Шаран фольксваген не работает центральный замок

Обновлено: 08.01.2025

немного предыстории: после мойки перестали закрываться двери. то есть после нажатия на кнопку закрытия на брелке нештатной сиги закрывается водительская дверь, багажник и лючок бензобака. Сразу полез в гофру от стойки до двери были надломаны желтый (толстый) коричневый (толстый) и пару тоненьких проводков все устранил но результата не дало. все остальные двери были обслужены мной осенью, сейчас просмотрел никаких надломленных или оборванных проводов нет все в норме

сую ключ в правую (пассажирскую) дверь закрывает/открывает все также водительскую, багажник, бензобак но иногда бывает что и все закроет (очень редко) с багажника такая же история

до этого была ошибка кз на плюс указателей поворотов. с нештатной сигналки отсоединил два провода (они должны были на габариты подключатся). ошибка ушла но теперь выдает другую
1 неисправность:
01146 - Электродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двер
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно

скажите куда смотреть я разобрал пластик со стороны предохранителей но лезть в блок без надобности как то не хочется

P.S.
также попутно был реанимирован оригинальны ключ с брелком (пропаял вставил чип, батарейки) когда привязывал не загорался диод в двери, потом снял ручку с водительской двери почистил вставил обратно диод загорелся ключ привязал с первого раза.. Может в этом причина? осенью привязывал ключ диод загорался и горел но была проблема в ключе

Dimon_Golf_4

Просто заглянул

У меня была такая же проблема. правда шаран 2005года, но я думаю там все аналагично. решилась просто. управление приводами всех дверей дверей осуществляется с главной (водительской) двери. на приводе водительской двери есть 2 контакта, они видны без разборки при снятии привода к ним же идет фишка. проверяй тут. у меня был обломан контакт и была таже история. после восстановления контакта все норм. т.е. при срабатываии привода цз водительской двери, замыкаются эти 2 контакта и закрываются ост двери.

еадеюсь помог. удачи

Сергей Львов

Просто заглянул

но почему тогда з пассажирской двери поворачиваю ключом на закрытие - закрывает водител. багажник и бенз.

я так понимаю что если сигнал с пассажира на водител дверь проходит значит должен и наоборот проходить

очень не хочется снимать обшивку двери я там последний раз все так классно шумкой проклеил

Сергей Львов

Просто заглянул

короче вчера снял обшивку водительской двери. микрики и проводка все в норме. Снял обшивку задней левой двери тоже все в норме. пробовал ставить замок с задней двери на переднюю замок рабочий.

Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.

С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.

Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».

Проверка центрального замка

Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Поиск неисправностей в электрике

Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.

Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:

Проверьте предохранитель.
Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
«Распакуйте» двойной нагнетательный насос.

Только у меня не на Эскорте такое было. Подогнали мне как-то поковырять ФВ Шаран 97г. с подобной проблемой. Ба, а у него центральный замок фордовский, наподобие эскортовского(для тех кто не в курсе: Шаран и Галакси - близнецы-братья).

Там весь трабл оказался вот в чем: из передней водительской двери выходит пучок проводов и через разъем на стойке уходит в кузов. Так вот перед этим разъемом изоляция некоторых проводков в резиновом чехле потрескалась и они замыкали между собой. А некоторые так вообще были на грани обрыва - изоляция потрескалась и "задубела", позволяла сгибаться проводку только в месте её трещины.

Я аккуратно спаял провода, посадил на место пайки термоусадку, чтоб провода не гнулись по краю пайки. Затем по этому месту прихватил весь пучок проводов изолентой, чтоб провода гнулись в другом месте. ЦЗ заработал.

Неплохо было бы ещё проверить разъём - в Шаране в нем было полно окислов. Промыл спиртом.

Вдогонку первому ответу,схема ЦЗ оказалась дома,правда до 96г. Поэтому цвет проводков может быть другим. Но по моей - он совпадает.

Итак, у тебя не идет управляющий плюсевич с замка водительской двери на замки других дверей, цвет провода БЕЛЫЙ. Контакт на схеме ЦЗ водительской двери обозначен буквой U(unlock).

Сам замок исправен, иначе бы он не управлял другими замками при перестановке в дверь пер.пассажира.

Возможные причины:
1.Нет контакта в фишке ЦЗ водительской двери на ноге U.
2.Обрыв цепи от фишки ЦЗ водительской двери.
3.Нет контакта в разъеме проводки из водительской двери на передней стойке(окислы).
4.Обрыв цепи или отсутствие контакта от разъема на передней стойке до общей точки соединения четырех проводов ЦЗ. Остальные провода от трех дверей в эту точку приходят, т.к. замки управляются с передней пассажирской двери. Цвет управляющего провода с передней пассажирской двери БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ.

Других причин я не вижу.

Посмотри на цвет проводов. Если не совпадает - найди схему ЦЗ после 96г. и соотнеси написанное относительно её цвета проводов.

Инструмент для поиска неисправности - банальный тестер или светодиод.

Если будешь действовать последовательно описанию причин неисправности, неисправность цепи вычислить будет не сложно.

Прямо ВСЕ контакты? В зеленой?
Ни разу не сталкивался с таким.
Мож в изумрудной? Тогда это и есть окисел контактов.

Точка по схеме до 96г. носит номер S1047.
Но ее месторасположение по кузову у меня в мануале увы не указано.

Нет, управляющий провод один. На эскорте применено позитивное управление, т.е. путем коммутации +12 В.

У тебя просто другой цвет проводов, т.к. я давал цвета по схеме до 95г.

А вот это чистой воды брак!
Недобросовестный поставщик проводов.
Я при ремонте использую старые провода от Карины 83г. Во где качество - ни трещин в изоляции, ни её дубения. Окислов на меди при зачистке нет, блястить как новый! :D

Последний раз редактировалось MozgoveD Пт дек 11, 2009 5:21, всего редактировалось 1 раз.

А вот у меня тоже есть проблема с центральным замком.

Раньше было так: влключил зажигание, прошло 5 секунд - ЦЗ сработал - все двери закрыл.

А теперь не закрывает.

А если на сигналке кнопочку нажать - все двери закрываются, открываются.

И если дергать водительскую ручку, то остальные дергаются соответственно.

А еще утечка тока есть через ЦЗ.
Случайно нашел, когда КЗ искал в лампочке.

to dsa:

Напомни мне, что у тебя за сигналка стоит!

У большинства нештатных сигналок эта функция програмируемая.

Лично меня такой режим раздражает, я его отключил нафик.
Хотя для личной безопасности после заводки аффто(чтоб не подсели в салон или скомуниздили барсетку с заднего сидения) эта функция очень удобна.

to kld:

Потомучто пропал контакт в цепи управления задних дверей.
Танцевать надо от ЦЗ в водительской двери, уходит ли управляющий "+" с него на задние двери.

Ёпересете. Даж тема была с фотами гдето. Чуть ли не в ФАКе.

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Дебют Volkswagen Sharan состоялся в феврале 1995 года. Модель разработана совместно с европейским отделением "Форда". Выпускается в 5- 7- местном исполнении, на передне- и полноприводном шасси. Гамма бензиновых и дизельных двигателей представлена агрегатами объемом 1,9 - 2,8 л и мощностью 90 -174 л.с.

В базовую комплектацию автомобиля входят: кондиционер, передние электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля, центральный замок, два передних сиденья с подлокотниками и три задних.
В исполнении Highline, для самых претенциозных покупателей, салон оборудуется четырьмя задними одноместными сиденьями, с двумя подлокотниками каждое. Отметим, что задние сиденья можно складывать, снимать или переставлять. При установке дополнительных сидений число мест увеличивается до семи.
Система безопасности включает в себя: ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, ремни безопасности и подголовники на всех сиденьях. В качестве дополнительного оборудования к семейному автомобилю предлагаются специальные детские сиденья и система ESP (электронная противозаносная система).

Sharan обладает высокими ходовыми качествами и устойчивостью. Прекрасным дополнением всего этого служит уютный салон оригинального дизайна с высококачественными отделочными материалами. Автомобиль покоряет огромным внутренним пространством и бесчисленными вариантами трансформации салона.

Sharan первого выпуска стал своего рода пробный шагом Volkswagen в производстве класса универсалов повышенной вместимости. Попытка явно оказалась удачной и у истории данной модели есть продолжение.

В 2000 году выходит второе поколение Sharan. Автомобиль подвергся серьезной модернизации. Обновления коснулись не только внешнего облика и салона, но и технической начинки.

VW Sharan представляет собой универсальное транспортное средство, неплохо подготовленное как для путешествий всей семьей, так и для ведения бизнеса. Причем штурм рыночной ниши полноразмерных минивэнов автомобиль начинал в компании с братьями-близнецами.

Линейка двигателей Sharan длиннее – на выбор покупателю предложены три бензиновых силовых агрегата и два турбодизельных. Самый мощный 200-сильный двигатель предназначался для американских версий минивэна, носивших имя Odyssey. Интересно, что объем у них разный, но мощность одинаковая – 150 л. с. Хотя 2,3-литровый мотор более современный – он оснащен знаменитой хондовской системой VTEC, изменяющей фазы газораспределения в зависимости от оборотов двигателя.

Моторы Sharan служат около 300 тыс. км. Фирменные детали выхаживают до 100 тыс. км, а неоригинальные рекомендуется менять каждые 60 тыс. км. При пробеге свыше 200 тыс. км могут дать течь сальники двигателя.

У Sharan наиболее оптимальным с точки зрения эксплуатации и обслуживания является 2,0-литровый бензиновый мотор. 2,8-литровый обходится намного дороже в содержании. К тому же он боится перегрева, а на его ремонт необходимо значительно больше средств. 1,8-литровый турбированный двигатель требует применения качественного масла. В противном случае быстро закоксовывается маслоподводящий патрубок турбины, что выводит из строя этот дорогостоящий узел. Поскольку у патрубка маленькое сечение, отечественные специалисты рекомендуют менять его каждые 30 тыс. км.

При не очень сложной конструкции ходовая часть Sharan (во многом схожая с установленной на Passat) периодически требует заботы. Особенно это касается передней подвески. При пробеге 40 тыс. км первыми «сдадутся» стойки стабилизатора. Правда, на версиях с тяжелым 2,8-литровым двигателем этот срок может уменьшиться вдвое. У особенно активных драйверов еще через 10 тысяч могут «умереть» и сайлент-блоки передних рычагов. Насладившись спокойной эксплуатацией еще тысяч 20, владелец заметит, что неплохо бы заменить шаровые опоры, которые меняются отдельно от рычагов. Еще через 20 тысяч км в очередь за ними станут амортизаторы.

Читайте также: