Схема кпп волга 5 ступка
Если поменять КПП4 на КПП5 на 3110 (310221), то:
1) Траверса пружинная остается старая? Они одинаковые для 4 и 5ступок?
2) Кардан (целиковый) остается старый? Они одинаковые для 4 и 5тупок?
3) Шлицы на первичном валу у КПП4 и КПП5 одинаковые?
4) Рычаг переключения передач надо менять? Отличается только та часть, которая входит в кулису? Верхняя(хромированная) часть рычага одинаковая?
5) В пятиступку заливать 1,8 литра? Через верх (через кулису), как на КПП-4 получится залить масло?
6) Что еще может понадобиться при замене?
Про шпильки - не лишние, но уже ненужные я свою КПП-4 пересобрал в старый корпус от 24, чтоб было 6 ушей. Это после того, как коробка открутилась на дальняк - 16 часов при скорости больше сотни.
у меня на 2410 86 гв стоял 4-ст на шести шпльках на прошлой неделе ставил 5-ст, пришлось две средние вывернуть ис колокола. с ними коробан бы новый не встал.
Не парься не стоит оно того. Если подходить с точки зрения финансовой. Если хочешь экономить бензин на трассе - то максимум, что наиграешь, это поллитра на сотню, не больше. А теперь прикинь свои пробеги, полученную экономию и сравни с разницей в цене между 4КПП и 5КПП. Машина столько не живет, поменяешь её раньше.
Единственное, что идет в плюс - это чуть потише (обороты пониже) в салоне при движении по трассе.
А 4КПП - это коропка неубиенная. Если у тебя поломки в ней нет, то и смысла заморачиваться с этим делом нет никакого.
Да что-то начало парить :)) Машине 10 лет, то есть почти новая (если знаешь мою машину - она ездит только летом, первые 2 зимы не успели ее испортить).
Поездки - только туристические выходного дня. 400 - 2000км за поездку, обычно 500-800.
На лодке как-то не напрягают обороты 4-5 тысяч. А вот после катания на лодке 4000оборотов на машине уже надоедают. Вот и подумалось их снизить.
да лан неубиваемая. гавно по крупному счету это по статистике выходит, а не по моим фантазиям. из 4-х экземпляров, что через меня прошли три были хрустящие в той или иной степени и с вылетающей задней. у всех пробег в районе сотки. вот такая вот статистика. только одна работает вполне ничего себе (но её пробег неизвестен).
+1 Мне тоже 4ст нравилась гораздо больше Работает чётче и вообще. Вот для 406го смысл есть, он пошустрее, 4ст вообще 140км/ч предел, но с другой стороны, кто и где так на Волге ездит.
не согласная я! С 406м и 5кпп разгон авто зело лучше стал. 2я и 3я длиннющие, задняя при включении теперь не хрустит, а про 5 передачу добавлю - тише в машине стало.
При всей убитости моей 4кпп смысл замены на 5кпп всё таки был ;-) Тем более что она не по магазинной цене (СПАРз-23000 руб), а Кости 300-го. Спасибо ему ещё раз!
- Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
- Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
- Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой выжимного подшипника сцепления с прокладкой.
На следующем рисунке схематично изображен принцип работы механической коробки передач:
На нейтральной передаче выжимной диск за счёт пружин зажимает диск сцеплений и крутящий момент от двигателя передаётся на первичный вал, который вращает промежуточный вал, который в свою очередь приводит в движение все шестерни вторичного вала. Но поскольку муфта вторичного вала не входит в зацепление ни с одной из шестерён, вращения вторичного вала не происходит.
При переключении передачи выжимается сцепление, прижимной диск отходит от маховика, и диск сцепления перестаёт вращаться. Таким образом первичный вал, промежуточный вал и все шестерни останавливаются. После этого рычагом КПП выбирается нужная вилка и она смещает муфту, жёстко связанную со вторичным валом с одной из шестерён. После отпускания сцепления крутящий момент передаётся со сцепления на первиный вал, потом на промежуточный вал, с него на шестерню вторичного вала, зацеплённую муфтой и далее на муфту и вторичный вал.
Движение муфты, осуществляемое вилкой, показано на видео:
Самая нижняя - шестерня 1й передачи, она самая крупная, вверху шестерня второй передачи. На самой муфте зубья передачи заднего хода.
Краткий обзор 4х ступенчатой КПП Газ Волга
Причина появления у меня 4х ступенчатой КПП - желание переборки имеющейся 5ти ступенчатой. На разборке была куплена б\у 4х ступка и ей была сделана небольшая ревизия. Параллельно с этим была изучена конструкция и целесообразность её полного восстановления.
Из особенностей конструкции отмечу отсутствие сальника первичного вала, в наличии только маслогонная резьба:
Из особенностей конструкции также можно отметить пружину, оттягивающую прижимной подшипник. Также никакого уплотнения не обнаружилось на приводе спидометра. Со стороны вторичного вала критичного износа не обнаружено, шлицы обоих валов в удовлетворительном состоянии:
Для снятия верхней крышки с вилками достаточно открутить 6 болтов. Под крышкой также расположен сапун:
Подобная конструкция исключает заливку масла через рычаг переключения КПП, с 5ти ступкой такое прокатывает, можно хоть 2 литра залить. Сами вилки без сухарей.
К моему удивлению, все 4 передачи оказались с синхронизаторами, причём сами они были в удовлетворительном состоянии:
Из особенностей конструкции можно отметить прямые зубья шестерни заднего хода. А сама шестерня заднего хода совмещена с муфтой включения 1й и 2й передачи:
Износ зубьев шестерён минимален. Пробка слива масла была без магнита, но возможно она менялась. Поставил новую, с магнитом. Также сменил выключатель света заднего хода, а привод троса спидометра посадил на герметик.
Люфты обнаружились у первичного вала и обоих муфт, особенно 1й-2й передач:
Тем не менее, износ шестерён и синхронизаторов минимален. Если за время ремонта 5ти ступки у меня к 4х ступке претензий не будет, я её полностью восстановлю. Похоже, муфты целенаправленно сделаны из более мягкого металла и сменив их, и подшипники, а возможно и вилки, удастся восстановить КПП почти в идеал. Сами муфты 4х ступенчатой КПП найти будет сложно, но если поскрести по сусекам, я думаю новые отыщются. Также в случае восстановления нужно будет в обязательном порядке внедрить сальник во фланец КПП. Ещё одна особенность конструкции 4х ступенчатой КПП - шестерни вторичного вала сидят не на игольчатых подшипниках, как в 5ти ступенчатой КПП, а на медных втулках. Здесь надо будет призвать на помощь алиэкспресс, найти подшипники по размеру вала, а саму шестерню расточить изнутри под подобранный подшипник.
Из плюсов 4х ступенчатой КПП в сравнении с 5ти ступкой могу отметить, она легче на 6 кг (24 против 32). Также преимущество 4х ступки - шестерней меньше, поэтому они сделаны крупнее, то есть меньше изнашиваются и выдерживают более высокие нагрузки. Шестерня первой передачи сидит вплотную к подшипнику вторичного вала, что уменьшает его износ. Таким образом, для дрифткара\джипа 4х ступка ощутимо предпочтительнее.
Препарация 4х ступенчатой КПП Газ Волга
Сосбственно свою миссию 4х ступка выполнила, проездив полтора месяца, что перебиралась пятиступка. Перед отправкой в металлолом решил изучить 4х ступку более подробно. Итог не утешителен, но об этом ниже.
Штоки вилок и верхняя крышка аналогичны пятиступке. Механизм защиты от включения двух передач аналогичен пятиступке, те же бочонки:
Картер домика рычага - из тонкой стали. Конструкция бестолковая и потенциально постоянно ссущая маслом. Разве что её нужно на герметик сажать:
Промежуточный вал цельнолитой. Ось впрессована в картер КПП, промвал вращается на трёх группах игольчатых подшипников. Так как шестерни косозубые, то имеют место быть продольные усилия, которые упираются в бронзовые шайбы с торцов промвала:
Ось промежуточной шестерни застопорена штифтом. Его я срубил зубилом и забил ось внутрь. Штатно вроде надо выбивать в другую сторону:
Скруглённые зубъя пром.шестернию. Именно они дают ни с чем не сравнимый (и слава Богу :) ) звук втыкания передачи с прямыми зубъями:
Для сверки с 5ти ступкой замерил шестерни:
Какие итоги получаем - 4х ступка безусловный анахронизм, которому место в пункте приёма металлолома. Самые большие недостатки - отсутствие 5й передачи :), отчего выезд за город сплошное мучение. Далее по порядку - прямозубая задняя передача без синхронизаторов, отчего её включение происходит со звуком как у пазика - это совсем не круто. Также есть большие сомнения в возможности быстрого переключения передач синхронизаторами старого образца. Я конечно не ездил на новой исправной 4х ступке, но быстро втыкать передачи на ней без хруста не получалось, что ясное дело сильно сокращает ресурс коробки. Преимущество синхронизаторов нового образца стало просто бесспорным, с ними без хруста вторая передача включается с отсутствием тяги на время переключения в пределах 0.6-0.7 сек. Из минусов в плане ресурса - отсутствие игольчатых подшипников шестерён, а также идентичные подшипники первичного и вторичного валов. У пятиступки подшипник первичного вала увеличен на 5 мм. Отсутствие сальника первичного вала также не особо полезно для долголетия коробки. Ну и все шестерни тупо меньше шестерён пятиступки.
1. Установите вторичный вал в вертикальное положение.
2. Снимите стопорное кольцо синхронизатора 3-й и 4-й передач.
3. Снимите пружинное кольцо синхронизатора 3-й и 4-й передач.
4. Приподнимите двумя отвертками шестерню 3-й передачи вместе с муфтой синхронизатора 3-й и 4-й передач и снимите муфту вместе со ступицей.
5. Снимите шестерню 3-й передачи с блокирующим кольцом. Промаркируйте зубья блокирующего кольца относительно зубьев муфты.
6. Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи и промаркируйте его.
7. Снимите стопорное кольцо упорных полуколец вторичного вала.
8. Снимите два упорных полукольца.
9. Выньте стопорный штифт.
10. Снимите шестерню 2-й передачи.
11. Снимите составное блокирующее кольцо.
12. При необходимости выньте из наружного кольца 1 среднее 2 и внутреннее 3 кольца.
13. Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи и промаркируйте его.
14. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора 1-й и 2-й передач.
15. Приподнимите шестерню 1-й передачи вместе с муфтой синхронизатора и снимите муфту синхронизатора блокирующее кольцо 1-й передачи.
16. Снимите шестерню 1-й передачи.
17. Снимите подшипник шестерни 1-й передачи.
18. Поверните вал другим концом вверх.
19. Снимите стопорное и пружинное кольца ведущей шестерни привода спидометра.
20. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.
21. Выньте стопорный штифт.
22. Спрессуйте шариковый подшипник 1 и снимите упорную шайбу. Снимите шестерню 2 пятой передачи с блокирующим кольцом 3. Промаркируйте зубья блокирующего кольца относительно зубьев муфты, чтобы при сборке установить его на прежнее место.
23. Снимите подшипник шестерни 5-й передачи.
24. Снимите распорную втулку. Промаркируйте игольчатый подшипник, чтобы при сборке установить его на прежнее место.
25. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора 5-й передачи и заднего хода.
26. Снимите синхронизатор 5-й передачи и заднего хода и шестерню заднего хода так же, как синхронизатор 3-й и 4-й передач и шестерню 3-й передачи.
27. Снимите подшипник шестерни задней передачи.
28. Соберите вторичный вал в порядке, обратном разборке, предварительно смазав его детали тонким слоем чистого трансмиссионного масла. Обратите внимание на то, чтобы при сборке сухари синхронизатора 3-й и 4-й передач вошли в пазы блокирующих колец. Шариковый подшипник необходимо напрессовать на вал, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Читайте также: