Схема бесконтактного зажигания муравей от ваз 2108
Как установить момент зажигания на мотороллере Муравей, чтоб двигатель хорошо работал и заводился
Для того чтобы любой ДВС запустился и «хорошо работал» (а на вашем мотороллере установлен именно Двигатель Внутреннего Сгорания) в него нужно подать топливо и после в нужный момент его поджечь. Более того двигатель не работает всего в двух случаях:
- либо не чему гореть…
- либо не чему поджечь…
Вас интересует второй случай. И так:
Работа любого ДВС заключается в преобразовании возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала. Происходит это преобразование при помощи кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Как происходит это преобразование известно из курса «Физики» начальной школы.
Для «хорошей» работы ДВС всё топливо должно сгореть в цилиндре в течение совершенно конкретного времени – пока вал поворачивается на определённый угол. Как на рисунке ниже:
Для того чтобы топливо сгорало в необходимые моменты движения поршня по цилиндру его нужно своевременно поджечь. В двигателе «Муравья» зажигание топлива производится искрой в разряднике называемым свечой зажигания. Организует образование искры между электродами свечи, система зажигания, состоящая из ниже перечисленных элементов:
- свеча зажигания;
- катушка зажигания с конденсатором;
- прерыватель тока;
- источника тока (аккумуляторной батареи и генератора);
- соединительных проводов.
Как работают и взаимодействуют между собой перечисленные элементы можно прочитать всё в том же «Букваре по физике» для начальной школы. Здесь я только напомню, что искра в свече зажигания возникает в момент размыкания контактов прерывателя. Именно этот момент времени необходимо уловить при установке момента зажигания.
«Физически» это сделать достаточно просто. При отключённом источнике тока контактами прерывателя зажимаем полоску бумаги. Плавно проворачивая вал отбора мощности двигателя одной рукой, другой тянем за нашу бумажную полосочку.
Когда контакты освободят полоску – в этот момент в свече зажигания произойдёт необходимое нам событие.
Теперь нужно организовать «подачу искры» в необходимый момент движения поршня. Этот процесс также не отличается мудрёностью. В отверстие от вывернутой свечи зажигания вставляем «спичку» длиной примерно 250 – 300 мм. Вращая вал отбора мощности, определяем положение поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ) и делаем отметку на спичке.
Ну, а теперь вращая корпус прерывателя с полоской бумаги зажатой контактами, ловим момент, когда они отпустят полоску.
Всё – зажигание установлено, можно подключать исправную заряженную батарею и запускать моторчик. Если есть чего поджечь двигатель вашего «Муравья» должен непременно завестись. Более точно зажигание устанавливается на работающем двигателе при помощи стробоскопа по специальным меткам на корпусе двигателя.
Этот способ установки момента зажигания хорош тем, что не нужно электропитание системы зажигания.
Вот так – удачи на дороге вам и «муравью»…
Мотоблок своими руками из мотоцикла муравей
БСЗ Муравей
Нужно снять решетку вентилятора и металлическое кольцо, которое фиксирует крыльчатку вентилятора.
Следующим шагом будет установка решетки вентилятора на свое место.
Дальше крепим оптический датчик к решетке вентилятора винтами М4*10 мм из комплекта.
Отцентруйте оптический датчик.
Дальше соединяем проводку согласно приложенной схеме из комплекта.
Для нормальной работы БСЗ рекомендуется:
Используйте только высоковольтный провод от автомобиля (так как в наконечниках мотоциклетных проводов встроено сопротивление 10-15 КОМ, что не подходит для БСЗ).
Коммутатор использовать от автомобиля ВАЗ 2108-09-99. Проверяйте напряжение в сети. Оно не должно превышать 15 Вольт, в противном случае коммутатор выйдет из строя, либо зажигание будет работать нестабильно.
Катушку зажигания можно оставить родную, но можно использовать от ВАЗ 2108-09-99 (искра станет мощнее, что приведет к полному сгоранию топлива и уменьшению дымности, +10% тяги).
Конденсатор следует снять, он будет затруднять работу коммутатора.
Настройка оптического датчика.
Выставить поршень на 2-3 мм до верхней мертвой точки. Ослабить винты крепления датчика. Подвести датчик по регулировочным вырезам до момента загорания светодиода, что и явлеется моментом искрообразования. Зафиксировать датчик в данном положении винтами. Искрообразование наступает в момент входа шторки модулятора в оптопару.
После настройки датчика поставить на нем и на корпусе метку маркером, что упростит установку и настройку при следующем снятии.
Датчик защищен от влаги, но длительный контакт с водой не желателен.
Периодически проверяйте оптронную пару и протирайте ее от пыли и грязи влажной материей. Не использовать для этого агрессивные растворы.
1) Датчик оптический.
2) Шторка модулятора.
5) Клеммы для соединения проводов.
6) Резиновая шайба-проставка.
7) Инструкция со схемой подключения.
9) Автомобильный высоковольтный провод.
10) Коммутаторная коса.
11) Заглушка на решетку вентилятора.
Инструкция по установке магнето на мотороллер Муравей своими руками, видео
Муравей — универсальный мотороллер, который используется сельскими и городскими жителями в качестве средства передвижения, грузовика и даже трактора. Каждый владелец Муравья рано или поздно задумывается над установкой магнето или бесконтактного зажигания. Подробнее, зачем ставить магнето на Муравей и как выполнить эту задачу, сможете узнать из этого материала.
Целесообразность переделки
Перед тем, как поставить и настроить магнето на скутер, задумайтесь — есть ли смысл? Устройство не решит проблемы с системой зажигания на мотоцикле, по факту владелец транспортного средства столкнется с другими неприятностями.
- После установки и регулировки магнето владельцы мотоциклов сталкиваются с проблемой износа резиновой муфты. Она постоянно сбивается, в результате чего сбивается и зажигание. А это приводит к появлению детонации, снижению мощности двигателя, его перегреву. В результате монтажа можно столкнуться с увеличенным расходом горючего.
- Владельцы мотороллеров после установки магнето перестают следить за работоспособностью диностартера, считая, что этого больше не нужно делать. Если диностартер будет работать без аккумулятора, это приведет к его неработоспособности, в результате электроцепь скутера остается без питания. О какой эксплуатации транспортного средства может идти речь, если в нем нет источника напряжения?
- Следует учитывать, что переделка подобного рода будет способствовать тому, что оси, в которых вращаются роторы диностартера и магнето, будут расходиться в больших пределах. В конечном итоге элементы этих узлов будут функционировать с осевым перекосом, а это приведет к регулярному обрыву выходного вала ротора. Эта же проблема может стать причиной ускоренного износа подшипниковых устройств.
- Перед тем, как устанавливать магнето, учтите, что узел не рассчитан на долговременную работу, если речь идет о функционировании в условиях перекоса осей. В результате перекоса радиальная нагрузка на роторную часть будет более высокой.
- Еще один нюанс — стоимость магнето на сегодня не низкая, поэтому такую «роскошь» может себе позволить не каждый.
Руководство по установке магнето
Если решили устанавливать магнето, то мы не можем вас отговорить от этого.
Подробная инструкция по установке представлена ниже:
- Прикрутить муфту к роторному узлу диностартера. Это можно сделать сверху вентиляторов. Муфту зафиксировать на роторе при помощи четырех потайных болтов, это один из надежных вариантов и предпочтителен, чем использование традиционных винтов.
- Демонтируйте защитную решетку, расположенную в улитке охлаждения. Ее можно выломать.
- Выполнив эти действия, нужно будет выровнять эту улитку изнутри. Требуется подровнять ее, чтобы в нее могла войти проставка, для этого используйте круглый напильник.
- Проставку установите в улитку. По проушинам для фиксации элемента нанесите отметки для будущих отверстий.
- Когда все отверстия размечены, при помощи дрели просверлите их. В отверстиях необходимо нарезать резьбу, чтобы можно было закрутить болты М6.
- Произведите монтаж магнето и соберите узел.
Цена вопроса
Как было сказано, покупка магнето — удовольствие не из дешевых. При необходимости можете купить б/у устройство, его стоимость будет составлять от 1500 рублей и выше.
_________________
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
есть два варианта:
1 есть штатная разработка заводом электроного зажигания.ставится за место кулачков на улитку.увельчивается искра в несколько раз и увеличивается тега,но есть проблема с оборотами!
2 берём комутатор от 2109 и дадчик оборотов каленвала от газели(волги) двигатель 406.дачик ставим бод улитку.проблем с оборотами нет проверено!сам разробатовал и проверял.
ps:интересуют подробности по второму варианту,пешите отвечу!
_________________
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
есть два варианта:
1 есть штатная разработка заводом электроного зажигания.ставится за место кулачков на улитку.увельчивается искра в несколько раз и увеличивается тега,но есть проблема с оборотами!
2 берём комутатор от 2109 и дадчик оборотов каленвала от газели(волги) двигатель 406.дачик ставим бод улитку.проблем с оборотами нет проверено!сам разробатовал и проверял.
ps:интересуют подробности по второму варианту,пешите отвечу!
Ага а потом когда эта вся электроника откажет тащить его на себе.
У на ещё с советских времен был Турист, зажигание было сделано на магнето от трактора.
С 1 июля компания Mean Well в связи со сложной ситуацией на рынке электронных компонентов вынужденно повышает стоимость и сроки поставки продукции. Компэл для поддержки российских производителей замораживает на весь июль старые цены на широкий ряд номенклатуры, которую можно приобрести со склада.
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
_________________
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное.
как уже песали выше,электроника с нежает напругу в генераторере-диностартере.и соответственно увеличеваеться искра,что приводит более лучшей и стобильной работе,и соответствено улучшению тяги в несколько раз.
зы;у меня радной генератор снят так как он очень тяжолый!за место него стоит от мопеда и мне его вполне хвотает.карбюратор от явы и тем самым я добился ещё большей мощности,тяги и соответственно изо того что я выкинул штатный диностартер,движок как открыл второе дыхание и мгновенно наберает обороты
_________________
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное.
_________________
Терпение – это искусство надеяться (Л. Вовенарг)
_________________
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное.
А Лучше Фото ! А то может и нет ничего !
Я применяю в своей работе коммутаторы для контактной-транзисторной системы зажигания и получаеться без особого колхоза !
_________________
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное.
как уже песали выше,электроника с нежает напругу в генераторере-диностартере.и соответственно увеличеваеться искра,что приводит более лучшей и стобильной работе,и соответствено улучшению тяги в несколько раз.
зы;у меня радной генератор снят так как он очень тяжолый!за место него стоит от мопеда и мне его вполне хвотает.карбюратор от явы и тем самым я добился ещё большей мощности,тяги и соответственно изо того что я выкинул штатный диностартер,движок как открыл второе дыхание и мгновенно наберает обороты
как уже песали выше,электроника с нежает напругу в генераторере-диностартере.и соответственно увеличеваеться искра,что приводит более лучшей и стобильной работе,и соответствено улучшению тяги в несколько раз.
зы;у меня радной генератор снят так как он очень тяжолый!за место него стоит от мопеда и мне его вполне хвотает.карбюратор от явы и тем самым я добился ещё большей мощности,тяги и соответственно изо того что я выкинул штатный диностартер,движок как открыл второе дыхание и мгновенно наберает обороты
_________________
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное.
На примере системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) попробуем разобраться как она устроена и как работает.
Схема бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083
Устройство бесконтактной системы зажигания
1. Генератор.
Обеспечивает подачу электрического тока при работе двигателя автомобиля. В частности, подает напряжение в систему зажигания.
2. Аккумуляторная батарея.
Обеспечивает подачу электрического тока при запуске двигателя.
3. Монтажный блок предохранителей и реле.
Служит для коммутации проводов электрических цепей низкого напряжения, в частности системы зажигания.
4. Катушка зажигания.
Выдает ток высокого напряжения на распределитель зажигания.
5. Коммутатор.
Выдает импульс для искрообразования (размыкая цепь питания первичной обмотки катушки зажигания) в том или ином цилиндре по сигналу с датчика Холла.
6. Датчик Холла.
Формирует управляющий импульс (снижая напряжение) для коммутатора, сигнализирующий о необходимости искрообразования в том или ином цилиндре двигателя.
7. Распределитель зажигания (трамблер) с вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Служит для формирования управляющего импульса на коммутатор (датчик Холла), распределения импульсов высокого напряжения по свечам зажигания ("бегунок"), коррекции угла опережения зажигания в соответствии с режимом работы двигателя (центробежный и вакуумный регуляторы).
8. Высоковольтные провода (бронепровода).
Служат для передачи тока высокого напряжения от катушки зажигания на крышку трамблера и далее к свечам зажигания.
9. Замок зажигания.
Служит для замыкания цепи системы зажигания. Через него поступает электрический ток в систему зажигания.
10. Реле зажигания.
Служит для разгрузки контактов выключателя зажигания (замка) и подачи напряжения на катушку и коммутатор.
11. Свечи зажигания.
Служат для образования искры в камерах сгорания двигателя и поджига топливной смеси.
Как работает бесконтактная система зажигания?
Электрический ток в систему зажигания поступает с вывода «30» генератора, через монтажный блок предохранителей, замок зажигания, реле зажигания и далее на вывод «Б» катушки зажигания. Система запитывается после поворота ключа в замке зажигания.
- При работе двигателя вращается вал распределителя зажигания (трамблера). В работу вступает датчик Холла. Стальной круглый экран с четырьмя прорезями на валу трамблера, вращаясь, проходит через зазор этого датчика. Когда проходит прорезь экрана, напряжение отдаваемое датчиком ниже бортового на 3 В или равно ему, когда зубец экрана, напряжение падает практически до нуля. Прохождение каждого из четырех зубцов соответствует такту сжатия и моменту зажигания в одном из цилиндров двигателя.
- Далее в работу вступает коммутатор. Свои прерывистые импульсы датчик Холла подает на вывод «6» коммутатора, а тот в свою очередь подает импульс на первичную обмотку катушки зажигания (вывод «К»).
- Теперь срабатывает катушка зажигания. В момент прерывания электрического тока (зубец экрана проходит через зазор датчика Холла) магнитное поле в катушке зажигания резко сжимается и, пересекая витки обмотки, производит ЭДС порядка 22-25 кВ (ток высокого напряжения).
- Работа распределителя зажигания. Ток высокого напряжения по центральному бронепроводу поступает на центральный вывод крышки трамблера и далее на «бегунок»-распределитель зажигания, который вращаясь, раздает ток высокого напряжения по четырем клеммам крышки.
- Работа свечей зажигания. По высоковольтным проводам ток высокого напряжения поступает к свечам зажигания. Между их электродами проскакивает искра, воспламеняющая топливную смесь в цилиндрах двигателя.
Чтобы добиться от двигателя максимальной мощности необходимо воспламенять смесь искрой несколько раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого регулируют угол опережения зажигания вращением трамблера в ту или иную сторону. При холостых оборотах двигателя 750-800 об/мин угол опережения зажигания, например для двигателя 21083 работающего на 92-м бензине должен составлять 4±1º.
Хочу поделиться мыслями о установке датчика Холла автомобильной БСЗ
Далее пойдет речь только о изготовлении ее механической части.
Потребуются токарные работы и немного слесарных навыков. Доработать придется всего лишь эл. оборуд-е, и корпус прерывателя.
Поехали:
Так как восьмерочный ком-р сам градусы не считает, и в целях упрощения конструкции прейдется установить родной (ураловский) центробежный механический регулятор.
Для этого понадобится только корпус (без внутренностей) и кулачок с автоматом прерывателя старого образца ПМ-302.
В начале необходимо срезать на токарном станке все выступы и боковые стенки корпуса прерывателя. Получится почти плоская поверхность, на которую будет установлен только датчик Холла.
Монтируется датчик двумя болтами м4 в горизонтальном положении (в отличии от автомобильной схемы).
Отверстия крепления датчика размечаются и засверливаются на расстоянии 24мм. друг от друга. (может потребоваться спилить немного рёбра жесткости на обратной стороне корпуса) Линия, проходящая через отверстия, должна (быть параллельна краю корпуса - по усмотрению) и находиться на расстоянии 22мм. от центра отверстия под распредвал (см. фото).
Датчик должен стоять ровно напротив распредвала.
Следующий этап - изготовление шторки.
Шторка имеет вид плоского диска толщ. 1мм., расположенного на направляющей втулке (почти копия старого кулачка - эксцентрика). Диск и направляющая выполнены, как одна деталь, на токарном станке. Эта деталь будет крепиться к автомату опережения (ставится на место кулачка).
После того как токарь выточил нам заготовку, необходимо внутреннее отверстие направляющей (15,5) обработать раздвижной разверткой до размеров автомата, только не переборщите (шторка не должна болтаться, иначе при работе она повредит датчик).
И теперь, самое сложное, необходимо выточить на торце направляющей пазы, такие же как на старом кулачке, для грузиков (замеряйте на старом). Сначала размечается и прорезается ножовкой, потом доводится надфелем. И так до тех пор, пока шторка на автомате не будет нормально поворачиваться в обе стороны без заеданий.
Единственное неудобство в сборке и последующем обслуживании - монтаждемонтаж шторки производится только в сборе с датчиком (корпусом).
Подгонять механизм по месту возможно прейдётся тем, у кого стоит слишком толстая прокладка между картером и крышкой распр. коробки. Если после сборки шторка касается магнита датчика - подшлифуйте торец направляющей шторки со стороны грузиков, а на противоположную сторону установите шайбу соотв. толщины, и наоборот - если шторка задевает верхний край прорези датчика.
Когда вся конструкция на месте, перейдем к самой точной операции, от которой зависит разброс в моментах искрообразования по цилиндрам.
Устанавливаем корпус прерывателя на регулировочных болтах посредине.
Затем выставляем ВМТ и делаем метку на крае шторки в месте, где, по идее, должен находится центр магнитика датчика (при снятом датчике), при этом ориентиром может служить разметка на корпусе прерывателя.
Затем нацарапывается такая же метка только после поворота коленвала на 360 град.. После этого обе метки соединяются прямой проходящей через центр диска.
Чтобы прочертить эту линию я использовал линейку с выпиленым посредине куском (20x10).
Эта линия на шторке является срезом при прохождении которого, через примерно центр датчика (прямо над магнитиком), будет момент искрообразования.
Такая же линия чертится через (прирмерно) 45 градусов после (по ходу распредвала).
Получившиеся два сектора в 45 градусов, расположенные напротив друг другу выпиливаются (с большой точностью).
Далее все собирается, подключается, и регулируется.
Работает без проблем.
у меня Старооскольская БСЗ купил в харькове,тока вот чет не пойму искра то проходит в момент когда магнит в поле датчика хола а в настройке написано по риске которая между магнитами,как это понять. еще интересно там опережения нет. ну в виде електронного!
Меня вот тоже заинтересовало, будет ли работать без грузиков.
В обычном Екатеринбургском БСЗ ведь нет опережения насколько я знаю.
незнаю о чем Вы, там вроде все понятно и написано и нарисовано.
А где купить Старооскольскую БСЗ,подскажите плиз,на мыло если можно.
[email protected]
Прочитал сверху до низу.Очень заинтересовало.И два вопроса -
коммутатор АСТРО подойдёт? А если в место Холла оптрон поставить?
Будет работать? Спасибо.
Вообщем,мысль хорошая, А без грузиков нельзя?
све седня поставил работает.
спасибо за статью!
А какие пружинки регулировал есть ?
Здравствуйте .
-есть маленький вопрос. В тексте вашей статьи :
"И теперь, самое сложное, необходимо выточить на торце направляющей пазы, такие же как на старом кулачке, для грузиков (замеряйте на старом). Сначала размечается и прорезается ножовкой, потом доводится надфелем. И так до тех пор, пока шторка на автомате не будет нормально поворачиваться в обе стороны без заеданий."
тут подразумевается пазы для центробежных втулок рис (sh2), єто правильно я понял?
- если правильно понял там опережение не используется? я спросил потому что на рис. (sh2) есть место которое назив. пазы для центробежных грузиков.
-и еще вопрос и на рис prer тоже вашем что такое там снизу ?
хотел по короче но столько вопросов накопилось.
заранее спасибо .
писал на почту там недошло.
Всё, в ответах не нуждаюсь разобрался самостоятельно :)
А как такая система работает на 6 в, 1-катушка стандарт Б-201 будет считаться низкоомной? 2-А комутатор будет работать? Ответьте да или нет и будет мне щастье
Ша попробую схему кинуть, если штирлиц пропустит.
БЫЛО БЫ СХЕМА БЫЛОБЫ ПРОЩЕ
Откатал сезон. Хронология событий: 30-ый километр - из колодки коммутатора выскочил провод, невозможно было завести мот; 60-ый км - сгорел на ходу на одиночке на скорости по 80 с громким хлопком в глушаки отечественный коммутатор "Астро", поставил Siemens от битого фолькса ( а сам момент сгорания я не забуду - час дня, центральная улица города, я обгоняю маршрутку, навстречу мне другая, от салона МТС отъезжает таз десятой модели, пешеходы снуют как никогда, а тут. Выстрел в глышители был такой, что я думал их разорвёт, маршрутки от меня шарахются к обочинам, кто-то из пешеходов истошно орет:"Террористы, терракт! Маршрутку взорвали!" А я без единой вспышки качусь на передаче ещё полквартала ); Ближе к концу лета резьба на крепёжных винтах датчика прослабла, и датчик проварачивался на самое позднее зажигание - вылечил новыми винтами и герметиком-фиксатором резьбы. На мой взгляд минус у этой системы только один - на посаженном аккуме движку хрен заведёшь, в остальном только плюсы - лёгкий запуск, стабильная работа на всех оборотах и бедных смесях, нетребовательность к состоянию свечей - я начал забывать об их существовании!, и самое главное - общедоступность, надёжность и низкая цена комплектующих: мне всё обошлось в 560 рублей, ещё сотню отдал токарю. Так что serj, мой тебе респект и уважуха, благодаря тебе система зажигания перестала держать меня в тонусе.
Из какого материала шторку точить, из нержавейки пойдет, или нужно именно из металла?
Volos, открой инструкцию к любому жестяному пепелацу смерти последних выпусков там все подробно расписано.
сделал поставил работает
шторка должна на магнит реогировать
Все делал как в статье. Не могу понять одного - почему искра появляется не на вырезанных секторах, а когда начинается металлическая часть? Народ помогите!
cezon prokotalsja i pisdec, chtoto politelo, nemogu naiti probljemu, navernoje iznos. na 2000 oborotah chehajet i nenaberajet oboroti.
НИХРЕНА НЕ ДЕЛАЛ, ЛЕНЬ
серж, ты в конфе писал что собираешся проверить работы стробоскопом, сообши пожалуста результаты, работы твоего центробежного регулятора, ( типа график угол/обороты)
Если все пересчитать умными формулами то вапче окажется что електронные мозги куда более круче чем ета хрень с грузиками.
А на практике вырезать на токарном 0.4мм и апосля все ето не паламать будет сложновато.
Тем более что в градусах разница будет небольшая, а сами грузики-пружинки дадут(если по формулам) просто агромную погрешность, каторая перекроет всё мазгаебство с енерцией.
Просчетал моменты инерции и выяснелось что чертёж в статье полная хуйня:
[ http://DenisZ.nm.ru/Arhiv/Mom.jpg ]
1. стандарт
2. мой чертёж
3. чертёж из статьи
вот начал примерять и .
кулачок задевает датчик, кулачок(цилиндрическая часть что одевается непосредственно на распред) слишком короткий он задевает заклепками грузиков и самими грузиками(на старом кулачке пм 302),и коромыслом (на новом) задевает датчик точнее сенсор датчика.
я думаю зделать так: малёха модифицоровать новый кулачок,
удлинить цилиндрик у токаря( примерно на 6.5мм, что одевается непосредственно на распред) чтоб не задевал , а на него запресовать(припаять. ) шайбу с юбкой.
. если кто сталкивался с сией проблемой буду рад услышать ваши идеи.
З.Ы. не могу понять почему такая фигня произошла,не могут же прокладки быть толше на пости 7 мм чем у всех;)
кажись ето ширина пазика для грузиков - 4мм. Она такаяже как на старом кулачке.
А выставлять так:
при ВМТ меряеш мультиметром на зеленом проводе датчика напругу и крутиш корпус прерывателя. Када изменятся показания(ето кажись от 0.5 -6вольт) фиксируй корпус.
там не видно на чертеже шторки что за цифра, 1 вроде по оси симетрии, уточни пжалуста.
Поставил я себе такую хрень, РАботает нормльно.
ТОка один вопрос как это зажигание поправилам выставить, а то я на глаз ставил.
Стенки корпуса можна и не обтачивать (штоб можна была оставить стандартную крышку), тада внутренности предется вырубывать зубилом – а ета неудобна.
Пропеллер можна было сделать и по-другому:
1. нарезать на кулачке резьбу и гаечками прикрутить пластину.
2. припаять к кулачку пластинки, или еще как приделать.
А если сделать именна новый кулачек то уберутся люфты, будет намного надежнее.
Дополнительная масса на кулачке в виде приваренных крылышек или прикрученных гаек с пластинами на пользу опережению не пайдет. А выточенная шторка в деаметре еще меньше кулачка. Датчик в такой схеме установлен вплотную к распредвалу.
Если захочется еще больше облегчить шторку – разрезы можна сделать пошире. Но я делал штоб было примерна похоже на вазовскую шторку(вырезы градусов по 45).
Надо попробовать, идея хорошая
zdelal sebe nemnoshko inache, no pohoze super!
Вспоннил еще.
пружинки регулировал на глаз:
на заведенном двигле смотрел на эксцентрики(сбоку), их самих конешна
не видна но момент когда они начинаютзаканчивают раздвигатся можна
более мение засеч, при этом нужен тахометр. Потом сравниваеш с
графиком и если не то - поджимаеш или ослабляеш тугую пружинку;
и так пока не получится то что ужно.
цитата из мото: Выходит, что до 1200 об/мин коленчатого вала опережение не изменяется и оставляет -8° до ВМТ. Затем, по мере увеличения частоты вращения коленвала, угол опережения линейно озрастает и при 3400 об/мин достигает своего максимума: 30-36° до ВМТ. Особо дотошные еханики ри помощи стробоскопа могут проверить работоспособность автомата. Потребуется нанести на аховике шкалу в градусах от 0° до 36° до ВМТ и подключить к двигателю тахометр.
По идее грузики должны нвчить раздвигатся при 1200 и закончить при 3400об.
Что дало:
Точность в появлении искры в левправ. цилиндрах, работает двигатель мягко, не стучит шестернями ГРМ.
Заводится с пол тыка (если не заводится тут ничего не поможет). Если проблемы не в зажигании - заведется без базара.
ОЧЕНЬ стабильно работает даже на оборотах, при которых контактное заж-е начинает давать перебои, из-за этого повысились макс. обороты, а от сюда и мощность.
Искра лупит страшно руками пробовать, без проблем ездит на свечах с отломанными боковыми электродами(по стандарту 1мм).
Движок стал не переборчив к свечам - спокойно работает на всех, валявшихся в гараже, когда то забракованных.
Карбюраторы стало проще и точнее регулировать(они стали очень чувствительными и диапазон регулировок расширился. Раньше чуть недокрутил- не едет(переливает), перекрутил- давится, а золотую середину не найдеш. Щас, недокрутил- стал чуть послабее в мощности, но едет; немного перекрутил- жрет больше, зато рвет как зверь.
Ну и если чтото не то, сразу лезу в карбы(врятли зажигание).
Если на не работающем движке оставить включенное заж-е - коммутатор сам через 2 сек. отключит питание - катушка не сгорит и окум. не сядит.
Регулировать легко, просто выставь ВМТ, и крути корпус пока на среднем проводе датчика(зеленый) не появится напруга - измерять мультиметром.
Есть возможность поставить октан корректор (наверное очень удобно), будут деньги обязательно возьму. Если хочеш смотри тут: http://www2.zr.ru
4 номер за 2000год статья "опережение с запозданием".
Родная катушка подойдет(даже проще - не надо делать новое крепление), но не будет эффекта БЕШЕННОЙ ИСКРЫ - пуска с пол оборота, 1мм в свечах, появится геморой с карбюраторами, и т. д.
Останется только стабильность, плавность хода, удобство без частых регулировок и высокие обороты.
В конфе пишут такое те, кто на практике не пробовал, или у них есть лишние деньги на заводское БСЗ.
На счет пружинок и эксцентриков - на ладах с датчиком Холла они есть, а на урале нужно будет их только правильно отстроить.
Масса шторки помоему не больше кулачка, разве что энерция будет не та из-за большего деаметра и того что по кулачку постоянно елозит контакт.
Если сомневаешся в точности тарировки пружинок можеш сам настроить: http://lada-faq.lebedev.ru "Проверка и настройка центробежного регулятора УОЗ на машине"
Я лично ничего не делал, и ниче - ездит. Хотя надо будет эанятся этим посерьезнее.
Конечно оптимальными углы не будут,но не думаю что динамика и все такое увеличится на столько что захочется потратится на другое или мудрить дальше, разве что если делать нечего, а тогда для большего эффекта и вакумник захочется.Разницу в электронном расчете углов я почуствовать не могу (нет возможностей), а вот разницу в переходе с контактного на электронное не заметить не смог.
Еслибы я разбирался в электронике то попробовал бы собрать электронный регулятор. Есть идея использовать октан корректор с постоянной задержкой, не учитывающей обороты. тогда по идее график изменения угла от оборотов был бы прямым, примерно таким же как на графике механического регулятора, хотя врятли он будет оптимальным. Но хоть бить будет точно по графику, не так как механический.
Единственное чего нельзя делать,чего можно было раньше так ето отключать аккум-р и снимать со свечи провод обязательно его не замкнув (с зазором) на массу.
Конечна заводская система лучше (в плане углов опережения), но в целях упрощения конструкции пришлось.
Цена - качество.
На счет будет работать или нет я и сам сомневался до последнего, а как поставил - красата!
Мысль оборудовать свою "Тулу" "нормальным" генератором, а заодно установить бесконтактное зажигание появилась тогда, когда династартер начал подавать признаки скорой кончины. Я решил использовать самый со временный генератор - модели 2МК208 мощностью 90 Вт от ковровских мотоциклов. Установив его, я не только забыл о проблеме регулировки контактов прерывателя, но и существенно - на 10 килограмм уменьшил вес мотоцикла. Как всегда, при подобных модернизациях потребовался переходник - планшайба для крепления генератора от "Совы" на "тульский" картер. Желательно, выточить эту деталь из дюраля - она и легче, и не по ржавеет. Чтобы уменьшить общее число деталей и использовать "родные" болты крепления, планшайбу сделал такой, что она одновременно служит еще и корпусом правого сальника коленчатого вала. Доработке подверглись и де тали самого генератора. Так, по садочное место ротора пришлось проточить под конус 1:10, а также просверлить в нем отверстие 022 мм, глубиной 19 мм под специальный болт . В крышке статора генератора расточил центральное отверстие до 040 мм. Одно из неоспоримых достоинств двигателя "Тулы" - принудительное охлаждение. Пусть он издает много шуму, но зато я уверен, что мотор никогда не перегревается. Чтобы сохранить расположение крыльчатки вентилятора в "исторической" плоскости вращения, закрепил ее к ротору генератора через дистанционную шайбу . Одна из сторон шайбы имеет пазы для "стыковки" с ротором, с другой - шесть отверстий с резьбой Мб для крепления крыльчатки. Фиксирует весь этот "бутерброд" (дистанционная шайба-ротор) спец. болт на цапфе коленчатого вала . Он затягивается обычным бородком. Когда все детали готовы, установить новый генератор - пара пустяков. Остается приобрести коммутатор, катушку зажигания, реле указателей поворотов и замок зажигания от "Совы" или "ЗиДа". Схему электропитания собрал по образу и подобию ковровских мотоциклов. Осенью 1999 года эта переделка обошлась мне в 1000 руб. лей. "Совиную" "электрику" покупал в магазине, а токарные детали заказывал точить (на коммерческой основе) на заводе. Если кто-то считает это дорогостоящим мероприятием, скажу: один только новый дина- стартер для "Тулы" с электронным зажиганием стоит 700 руб. лей. Но ведь у всех есть друзья, а у них - друзья друзей. Среди них найдутся и токари, и фрезеровщики. Да и сами блоки от "Совы" можно найти "бэушные", тогда и цена переделки станет ниже. Моя "Тула" после модернизации "похудела" и избавилась от вибраций на высоких оборотах. Совершенно уверен в том, что я совсем не зря потратил деньги. "
Вот все что удалось мне нарыть! Пробовать буду делать не ранше марта так что фото будет не скоро. Ниже фото движка с муравья там стоит зажигание от восхода такое же как нужно нам. Тока там не стоит вентелятор(почему незнаюфото винете нашел отдельно).
Читайте также: