным веществом, которое как раз таки защищает поверхность от влаги. Хотя самыми распространенными повреждениями является разрыв контактов или сбои, связанные с температурой.
Теперь всего лишь нужно заменить поврежденный коммутатор на новый, после чего сделать последние проверки в работе автомобиля.
Пошаговая замена выглядит следующим образом:
- Приобретается оригинальная модель центрального коммутатора.
- Поднимается крышка, и отсоединяются петли.
- Придавливаются левая и правая скобы на коммутаторе, после чего извлекается вставной элемент с проводами.
- Переключаются провода со старого коммутатора на новый.
- Вставной элемент ставится на место.
Проверка после замены
После вышеописанного делаем уже знакомую нам прокрутку стартером, не отсоединяя центральный провод от разрядника. Как и следовало ожидать, искра появилась. Теперь нужно сделать проверку осциллографом, но задействовав сразу два канала, а не один, как раньше. Первый канал будет взаимодействовать с напряжением на клемме первой катушки, в то время как второй – с бесконтактным датчиком тока. Заводим автомобиль. Напряжение показывается где-то на уровне 12 вольтам, в то время как ток, проходящий через обмотку катушки, равен нулю.
Делаем ещё одну прокрутку стартером, в результате чего ток коммутатора находится между 0 и 6 амперами, а на экране представлены интервалы ограничения и накопления тока.
Осталось вставить в крышку распределителя центральный провод, завести машину.
Пошаговая инструкция по установке нового коммутатора на Ауди 80. Однако в видео рассказывается способ установки неродного коммутатора, а устройства от автомобиля ВАЗ.
Центральный коммутатор расположен в автомобиле Audi 80 в водонепроницаемом кожухе под ветровым стеклом. В нем могут находиться до 31 предохранителя (на один больше, если автомобиль с дизельным двигателем), четыре резервных предохранителя и в общей сложности одиннадцать реле. Кроме того, там же расположено штекерное соединение для подключения диагностического прибора.
1 – реле для противотуманных фар и задних габаритных огней, мостик, если автомобиль не оснащен противотуманными фарами;
2 – реле вентилятора системы охлаждения (модели, не оснащенные кондиционером), реле для второго вентилятора системы охлаждения;
3 – блок управления включения вентилятора после прекращения работы двигателя;
4 – блок управления системы очистки фар;
5 – разгрузочное реле Х-контакта.
6 – реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя);
7 – реле звукового сигнала;
8 – реле системы сигнализации (на моделях с механической КП), мостик на моделях, не оснащенных системой сигнализации. На моделях, оснащенных АКП, это место остается пустым;
9 – реле прерывистого режима системы стеклоочистителя/омывания стекол;
10 – реле топливного насоса;
11 – реле первого вентилятора системы охлаждения.
Все провода в Audi 80 собраны в различные жгуты. Все они заканчиваются в так называемом центральном коммутаторе, черном ящичке, расположенном слева сзади в моторном отсеке в водонепроницаемом кожухе. Там можно разместить 21 предохранитель, десять дополнительных предохранителей, четыре резервных предохранителя и целый ряд реле.
Замена центрального коммутатора
Если при поиске неисправностей обнаружилось, что подводка кабелей, соответствующие предохранитель либо реле не имеют повреждений, то причиной неисправности может быть и центральный коммутатор. Типичными повреждениями могут быть неплотные контакты или отказы, связанные с температурой. В этом случае нужно заменить центральный коммутатор.
- В качестве запасной детали нужно приобрести обязательно соответствующую версию центрального коммутатора.
- Открыть крышку и отсоединить петли.
- Надавить на крепежные скобы справа и слева на вставном элементе – собственно центральным коммутаторе и вытащить вставной элемент с подключенными проводами.
- Переключить штекеры один за другим со старого на новое устройство.
- Снова установить вставной элемент в рамку.
- Снять полочку слева под приборной панелью и проконтролировать, все ли провода были переключены.
Подсказка: крышка центрального коммутатора должна быть закрыта, иначе во время езды по ногам водителя будут гулять сквозняки.
Рис 1 – Электронный транзисторный коммутатор.
В электронном коммутаторе ауди с4 установлен мощный транзистор, который подает и снимает ток с катушек зажигания. Таким образом, высокое напряжение не мешает работе чувствительной электроники в блоке управления. Работой транзистора управляет блок управления двигателя, который анализируя сигнал со всех датчиков, сам рассчитывает время, когда подавать искру на нужный цилиндр.
Проверяется электронный коммутатор следующим образом:
- отсоединим все штекера от всех 6 форсунок (для того чтобы топливо не попадало в цилиндры когда мы будем крутить двигатель стартером).
Рис 2 – Штекер форсунок.
- отсоединим 4-х полюсный штекер от электронного коммутатора.
Рис 3 – Четырех полюсный штекер электронного коммутатора.
- проверяем, присутствует ли минус на разъеме, для этого закатываем резиновый чехол.
Рис 4 – Разъем электронного коммутатора со снятым резиновым чехлом.
- один конец светодиодного индикатора подключаем на 2 клемму, а второй конец на + аккумулятора, клемма расположена рядом.
Рис 5 – Плюсовая клемма в подкапотном пространстве у автомобиля оснащенным кондиционером.
- светодиод должен гореть.
Рис 6 – Проверяем наличие “массы” на разъеме.
- подключаем минус светодиодного индикатора на “массу”, а вторым концом попеременно встаем на клеммы 1,3,4, помощник каждый раз при этом крутит стартером. Светодиодный индикатор каждый раз должен вспыхивать.
Если он не вспыхивает, то нужно проверить проводку до блока управления, используя схему из статьи "Система впрыска ауди с4 двигатель 2.6". Если светодиодный индикатор вспыхивает, как положено, то проверяем катушки зажигания, если они в порядке, то неисправен электронный коммутатор.
Читайте также: