Сцепление на матизе срабатывает в конце

Обновлено: 07.01.2025

Назначением троса сцепления заключается в передаче силы от педали сцепления на рычаг привода выключения сцепления. С одной стороны кожух троса имеет кронштейн, благодаря которому он крепится на переборку моторного отсека, а с другой имеет резиновый пыльник, защищающий от внешних факторов и дорожной пыли и камней.

В нижней части двигателя трос сцепления Матиза фиксируется к рычагу гайкой, с вогнутым торцом для предотвращения случайного отвинчивания, а литой наконечник на другой стороне прикреплен к педали сцепления.

Допустимый ход педали сцепления составляет 13-15 сантиметров. Если он меньше - быстро выйдут из строя диски сцепления, и даже коробка. Если ход больше, то дополнительный износ троса сцепления и выжимного подшипника.

Ход педали сцепления Матиз

Почему так необходимо проводить периодическую регулировку сцепления на Дэу Матизе? По мере езды на машинке диски сцепления изнашиваются, при этом ход педали сцепления становится больше, и она поднимается над полом выше. С другой стороны трос сцепления в ходе эксплуатации немного вытягивается, при этом педаль уходит вниз, а её ход уменьшается. С целью компенсации подобных явлений требуется своевременная регулировка сцепления, с помощью гайки имеющейся на конце троса.

Необходимые инструменты для регулировки сцепления:

• рожковые ключи на 10 и 11
• измерительная рулетка
• смотровая яма

Пошаговая инструкция регулировки сцепления на Матизе:

1. При помощи измерительной рулетки, измеряем полный ход педали сцепления, уперев одной рукой рулетку в пол, а второй рукой выжав педаль сцепления. Если ход равен 13-15 сантиметров - значит всё в порядке. Если меньше или больше - читаем инструкцию.
2. Загоняем Матиз на эстакаду.
3. Скручиваем защиту картера, если она у вас есть.
4. С помощью рожкового ключа на 11 фиксируем наконечник троса от случайного проворачивания, а ключом на 10 начинаем вращать гайку на конце троса, что и является регулировкой сцепления. При заворачивании гайки, педаль начнет подниматься, при откручивании - опускаться.
5. Вновь замеряем свободное хождение педали сцепления Матиза. Если он укладывается в указанную норму - считаем дело сделанным и приворачиваем защиту картера обратно.

Отметим, что регулировка сцепления на Матизе на станциях СТО обойдется вам в сумму от 200 до 500 рублей.

При сильном затруднении в выжимании сцепления и звуке трения металла по металлу, вполне возможно потребуется замена троса сцепления на Матиз или самого сцепления.

На матизе сцепление особо не регулируется. там НЕТ свободного хода в приводе, выжимной подшипник постоянно прижат к корзине. и от этого ему лучше не становится…
на 0,8 моторе можно купить несколько деталек (в основном пружинку) от Дэу Тико и поставить её при снятии коробки. Сделать свободный ход, немного отведя подшиник. (номера можно выкурить на синем матизофоруме).
На 1,0 моторе это так просто не получится, к сожалению.
Ну да я отвлекся…
Регулировать на матизе можно только ПОЛНЫЙ ход педали. Педаль сцепления должна быть вровень с педалью тормоза. Если она будет выше, то будет "перевыжим", вы будете с силой проталкивать подшипник в корзину, выгибая её больше, чем нужно. Переключениям это не поможет.
Если педаль будет заметно ниже, то будет "недовыжим". Сцепление будет выключаться неполностью — будет "вести". Переключения будут с ударами.
Для регулировки под воздушным фильтром на КПП на тросике сцепления есть резьбовой хвостовик. На который навернута гайка. Вращая её мы регулируем длину троса.
наворачивая её — вытягиваем и укорачиваем трос, педаль поднимается вверх.
скручивая — отпускаем трос и педаль опускается. (вроде не попутал).
Так вот, для того чтобы вращать гайку надо ухватиться за "болт". а он не имеет ни лысок, ни отверстий, ни шестигранника. Отмочив немного гайку WD-40 я обычно наворачивал на хвост пару гаек М6 и скрутив и застопорив их между собой держал за них вторым ключом. (Да, слово ключом пишется через О …, как и девчонки и бачок.)
Орудовать двумя ключами легче, так как удержать хвост плоскогубцами нереально.
Буквально недавно я решил немного опустить педаль, т.к. точка схватывания сцепления стала высоковата по педали, мне стало неудобно.
Не нашел двух гаек… решил таки попробовать удержать трос плоскогубцами… потом раздвижными клещами, с которыми туда вообще сложно подлезть имея всего две руки.
Испортив резьбовой кончикя все таки решил сделать лыски на хвосте. Напильник мне помог!
После этого я легко одел разводной ключик (так как размер под конкретный ключ я не делал) и вращая гайку ключиком на 10 всё отрегулировал.
Пара фото как получились лыски и как выглядит резьбовой хвостовик на тросе сцепления. Залито вокруг не маслом, как можно было бы подумать, а ВэДэшкой. Потому что поливал пару дней, не прицеливаясь особо из под колеса. )))

И вам доброго времени суток. Можно уточнить у трос или гидравлика? тут есть 2 вариант-а

Если трясет при трогании, то корзина перегрета, если просто рывок, то может трос клинить (или в гидроприводе проблема )

Спасибо, запуталась на форуме.

Трос или гидравлика - не знаю. :((

Педаль сцепления при езде все время вибрирует сама (когда ее не трогаешь).

А тут просто когда ногу отпускаешь - педаль не плавно за ней идет а с остановками.

to spheno: А вибрации машины при трогании нет?

Если плавность пропала, скорее всего трос начал клинить. Лечится заменой троса.

Временный выход, если троса нет - снять и смазать его трансмиссионным маслом.

Если ко всему добаляется вибрация, то надо смотреть выжимной подшипник и корзину.

Вибрации, вроде, нет.

Ну это мне в автомастерскую. Могу я так с неделю поездить? Или срочно надо что-то делать? Могу, конечно, попробовать снять и смазать. Но не очень хотелось бы. :))

Спасибо! По крайней мере буду знать, о чем в мастерской говорить. И вообще хочется в машине более-менее разбираться.

Сколько пробежала машинка? Лучше начинать с данных о машине( год,пробег,компл). Во многих случаях это важно. Советы от Мессира в самую точку.

to spheno: Рады помочь. У нас есть соответствующий раздел по вашей машине можете посмотреть тут.

to йорик: Машина 2007 г выпуска, пробег 18 300 км, комплектация не помню как называется - та, что с ГУРом, но без кондиционера.

А педаль сцепления постоянно вибрирует, как только машину заводишь. Это нормально?

to spheno: Нет конечно. Смотрите выжимной подшипник и корзину.

Думаю с этой проблемой вам все же надо обратиться к спецу. Пусть начнет с троса.

Мал пробег для больших проблем со сцеплением. Если есть возможность, не оставляйте авто у спецов. Поприсутствуйте на ремонте. Возможно там мелачевка, а они распишут на дорогую замену корзины, диска и подшипника ( и еще наживутся на этих запчастях).

to йорик: Может у него заводской дефект. А он его обнаружил только сейчас.

Вполне может быть, но я все же подстраховался бы.

to mATr1xX: Я думаю регулировкой троса обойдется. Вот хреново, что люди на радости, что проблема решена, забывают отписаться в чем была причина. Надо думать и о людях пытающихся учиться на форуме! Вот считал и считаю, что это верх эгоизма оставлять в неведении людей познающих эту науку на форумах. Заведу для себя черный список для таких. Конечно же речь о данной девушке не идет. Это обобщение от всех тем.

to йорик: Поддерживаю :) хотя бы весточку бы оставила что и как :)

to йорик: Однако все же есть и те, кто отписываются по результату. Как правило, чем более технически подкованный форумчанин, тем выше вероятность того, что он сообщит о результатах ремонта.

to йорик: Вы знаете,просто не всегда доступен сленг машины,но поверьте мне,что иногда хочется ответить Вам а не получается коротко и ясно,но поверьте что Ваши подсказки очень помогают и учат.Один духовный старец писал,что набирайте больше слов за день спасибо---это слово сразу идет с благодарностью на небо.Я вот тоже не отписалась как побыла на втором ТЭО,ругалась,дорого было,а потом я с Ваших слов пытаюсь говорить,а они же как и Вы отвечают грамотно и я и другие новенькие путаются,а не потому,что тупее,женщина должна пощупать,понять и.д.---практика.А Вам всем боооольшое спасибо.

to mATr1xX: А Вы как грамотные учителя сами спрашивайте,это ведь еще и приятно.Если была бы возможность на сервиз с Вами ходить,а так бывает хочется им задать каверзный вопросик,а промолчишь т.к. надо знать,что им ответить.А это только вечером или в выходной после переписки с Вами.А наша благодарность состоит к Вам в плюсиках и переписках.СПАСИБО

to dushe4ka: и вам спасибо :) всегда держите в курсе ваших событий, а мы в первую очередь с нашей стороны поможем чем сможем, и не бойтесь задавать вопросы :)

to dushe4ka: К вам вопрос отписки никак не относится. ВЫ очень активны во всех отношениях. Просто многие слезно просят совет по проблеме и получают разные варианты советов. А как только проблема решена-тишина! Это плохо для тех, кто пытается подобные проблемы решить на форуме.

Прошу прощения за то, что не отписалась! Были проблемы. Не до машины. До сервиса не доехала. Описанные мной проблемы имели место быть пару дней подряд. Потом не ездила некоторое время. А когда села за руль - проблем нет. С тех пор не было больше залипания педали. Правда, педаль сцепления по-прежнему постоянно вибрирует, как только машину заводишь. Но это с момента покупки так было. На неделе заеду в мастерскую, заодно спрошу. Но не знаю, есть ли там специалисты по этому вопросу. Они, вроде, больше по кузовным работам. В "родной" сервис ехать не хочется. Этих я знаю, а тех нет. Разведут на деньги.

Вот Вы абсолютно правы! Но. До меня на этой машине женщина ездила. Это ее первая машина. И у меня она первая. Хотя, страдает, наверное, больше коробка передач.

Узел сцепления Daewoo Matiz отрабатывает в среднем 100 000 (км) пробега. Но много чего зависит от опыта и мастерства вождения. Под управлением грамотного водителя сцепление, как и другие запчасти Дэу Матиз, может отработать и свыше 150 000 (км). Разумеется, рано или поздно наступает тот момент, когда узел сцепления экстренно требует сервисного обслуживания .

Узлы сцепления Daewoo Matiz для силовых агрегатов 0,8 и 1,0 (л) не взаимозаменяемы между собой. Различия касаются в первую очередь габаритов. Для 1,0 сцепление больше, чем для 0,8. Но что касается самого принципа замены сцепления, то все модификации Матиза обслуживаются по одной схеме.

Артикульный номер корзины сцепления (двигатель 0,8): 96249466.

Артикульный номер диска сцепления (двигатель 0,8): 96249465.

Артикульный номер выжимного подшипника (двигатель 0,8): 96564141.

Артикульный номер корзины сцепления (двигатель 1,0): 96325011.

Артикульный номер диска сцепления (двигатель 1,0): 96612553.

Артикульный номер выжимного подшипника (двигатель 1,0): 96518531.

Артикульный номер вилки выжимного подшипника: 94580796.

Износ узлов и механизмов сцепления влечет за собой неправильную работу трансмиссии:

1. Возникает посторонний шум при переключении передач
2. Происходит неполное выключение скоростей
3. Появляются сложности при включении передач

Работа по замене сцепления Daewoo Matiz является достаточно сложной и трудоемкой. При замене сцепления малопытные мастера упускают из виду один важный момент. Речь идет за регулировку положения рычага сцепления на валу вилки выжимного подшипника . Рычаг следует фиксировать на валу по меткам. Пример меток на фото ниже.

Если зафиксировать рычаг со смещением контрольных меток, то выжимной подшипник будет все время затирать корзину сцепления, даже при отпущенной педали. В конце обзора есть видеоролик, автор которого наглядно показывает, что происходит со сцеплением при неправильном подключении рычага.

Как заменить сцепление Дэу Матиз

Вышеописанный нюанс был лишь прелюдией к основной теме данного обзора, которая посвящена сервисному обслуживанию сцепления. Данную работу можно условно разделить на несколько этапов:

1. Отсоединение КПП
2. Непосредственная замена сцепления

Узел сцепления расположен между маховиком двигателя и коробкой скоростей. При обслуживании сцепления не обойтись без демонтажа КПП. В блоге по ремонту Дэу Матиз есть статья на тему замены заднего сальника коленвала. Статья содержит описание процесса демонтажа трансмиссии. Материал из статьи превосходно дополнит данный обзор.

​

Как снять КПП Дэу Матиз

• Обязательно нужна смотровая яма. Будет вообще отлично, если у мастера есть доступ к подъемнику.
• Отсоединяем корпус воздушного фильтра. Его нужно снять вместе с патрубком воздуховода. Не забудьте отсоединить шланг рециркуляции картерных газов и проводную колодку датчикатемпературы воздуха, если он предусмотрен.

​

• Снимаем АКБ и демонтируем монтажную площадку аккумуляторного блока.

​

• Отключаем проводные колодки от датчика заднего хода, датчика положения коленвала и кислородных датчиков. Не забудьте отсоединить сам кронштейн, на котором размещались разъемы.

​

• Отсоединяем тросики от механизма выбора и переключения передач.

​

• Отключаем от КПП провод массы.

• Дополнительно необходимо отсоединить от корпуса трансмиссии все кронштейны и держатели, при помощи которых фиксируются шланги, провода и прочие коммуникации.
• Отсоединяем стартер.

Все, после выполнения подготовительных работ можно переключаться на непосредственный демонтаж трансмиссии Daewoo Matiz.

• Откручиваем сверху болты крепления КПП к двигателю.

​

• Приподнимаем на домкратах переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса.
• Откручиваем ступичную гайку.

​

• Откручиваем крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку.

​

• Выводим наружный ШРУС из ступицы.

​

• Снимаем защиту картера двигателя.
• Сливаем масло из коробки скоростей.
• Отсоединяем трос сцепления от рычага. Это тот самый рычаг, положение которого нужно будет регулировать при сборе трансмиссии.

​

• Демонтируем левую полуось. Мастеру будет сложно обойтись без монтажной лопатки. В блоге по ремонту Дэу Матиз есть очень подробный обзор на тему сервисного обслуживания внутреннего и наружного ШРУСов на полуосях.

​

• Демонтируем правую полуось.
• Отсоединяем кронштейн от корпуса КПП, держится на 1 болте.

​

• Отключаем проводную колодку от датчика скорости. Нужно будет снять и сам датчик скорости. Рядом находится кронштейн тросового привода переключения скоростей, снимаем и его. ​
• Отсоединяем продольную тягу передней подвески.

​

• Откручиваем защитный кожух.

​

• Выкручиваем болт крепления КПП к двигателю.

​

• Подпираем трансмиссию снизу подъемным штативом.
• Откручиваем крепления левой опоры двигателя.

​

• Опускаем КПП вниз и переносим трансмиссию на ремонтный участок.

​

Ниже прилагается видеоролик, автор которого показывает все тонкости отсоединения КПП Дэу Матиз и сервисного обслуживания сцепления.

Замена сцепления

• Откручиваем старое сцепление. Предварительно следует зафиксировать маховик Daewoo Matiz. Сцепление имеет 6 точек фиксации. Лучше всего выполнять данную работу с напарником.

​

Перед установкой нового сцепления специалисты настоятельно рекомендуют снять маховик и произвести замену подшипника маховика и сальника коленвала. При замене сальника крайне желательно использовать высокотемпературный герметик. Благодаря герметику можно предотвратить выдавливание сальника при закупорке клапана продувки картерных газов.

• Ставим на место новые корзину и диск сцепления. В процессе этой работы необходимо использовать специальное приспособление, которое центрирует диск с корзиной и делает их соосными с первичным валом.

​

Приспособление называется «центратором». Его главной задачей является разместить диск идеально ровно по отношению к корзине. Если косо поставить сцепление, то возникнут проблемы при подсоединении КПП к двигателю.

• Производим замену выжимного подшипника и вилки. Касательно вилки сцепления Дэу Матиз, ее следует обязательно поменять, так как рабочие поверхности вилки прирабатываются к старому подшипнику. Если использовать такую вилку с новым выжимным подшипником, то в соединении появится люфт, из-за чего узел может прийти в негодность гораздо раньше положенного !

​​

• Собираем узел в обратной последовательности. Не забудьте обратить внимание на совмещение меток вала вилки сцепления и рычага тросового привода педали сцепления.

Дополнительно

Обслуживание сцепления Дэу Матиз является весьма сложной работой. Быстро, грамотно и качественно осуществить сервис сцепления можно только при наличии специального инструмента. В условиях сертифицированного СТО, где под рукой у мастеров есть абсолютно все необходимое, на замену сцепления Daewoo Matiz отводится 3,5 часа.

При обслуживании сцепления появляется возможность осуществить широчайший спектр сопутствующих сервисных работ . Открывается доступ как к самой коробке передач, так и подвеске. Обязательно следует заменить сальники полуосей, а также сальник штока переключения и сальник рычага выбора скоростей. Крайне желательно заменить и сальник первичного вала.

Лишь комплексное обслуживание трансмиссии даст возможность автомобилю колесить с бывалым прежде комфортом !

Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:

• Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
• Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
• Ведомый диск.
• Вилка.
• Демпферные пружины.
• Педали управления.

При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Среди автомобилистов – «автомобиль ведет». Другими словами, ведомый диск при нажимании на рычаг муфты частично отъединяется от проводного вала мотора. Это ведет к тому, что машина в начале движения в момент переключения передачи начинает дергаться, хоть педаль выжимается плавно, как и обычно.

Что вызывает появление такой проблемы:

1. Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
2. Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
3. Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
4. Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.

То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Основные признаки, указывающие на неисправность муфты следующие: выжимая почти до упора педаль газа при отпущенном сцеплении, мотор «рычит», но автомобиль не реагирует или реакция очень слабая. Помимо этого, можно услышать характерный запах гари со стороны моторного отсека, это происходит из-за проскальзывания диска сцепления и как следствие его нагрева.

Причины неисправности:

1. Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
2. Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
3. Фрикционная накладка изношена.
4. Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.

На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.

1. Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
2. Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
3. В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.

При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Педаль сцепления издает скрип не идет назад

В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.

Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.

Сцепление отключается при резком нажатии на педаль

А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:

• разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
• низкий уровень жидкости в системе;
• чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.

Рывки авто при работе педалью сцепления

При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.

Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

«Ведет» сцепление

В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.

Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».

Для устранения причин потребуется:

• отрегулировать привода;
• очистить и смазать шлицы;
• отремонтировать или заменить ведомый диск;
• замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Сцепление «пробуксовывает»

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

• поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
• выжать педаль сцепления и включить передачу;
• плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

• сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
• Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
• Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:

1. Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
2. Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
3. Свободный ход педали муфты.

По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

1. Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
2. Езда при повышенных нагрузках.
3. Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
4. Езда с полу выжатой педалью сцепления.
5. Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
6. Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Заключение

Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.

Читайте также:

  
• Abs не действует мерседес
  
• Схема подключения агм в багажник автозвук
  
• Как почистить дмрв на кайроне
  
• Как подключить телефон к форд эксплорер 4
  
• Уаз хантер подключение дхо