Щелкает педаль сцепления на киа рио
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Пусть посмотрят концевик на педали сцепления. На солярисах у людей случалась такая беда. Огрехи российской сборки.
Тут проблема не ординарная на самом то деле - и ОД, и кстати инженер по гарантии повел себя очень правильно - всегда перезванивал, всегда шел на встречу, никакой паники - это Азия-Моторс. Я доволен таким отношением.
II
Огромное спасибо. Реально дело в концевике было.
Давал сбои концевик на педали сцепления, вытащил фишку посмотрел вставил, чуток подогнул чтобы плотнее педаль его касалась и всё) Проблема ушла.
Всем кто активно подключился к решению проблемы - thx.
поздравляю с решением проблемы
на 2 странице еще писал об этом, кстати у меня на этом датчике на педали сцепления еще завязана электронная педаль акселлератора, и этот "концевик" регулируется, в зависимости от его настроек процессор регулирует подачу топлива при переключении и начале движения. Это я к тому что "подогнул" что-то на нем,
возможно это повлияет на переключение передач и т.п. Надо поискать про регулировкуего, если он вообще регулируется.
нда интересно что там за инженер, если мне эта мысль первая в голову пришла, а я в автомобилях можно сказать не шарю вобще, а инженеру по ОД нет. я п такого инженера гайки крутить у себя даже не поставил. и пофигатар на его отношение.
поздравляю с решением проблемы
на 2 странице еще писал об этом, кстати у меня на этом датчике на педали сцепления еще завязана электронная педаль акселлератора, и этот "концевик" регулируется, в зависимости от его настроек процессор регулирует подачу топлива при переключении и начале движения. Это я к тому что "подогнул" что-то на нем,
возможно это повлияет на переключение передач и т.п. Надо поискать про регулировкуего, если он вообще регулируется.
Хотелось бы выслушать ваши идеи по изложенной ниже проблеме.
Имеется КИО РИО -2012 г выпуска, хэтч.)
Проблема следующего характера:
1)Вставляю ключ в замок зажигания
2)Поворачиваю, загорается вся вся приборка
3)Далее поворачивая ключ авто заводиться.
Так вот, раз через раз пункт №3 дает сбой, т.е. приборка горит вроде всё нормально поворачиваю ключ и ничего не происходит,никакой реакции . вообщем непонятная ситуация, иногда только после раз 3-4-х включения, выключения - авто заводится .И это начинает подбешивать - как например заправившись на автозаправке сидишь и вертишь ключом. Все сводиться что вроде как стартер того…но!
Были проверены клеммы АКБ, все массы прикрученные к кузову. Была заменена контактная группа в замке зажигания, реле на стартер, заменено втягивающее на стартере проблема осталась – нужны свежие идеи).
ну так будьте последовательны. . .всёж просто. . .если стартер не крутит и ничего не происходит, то начиная от контактной группы замка зажигания так по проводку и идите до стартера. . .между ними только три вещи: иммобилайзер, сигналка, и если коробка автомат, то там датчик положения рычага переключения скоростей на валу коробки, ну и сами провода по которым ток до стартера бежит. . .
если все нормально, то стартер нужно ремонтировать или менять. . .
ничего сверхестественного там быть не может. . .
а вот если стартер крутит и машина не заводится - вот тогда сложнее. . .
Ответы 21
Сигнал "+" стартера идет через концевик педали сцепления на реле стартера. Прозвонить сможете, если нет проблем с установкой.
простое перемыкание крайних ( именно к ним цепляется сигнализация) контактов не решает проблему, в 4 Рио идёт 4х контактный разъём датчика сцепления.
в 4 Рио идёт 4х контактный разъём датчика сцепления.
Ну значит надо "прозвонить" датчик и высянить - что в нем:
Вариантов не так много - либо два микрика типа НР (нормально разомкнутые), с контактами замыкающимися при выжиме сцепления, либо один НР, а второй НЗ (нормально-замкнутый), контакт которого замкнут, пока не нажата педаль и размыкающийся при выжиме педали.
Дальше - имитируем сработку этих микриков уже на проводах фишки, втыкаемой в датчик. Проще - если они оба НР - тогда параллельно им подключаем НР-контакты двух реле из разъема Х1 сигнализации, не забыв раскусить петельку- премычку черно-красного провода в фишке этого разъема и программируем оба канала в настройках сигнализации на функцию "имитация педали тормоза или сцепления". Сложнее - если один из микриков - НЗ. Тогда делаем РАСКУС одного из проводков проводки машины в фишке, идущих именно к этому микрику и встраиваем в этот раскус НЗ-контакт одного из реле разъема Х1, тем самым соединяя последовательно уже два НЗ-контакта -штатный из микрика на педали и добавочный от сигнализации. Настройка каналов та же. Тем самым сигналка "выжмет" сцепление при автозвапуске, не нажимая на педаль.
стоящий на плате на самом краю возле разъема Х1.
Я тут подумал - а что - вот тут http://install.starline.ru/ нет "мурзилки" по этой машине?
Судя по схеме 1 на стр.11 руководства в датчике один НР и один НЗ микрик.
Только мастер-установщик, выяснив, что НР-микрик подает ПЛЮС - не стал тянуть ДВА провода до него к педали, а взял плюс прямо у блока сигнализации и дотянул о этого микрика только один провод. Ко второму микрику (НЗ), на котором надо делать раскус неизбежно тащить два провода. Итого - от сигналки до педали - ТРИ провода.
Я дико извиняюсь но я вроде спросил ни как поставить сигнализацию а как отключить педаль сцепления. скажем так удалить её из жизни автомобиля при запуске с ключа. По этому в первом своём посте я интересуюсь каким образом установленная и отлично работающая старлайн а93 выполняет эту процедуру при дистанционном запуске, а именно шлёт что то Кан или куда то подкидывает плюс/минус ….
Если исключить на по стоянку - откажут круиз и ошибки будут при диагностике.
Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.
Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.
Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.
3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.
После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.
Читайте также: