Сел акб ниссан теана j32
Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.
Для данной модели Nissan допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.
Технически на Nissan Teana подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.
Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.
Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.
Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.
Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.
Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.
Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.
Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки Nissan, также указываются все параметры подходящей батареи для Teana (J32).
Что еще нужно знать перед покупкой
Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.
Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:
Рекомендации
На машине езжу достаточно редко: иногда раз в неделю, иногда и по 2-3 недели стоит, за зиму машина проехала всего лишь 6000 км. Через 5 дней будет ровно 7 лет, как пригнал её из салона. С наступлением тепла начал замечать, что после длительной стоянки стартер крутит как-то вяло … А вчера вообще завелась уже на издыхании, думал придётся возвращаться домой за ключами от Мерса.(((
Аккумулятор «Тюмень Премиум» покупал в ноября 2016 года, www.drive2.ru/l/461569484855968154/
Конечно, 3,5 года срок, но раньше тюменские у меня и по пять лет выхаживали.
Самое интересное, что родной аккумулятор Varta (машина 2011 года) до сих пор жив, и исправно трудится у меня на другой машине, та, вообще, заводится раз в месяц))
Вообщем, поработала она минут 40, проехался по окрестным улицам, зашёл в магазин, а после опять еле-еле завелась… Неужели, думаю, опять менять аккумулятор? Или есть какая другая причина?
Заскочил к знакомым ремонтникам в сервис в 20 ТМП. Измерили напряжение борт.сети при работающем двигателе:
Не сказать, чтоб сильно низкое, хотя в мануале написано, что генератор должен выдавать от 14,1 до 14,6 В.
Включили все потребители: фары, противотуманки, радио, кондиционер. Напряжение все равно 13,5 В.
Проверили аккумулятор нагрузочной вилкой:
Сказали, нет, такой аккумулятор ещё рано выбрасывать. либо хронический недозаряд, либо большой ток утечки. посоветовали обратиться к другим специалистам: благо в бывшем четырехэтажном таксопарке сервисов десяток на каждом этаже.
Спустился в другой бокс к знакомым электронщикам: толковые ребята: «Финик» у них делал и Мерс.
Там сказали, проверка займёт минут сорок, надо, чтоб машина «заснула»)))
Открыли капот, отщелкнули замок, чтоб родная сигналка думала, что капот закрыт и поставили машину на охрану. Через час измерили ток утечки:
Диагноз: все в пределах нормы, зарядка, говорят, у «Теаны» тоже 13,5 В, при включённых потребителях, — это нормально.
Вообщем, посоветовали зарядить аккумулятор и ездить почаще.
Летом, так и так, будет ездить чаще, а вот зарядить, конечно, надо.
После обеда, поехал в другой сервис к кондиционерщикам, там и поставили аккумулятор на 3 часа заряжаться, пока с машиной ковырялись.
После зарядки установили на место:
завелась с пол-пинка))
Посмотрим, как дальше будет себя вести при летнем режиме эксплуатации. Если начнёт опять кочевряжиться, сниму и отправлю в колхоз —
на «Волге» сына каждый день будет пыхтеть, а с неё себе поставлю)))
Кто-нибудь мерил напряжение на своей машине? 13,5 В это нормально или все-таки маловато?
Nissan Teana представлен на мировом рынке в 3-х поколениях. Первое Teana J31 поставлялось в Россию с 2005 года. Второе, Теана J32, выпускалось с 2008 до 2013. А в 2014 году было начато производство последнего – текущего поколения – Nissan Teana L33.
Японский автомобильный концерн оснащал свои седаны бизнес-класса исключительно бензиновыми силовыми агрегатами.
На любое поколение Теаны, независимо от страны производства, подойдут одни и те же модели аккумуляторных батарей.
Типоразмеры АКБ на Ниссан Теана
В общей сложности на Nissan Teana встречаются три различных типоразмера аккумуляторов. Различия зависят от страны выпуска, в которой конкретный автомобиль сошел со сборочного конвейера. Вот какие варианты АКБ могут обнаружить автолюбители под капотами своих железных «коней»:
Модели аккумуляторов, подходящие на Ниссан Теана
Как уже говорилось ранее, на одну и ту же модель Ниссан Теана одновременно подойдут три разных аккумулятора. Единственное, на что можно ориентироваться – это объем силового агрегата.
Автолюбителям, которые хотят оснастить свою машину аккумуляторной батареей европейского типоразмера, стоит обратить внимание на следующие модели:
Тем же, кому ближе азиатский типоразмер, могут подобрать батарею по показателям размерности 230х168х220 мм, емкости от 60 до 65 а/ч. Сила тока будет находиться в пределах 600-670 А. Расположение проводящих ток электродов на батарее так же, как и у «европейца», должно быть обратным. Вот несколько моделей, соответствующих таким параметрам:
На Nissan Teana встречается еще и третий типоразмер АКБ, значительно более емкий и мощный, обладающий характеристиками 260х175х225 мм, при силе тока от 600 до 800А и емкости от 70 до 85 а/ч. В любом случае необходимо выбирать модель с левым «плюсом» (азиатскую схему расположения полярности на батарее, которую принято называть обратной). Под такие критерии попадают следующие модели аккумуляторов:
Собственноручная замена АКБ на Nissan Teana
Несмотря на то, что Ниссан Теана относится к полноценному «бизнес-классу», в замене аккумулятора на этом авто нет ровным счетом ничего сложного. Для этого потребуется один единственный ключ – на 10 и знание того, как выглядит автомобильный аккумулятор. Открыв капот автомобиля, сначала ключом ослабляется и снимается клемма со знаком «минус», затем «плюс» (она накрыта защитным колпачком красного цвета). Когда клеммы сняты, откручиваются гайки, удерживающие на месте прижимную планку. После снятия планки, можно вынуть старую АКБ и поставить на ее место новую. Крепеж производится в обратном порядке – сначала планка, потом «плюс» и в последнюю очередь «минус».
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Похожие публикации
Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля
А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом?
Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ.
Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась.
АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током.
Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания).
После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство
«Прикуривание» будет эффективным, если машина не заводится из-за разряда аккумулятора. К примеру, если стартер при первой попытке пуска плохо прокручивается или же не проворачивается вовсе.
Если же стартер быстро вращает коленвал, а мотор не пускается, то причина может быть в другом, к примеру, в засорении топливопровода, загрязненных свечах и так далее.
Может ли «прикуривание» навредить автомобилям?
При неправильном проведении процесс «прикуривания» может навредить автомобилям.
Чтобы этого не произошло, стоит принимать стандартные меры безопасности:
-правильно располагайте провода (соблюдайте полярность). Это позволит избежать разрядки целого АКБ или даже пожара. При этом небольшое искрение в момент подключения проводов является нормальным;
-до начала «прикуривания» лучше заглушить мотор донора. Дело в том, что во время пуска возникают --большие скачки напряжения, которые могут стать причиной повреждения электроники;
-с умом выбирайте автомобиль, от которого будет произведено «прикуривание». К примеру, если пускать мотор внедорожника от АКБ маленького автомобиля, то емкости последнего может не хватить. Как следствие, разряженными окажутся оба аккумулятора.
Подготавливаем приспособления (провода и другое)
Процесс «прикуривания» нельзя провести «с бухты барахты» — к нему необходимо быть готовым. Главные помощники здесь — провода.
Многие автолюбители покупают такие изделия и хранят их в багажном отсеке. Это правильный подход. Единственное, будьте внимательны при выборе. Средняя стоимость проводов — от 300 до 5 000 рублей за пару.
Старайтесь не покупать самые дешевые изделия, отличающиеся низкокачественной оплеткой и тонким сечением. Оптимальная цена для проводов — 800-1200 рублей за комплект.
За такие деньги можно получить изделия длиной около 3-5 метров, с оплеткой нормального качества и надежными крепежами
Важный момент при выборе — сечение жилы и материал. Избегайте китайских проводов — они плохо проводят ток, что приводит к чрезмерному их нагреву.
Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре.
Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора.
К ним предъявляется ряд требований:
-материал — медь;
-основа хорошо пропаяна и обжата;
-пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию.
Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более.
Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств.
Правильно подсоединяем провода (схема)
Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться.
После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники.
Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей).
Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение.
Здесь следуйте приведенной ниже схеме:
-сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
-«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
-убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.
Будьте внимательны — подключаться необходимо именно к мотору, а не к «минусу» АКБ машины, которой нужна зарядка.
Принципиальная схема подключения представлена ниже.
Меры предосторожностей
Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто?
На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин.
Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ.
Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины.
В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит.
Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время.
К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать.
Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока.
Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится.
Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).
В России Teana второго поколения (индекс J32) продавалась только с кузовом седан. Шестая часть машин на вторичке — с полным приводом. C лета 2009 года наладили сборку в Санкт-Петербурге. Рестайлинг 2011 года коснулся внешности и интерьера, появился новый вариатор и подтянули качество ЛКП.
Достоинства
- Комфортный и богато оснащенный седан бизнес-класса — по цене машины классом ниже.
- Просторный салон, большой багажник.
- Пугающий минимализм при выборе трансмиссии — только вариатор, нет даже механики.
- Быстро мутнеет хром.
Рядная «четверка» 2.5 (QR25DE, 167 л.с.) доступна только для машин с полным приводом. Для переднеприводных есть выбор из двух атмосферных моторов V6: 2.5 (VQ25DE, 182 л.с.) и 3.5 (VQ35DE, 249 л.с.).
Все двигатели — из числа благополучных и долгоиграющих, ресурс превышает 300 тысяч км, а «шестерки» при бережном отношении выдерживают и полмиллиона. На всех двигателях — цепной привод ГРМ (живет 150–200 тысяч км), но, как ни странно, без гидрокомпенсаторов зазоров.
После 120–150 тысяч начинается повышенный расход масла — как результат накопления нагара и отложений, в том числе в системе вентиляции картера. Лучше сразу провести чистку и замену колец — «само» не починится. Желательна периодическая промывка форсунок и дроссельной заслонки. В числе слабых мест у всех моторов — масляный насос (редко живет дольше 100–120 тысяч км) и термостат (его иногда рекомендуют менять превентивно каждые 60 тысяч во избежание перегрева). У мотора 3.5 иногда к 80 тысячам км сдаются опоры.
Коробки передач
Изначально с моторами 2.0 и 2.5 шел вариатор Jatco JF011E, после рестайлинга его сменил вариатор JF016E. Он более совершенный по части экономии и экологии, но в то же время с менее ресурсным гидротрансформатором.
Двигатель 3.5 сочетается только с Jatco JF010E, рассчитанным на более высокий момент.
У всей группы вариаторов неплохая репутация, но проявления износа непременно вылезут при пробегах в 100–150 тысяч км. Ресурс JF011E и JF016E оценивают в 200–250 тысяч км, «десятого» — чуть больше (на практике в России именно его обычно «сжигают» быстрее, в том числе ездой зимой без прогрева — такое он не любит). Известны экземпляры, отходившие свыше 300 тысяч, но их немного.
У версии 4×4 к числу низкоресурсных узлов добавляется муфта полного привода. Однако при «гонках» скорее сгорит не муфта, а вариатор, являющийся своеобразным «ограничителем».
Покупатели подержанных Теан при торге нередко закладывают 100–150 тысяч рублей на предстоящую переборку вариатора. Продавцы уступают — иначе машину не продашь. Благодаря этому глухим неликвидом Теаны не являются.
Эксплуатационные болячки
- В подвеске не заложено особых «мин». Версии с электронно-управляемыми амортизаторами не лучший вариант, поскольку нередки отказы привода регулировки, а менять приходится оба сразу. Тормозные механизмы и рулевая рейка достаточно выносливы.
- Быстро изнашиваются некоторые элементы салона: например, обшивки руля и водительского сиденья.
- Разнообразны и многочисленны сбои электрооборудования. После первой сотни тысяч км могут выйти из строя блоки стеклоподъемников, предохранителей, подрулевых переключателей, вентилятора радиатора, после 150 тысяч км ждите проблем с мультимедиа и климатической системой. К этому же сроку часто подгнивают различные датчики.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Teana 2.5 (182 л. с.), CVT, 4×2
Оптимальный выбор: Teana 2.5 (182 л. с.), CVT, 4×2
За те же деньги: Toyota Corolla, Ford Mondeo, Skoda Superb, Mazda 6
Читайте также: