Самодиагностика акпп митсубиси легнум

Обновлено: 23.01.2025

Кому лень смотреть видево (там все наглядней) текстовая версия
Под торпедо со стороны водителя, справа от руля находится чёрный диагностический разъём OBD. На этом разъёме есть маркировка 8 и 16 контактов и нашим диагностирующим инструментом послужит скрепка, нужно замкнуть 1 и 4 (масса) контакты.Проворачиваем ключ замка в положение «ON», но машину не заводим. Видим моргающую лампочку «N» нейтрали (для автомата, для МКПП не знаю). Теперь можно визуально считать и записать моргания лампы ABS и Check Engine. Если лампа всегда моргает короткими импульсами — значит ошибок по системе нет. Иначе считаем длинные и короткие импульсы (длинные — десятки, короткие — единицы) (например 2 длинных, 3 коротких значат код ошибки 23). Ошибки идут по кругу, то есть если есть три ошибки то система отморгает их от меньшей к большей, а потом начнет сначала.

Записав ошибки смотрим их описание: у меня у двигателя-ошибка 56, у ABS- 21, 22, 23, 24.
ПЫСЫ: лучше все это дело снять на видео и потом посмотреть, так удобнее считать!
GDI — Поиск неисправностей
11 Кислородный датчик и его цепи
12 Датчик расхода воздуха и его цепи
13 Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи
14 Датчик положения дроссельной заслонки (2-й канал) и его цепи
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи
22 Датчик положения коленчатого вала и его цепи
23 Датчик положения распределительного вала и его цепи
24 Датчик скорости автомобиля и его цепи
25 Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи
31 Датчик детонации и его цепи
41 Форсунки и их цепи
44 Ненормальное сгорание
54 Иммобилайзер и его цепи
56 Ненормальное давление топлива в системе
61 Шина данных (связь электронным блоком управления АКПП)
64 Вывод FR генератора и его цепи
66 Датчик разрежения в системе вакуумного усилителя тормозов и его цепи
77 Датчик положения педали акселератора (2-й канал) и его цепи
78 Датчик положения педали акселератора (1-й канал) и его цепи
79 Датчик положения дроссельной заслонки (1-й канал) и его цепи
89 Неисправность системы топливоподачи
91 Система электронного управления дроссельной заслонкой
92 Цепь обратной связи дроссельной заслонки
94 Шина данных (связь с контроллером дроссельной заслонки)
95 Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы в первой фазе)
99 Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы второй фазе)

ПРИМЕЧАНИЕ:Код №56 может также появиться в случае подсоса воздуха в топливную линию высокого давления вследствие отсутствия
подачи топлива.

В машинах с бортовыми компьютерами легко обнаружить неисправность, поскольку при диагностике появляется код ошибки, указывающий на конкретную проблему. Диагностическое оборудование позволит сократить частоту обращений к механику и решить некоторые вопросы самостоятельно.

Домашняя диагностика

Во время такой проверки на дисплее появляются следующие двузначные комбинации:

12 – проверяется датчик, поскольку на блок, который контролирует расход воздуха, поступает некорректный сигнал;
13 – нарушения произошли в элементах по контролю температуры;
14 – с дроссельной заслонки не идет сигнал, поэтому в электропроводке есть обрыв или замыкание;
21 – в устройстве, которое контролирует температуру мотора, произошел сбой, поэтому стоит проверить, не закипела ли охлаждающая жидкость;
22 – изменено положение коленвала, из-за этого компьютер посылает сигнал;
23 – требуется замена датчика;
24 – спидометр неисправен, на нем показывается скорость, которая не соответствует реальной;
25 – сигнал идет с датчика впускного коллектора;
36 – проблемы происходят с опережением зажигания;
41 – одна из форсунок некорректно работает.

Также автомобилисты иногда вообще не видят импульса, в таком случае поломку ищут в блоке EFI. А непрерывный сигнал сообщает о том, что неисправностей сейчас нет.

Самые распространенные ошибки

На приборной панели бортового компьютера загорается оранжевая лампочка, которая указывает на наличие неисправности. В зависимости от затронутой системы код начинается с одной из 4 букв: В – затронут кузов; Р – двигатель или КПП; С – элементы шасси; U – шины обмена данными.

Рассмотрим самые распространенные коды ошибок, о которых сообщает компьютер на панели ТС:

Р0106 – требуется замена датчика на устройстве, которое контролирует давление;
Р0107 и Р0108 – неверный сигнал идет с блока МАР-сенсора;
Р0130 – правый датчик в системе вспрыска неправильно работает;
Р0007 – неверный сигнал идет с топливного клапана, потребуется его замена;
Р0136 – с заднего датчика О2 идет некорректный сигнал;
Р0150 – неисправность обнаружена в левом датчике по контролю уровня кислорода;
Р0171 – в топливном блоке низкий или высокий уровень горючей смеси;
Р0351 – неисправность находится внутри первичной цепи катушки зажигания;
Р0400 или Р0401 – требуется осмотр системы по рециркуляции отработанных газов;
Р0190 – произошел обрыв в электропроводке и требуется более детальная диагностика;
U1102 – сигнализирует о неправильной установке сигнализации;
Р0421 – ошибка обычно не влияет на работоспособность, она появляется при проблемах с подогревом катализатора;
Р0505 – нарушения произошли в системе поддержания холостого хода;
Р1200 – на блок приходит некорректный сигнал управления форсунками.

Чаще всего водители Mitsubishi видят код P0170, P0505, P0443. Подробнее о симптомах, причинах и способах диагностики этих неисправностей мы расскажем далее.

P0170

Неисправность регулировки топливоподачи имеет следующие симптомы:

увеличенный расход топлива;
сложности с запуском машины;
появление дыма в глушителе;
проблемы с ускорением и пропуск зажигания;
затухание двигателя сразу после запуска.

Большинство причин появления неисправности указывают на проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Помимо этого, влияет неисправность датчика, утечки выхлопных газов, повышенное давление топлива, засоренный каталитическй нейтрализатор, подсос воздуха.

Ошибка P0170 обычно появляется вместе с другими проблемами, которые указывают на плохую работу топливной системы. Поэтому мастера советуют в первую очередь разобраться со всеми остальными неисправностями, только после этого браться за P0170.

Для диагностики проблемы двигатель должен находиться в рабочем состоянии. Помимо это потребуется сканер OBD2, манометр, мультиметр и стандартное руководство. Во время ремонта проверку выполняют после каждого выполненного шага.

P0505

При таком нарушении система холостого хода не отвечает указанным техническим характеристикам. Такое происходит из-за нагревания или залипания клапана, он просто не может свободно перемещаться. Основные симптомы ошибки:

слишком высокий или низкий холостой ход;
затухание двигателя после остановки;
неровная работа устройства во время подсоса;
высокие обороты хода, которые медленно падают.

Устранение этой ошибки выполняется довольно просто:

Возьмите сканер OBD-II, сбросьте ошибки. Проверьте, не появляются ли они снова.
Проконтролируйте, находится ли холостой ход в своем диапазоне.
Проверьте впускной коллектор на герметичность. Подсос воздуха устраняется на месте.
Посмотрите, свободно ли двигаются заслонка и клапан IAC, им не должно ничего мешать.
Отключите клапан, проверьте холостой ход.
Снимите его и посмотрите, нет ли засорения.

Несвоевременное устранение этой ошибки приведет к увеличению расхода топлива и работе двигателя в аварийном режиме, поэтому игнорировать такое состояние не стоит.

P0443

Нарушения в цепи продувочного клапана системы улавливания паров топлива сопровождаются неисправной работой двигателя, особенно если произошло заклинивание. Помимо этого, наблюдается повышенное давление в бензобаке и шипение при откручивании крышки. Такое происходит, когда клапан застрял и не может нормально работать.

Причины появления ошибки P0443 связаны с цепью управления продувкой, а не просто с клапаном. Мастера считают, что проблема появляется при соприкосновении других деталей и трении жгута, износе разъема или внутреннем коротком замыкании.

Устранение проблемы происходит по следующей инструкции:

С помощью сканера включите клапан продувки.
Если щелчка соленоида не было, то отсоедините разъем и посмотрите, нет ли там повреждений или воды.
При наличии напряжения подайте минус на второй провод клапана. Если щелчок есть, то проблема находится в цепи управления.
Подключите разъем к клапану и разъедините провод от ЭБУ.
Включите зажигание и заземлите провод продувки. При необходимости замените ЭБУ.

Для диагностики любого нарушения потребуется современный сканер, который работает вместе со смартфоном или ноутбуком. Если его нет, то рекомендуется обратиться в мастерскую и выполнить общий технический осмотр, в ходе которого обновят фильтры, заменят свечи, промоют форсунки и пр.

Для покупки нового автомобиля Mitsubishi, рекомендуем Вам обратиться к официальному дилеру Mitsubishi в Москве, rolf-mitsubishi.ru. Где Вам будут предложены наиболее выгодные условия для покупки автомобилей японской марки, что подтверждают многочисленные, безусловно, положительные отзывы. Продажа автомобилей, как и восток,- дело тонкое.

Уже месяц не могу диагностировать проблему. АКПП самопроизвольно переключает передачи на занижение, потом её отпускает и снова едет нормально. Потом глюки повторяются. Раньше было только на горячую. Сейчас уже и на «прохладную». Так как в перерывах между глюками она переключается ровно, и правильно, никаких посторонних звуков из коробки нет, рывков и пинков в нормальные моменты не происходит, считаю, что механика самого АКПП в норме, глючит где-то электронника.
Тем не менее, периодически, она скидывает передачи вниз! Как на D, так и на типтронике. Потом её отпускает и снова возвращает на более высокую передачу.
Вот короткое видео. Ногу на газе держу ровно, а передачи прыгают:

А иногда, наоборот, стою на P, включил D, еще не успел отпустить тормоз — стою на месте, а она 2-ю зажгла, в стоячем положении на драйве! Продолжаю стоять, держа тормоз. Вдруг — раз и первую снова включает.
Когда подобные переключения происходят на ходу — сопровождается неприятными рывками.
На типтронике — тоже творится непонятное, то скидывает вниз, то едет ровно (вверх не повышает, только вниз). Вот ещё видео того, что происходит, более длинное. Пытались с другом до заправки доехать:

Что уже проверил:
— Масло в норме, светлое, не пахнет.
— Ошибок не выявлено (ни на приборке, ни при подключении ПК)
— Заменены все три датчика на коробке (2 датчика вх. и вых.валов и датчик скорости)
— Заменён ЭБУ с реле от такого же Легнума ST-R
— Полностью заменил кулису АКПП
— Кнопки «кикдауна» под педалью у меня нету — залипнуть она не могла
— Проблему ДПДЗ — исключаю, так как бегают передачи даже когда я стою на месте, в режиме D, держа ногу на тормозе, не нажимая газа.
И вообще глюки происходят независимо от нажатия на газ или при езде накатом.

Началось месяц назад — пол дороги до работы ехал нормально, а потом дерготня и так несколько раз в течение недели. А сейчас вот уже почти постоянно стало. На работу не езжу на ней, машинка во дворе стоит…

Что ещё может быть?
— Электроника самой коробки?
— Где-то коротит или теряется контакт в косе? В салоне провода целые с виду, клеммы к ЭБУ в норме — я их три раза передергивал, пока менял разные компы.

Какие ещё версии можете предположить?

Как дальше диагностировать, если по диагностике — все ОК, а по факту такое безобразие?
Будет смешно поменять автомат и остаться с этой же проблемой…

Буду признателен любому совету!

UPDATE [14.03.2017]: Заменил вчера датчик селектора АКПП ("ингибитор"), о котором мне многие писали. Заодно почистил грязную от масла и песка клемму.

После замены — машина теперь на D вообще только на 1-й едет, выше не переключает. На типтронике — только на 1-й и 2-й. Вернул старый ингибитор. А всё-равно — только 1-я на D и 1 и 2-я на типтронике. Но на старом, на типтронике, ещё самопроизвольно и вниз скидывает, как раньше. А на новом ингибиторе хоть стабильно 2-ю держит.
Мне кажется, что старая проблема решилась (с произвольными переключениями), а новая появилась. Как и почему — не понимаю, вроде все менял аккуратно.
Угол повората ингибитора АКПП менять пробовал — корректно ставит передачи только в центральном положении.
Ищу электрика…

Mitsubishi Legnum 1997, engine Gasoline 2.5 liter., 175 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 31

глаза устали читать)

Вредный совет — сгоняй к официалам ;)

Спасибо большое всем, ребята, кто откликнулся и кто репостнул топик!
Простуда свалила меня, к сожалению, сейчас нет могу ничего делать — сижу дома с температурой, как только станет лучше, буду продолжать разбираться! Спасибо всем ещё раз, кто даёт советы!

Зря ты кстати не думаешь на ДПДЗ! Он вполне может мозг тебе выносить! И даже в стоячем положении. Там все намного сложнее, чем мы думаем…

Понял! Спасибо. План тогда такой — меняю на выходных (сейчас с температурой, болею, если выздоровлю) — датчик положений кулисы, а потом, если не поможет — ДПДЗ. А потом уже косу проверять…

Замена самого датчика тебе может и не помочь, только деньги можешь спалить. Тебе нужно диагностику делать! И не так как все привыкли — ошибок нет. знач все ок! Надо подключить комп и смотреть как меняются показания дпдз при плавном нажатии педали, при резком нажатии, нет ли провалов или скачков.
Поведение коробки указывает скорее на неисправность управления, чем самой акпп.
Селектор к стати тоже надо проверить, подключиться к акпп, и посмотреть доходят ли до мозга изменения положения селектора, и насколько адекватно.
При выборе передачи учитываются не только показания дпдз, но и скорости автомобиля, значения вычисленной нагрузки и еще много чего.
По поводу скорости, тоже просто поменять датчик выходного вала может мало что дать, нужно так же смотреть на адекватность приходящих с него сигналов на мозг. Бывает в линии датчика есть нарушение изоляции внутри косы, проводок окислился, от вибрации развалился, контакт прерывистый. Тут кстати подскажу, если кто не в курсе, как проверять проводку. А то многие разобрали, вскрыли и смотрят…Если вы заподозрили какой-то датчик, точнее конкретную линию, не стоит сразу вскрывать косу, как правило ничего не дает. Открываем книгу и курим пины этой линии на мозге. Затем просто берем другой провод(заведомо целый) паралелим нашу линию, и едем кататься. Анализируем результаты.
Еще момент, я не в курсе, участвует ли абс в измерении скорости на митсубах, но во многих машинах да(в т.ч. многие тоёды), и это тоже стоит учесть.
Так что мой вам совет, чем менять все подряд, лучше потратьтесь на хорошего диагноста, я уверен в Питере их есть.

Спасибо за развёрнутую запись. Да, всё больше склоняюсь, что самому с проблемой не разобраться — придётся везти на диагостику…
Поставил вчера другой датчик положения селектора АКПП сверху коробки. Теперь на D только 1-я работает, а на типтронике 1 и 2, дальше не поднимает… Что-то не то. Буду снова менять обратно на старый датчик…
Насчёт ДПДЗ понял. Им, правда, ещё пока не занимался…

По значению скорости с датчика выходного вала, очень странно, но показывало 0 на компе у соклубника, как до его замены, так и после. Но мы отнесли это к багу ПО, так как если бы этого значения не было, то с чего бы спидометр показывал на приборке нормальную скорость? ))

Получается корректное отображение включенных режимов "P, R, N, D" АКПП на приборной панели не есть гарантия корректности распознавания этих режимов на самой коробке? Хотя, с другой стороны, коробка же корректно понимает, в каком режиме сейчас — стоит на паркиге, едет назад, на нейтрали и драйв — едет вперет. Всё-таки не в этом…

Вобщем я почистил от песка и масла грязную-грязную клемму, идущую к датчику-селектору на коробке, верну назад старый, если не поможет — то все, на эвакуатор и на диагностику…

Transmetter

Чувак ты успокойся все менять. Зачем ? 1. Ищешь диагноста. 2. Он подключит комп к машине и вы прокатитесь с подключенным компом он запишет логи и коробки и двигателя. 3. По логам станет понятно что выдает такой сигнал от которого мозг переключает передачи взад перед.
А то ты так пол машины поменяешь прежде чем найдется ошибка. И вопрос может глупый от меня будет, но многие об этом не знаю когда говорить с ними начинаешь. У тебя дпдз настроен ?

Да, ты прав, чувствую, что придётся нормально диагностировать целиком. Вот поменял "ингибитор" — датчик положения кулисы на аналогичный (я не покупал, мне дали попробовать со снятой коробки) — поставил, теперь у меня на драйв-режиме вообще только 1-я передача, выше не поднимает, а на типтронике 1 и 2, но 3 и 4-ю не включает. Зато перестала дергаться… ))) То ли я что-то не так сделал, то ли злой рок… Ещё я клемму почистил, она вся была в масле и в песке, влажная и грязная… Может в ней и возникали какие-то потери. Сейчас идёт снег, холодно, а я с насморком, поэтому жду, потом попробую старую коробочку вернуть и посмотреть, что измениться. Если хрень останется — на эвакуатор и на диагностику (своим ходом через весь город так не хочу ехать)
Насчёт ДПДЗ, я, действительно про него ничего не знаю. Знаю, что у меня газ тросиковый, поэтому дроссель обучать не требуется, если об этом речь. Настроен он или нет — тоже не знаю. Когда всё нормально работало — вроде машина корректно реагировала на нажатие газа, отрабатывала кик-дауны, когда педаль в пол, держала холостые и т.д.

У датчика положения дросселя есть винтики и регулировочные прорези. У тебя же один датчик на дросселе стоит ? Вот этот датчик отвечает в том числе и к переключению передач. Именно с него мозг коробки берет сигнал и понимает что ей нужно делать. Настраивается он с помощью мультиметра.

проверь датчик температуры в акпп(акпп половинить не надо, он стоит спереди под металлической крышкой )по правильному пока датчик акпп не наберет определенную температуру, она не поедет будит троить, тормозить и сбрасывать скорость чтобы не порвать акпп(умные японцы), могут еще в какой то мере влиять датчики на дросиле или их цепь(думая что срабатывает кикдаун), трос на акпп не трогал? Судя по твоему селектору, у тебя акпп а не мкпп

Признайся, ты это сейчас сам всё придумал ? 8 ))) — ЦИТАТА: "… пока датчик акпп не наберет определенную температуру, она не поедет будит троить, тормозить и сбрасывать скорость чтобы не порвать акпп" )))
Спасибо, конечно за совет, но причем тут температура масла АКПП и троение двигателя? Тем более таких пробелем у меня нет ))

это умные японцы а не я. у меня уже просто было, когда только заведешь и пытаешься поехать (она начинает троить и глохнуть) останавливаешься и все пропадает, а как немного прогреется все норм. два года назад при езде она начинала троить и тормозить, а когда газ в пол все пропадало и ускорялась . но спокойно она не ехала, надо было постоянно так делать пока его не заменил.его можно проверить не чего не разбирая через фишку на акпп (в мануале написано как) и все сомнения на его счет исчезнут . а так по симптомам похоже еще что слабое или высокое давление в акпп. можно проверить тоже не чего не разбирая манометром для масла самому или в сервисе (в мунуале тоже прописана эта процедура) но надо все равно сделать самодиагностику и все будет ясно (не все сервисы, а точнее их сканеры могут проверить японца . они бывает врут, чтобы сорвать деньги (так сказать разводят на лохов) удачи

Может так совпало просто? Как может так быть, чтобы двигатель троил из-за неверно-работающего датчика температуры масла АКПП? Знаешь, бывает просто совпадение факторов — полез менять датчик — попутно поправил кукую-нить другую фишку, с которой тоже терялся контакт или ещё что… Троит обычно, когда проблемы где-то с катушками/свечами/зажиганием/топливо-впрыском… Но никак не с коробкой… Ну, разве что если, её клинит ))) А так, да, согласен — мне продиагностировать нормально её пора

А вот ДПДЗ, может, всё-таки и придётся проверить, но стойкое предчувствие у меня, что не он…

на коробку жёлтые клеммы идут, и пластиковая коробка мозгов

Да, есть у меня блок оранжевых клемм, он идёт в тот же блок мозгов, который у меня единственный…

Железные мозги это с движка же, а не акпп… у меня во всяком случае так.

На ST-R — один мозг на всё про всё. Он отвечает и за двиг и за коробку

хм! странно на моём мозги на акпп идет в среднем пироге и в пластмасовом корпусе, а верхние в железе на двиготель.

Считаю необходимым заметить, что предложенные материалы не является инструкцией по проведению диагностики, а только дают представление о методиках считывания кодов и назначении некоторых контактов применяемых диагностических разъемом.

При включении зажигания на щитке приборов загорается лампа "Check Engine". После заведения двигателя и при отсутствии диагностируемых ECM неисправностей инжекторной системы, лампа должна потухнуть. Если этого не происходит, то инжекторная система Вашего авто нуждается в ремонте, начинать которую желательно со считывания кодов самодиагностики.

После подключения стрелочного вольтметра к контактам №1 и №12 (connect the voltmeter positive lead to terminal No.1 and other lead to terminal No.12) диагностического разъема (DLC) включите зажигание (Ignition to "ON", Engine - no run), но двигатель не заводите. Проведите считывание количества колебаний стрелки вольтметра (Codes will present by long and short 12 volt pulses on voltmeter).

Обращайте внимание на длительность импульсов напряжения и продолжительность времени между ними.

Примечание. Кроме этого, коды можно считать не только "на глаз", но и "на слух".

Если вместо СД или вольтметра, подключать простой генератор с пьезоэлектрическим излучателем. Например, который используется в качестве зуммера. Коды неисправности будут определяться по длительности его "писков".

Типичное назначение контактов диагностического разъема:

После считывания кодов, успешного окончания ремонта необходимо очистить память от кодов ошибки. Это происходит при отключении аккумулятора на несколько десятков секунд. After repairs have been made, clear the trouble codes by disconnecting the vehicle battery negative terminal for longer 20 seconds.

Назначение контактов диагностического разъема:

*Cледует различать DLC и DLC Terminal ID

После отключения аккумулятора м.б. полезно проведение "Learning Procedure for Idling", т.е. того, что называют "обучение холостому ходу".

". When the ECM is replaced, or when the learning value is initial¬ized, the idling is not stabilized because the learning value in MFI engine is not completed. In this case, carry out the learning method for the idling through the following procedures.

1. Start the engine and carry out the warm-up for the engine oolant temperature to reach 80°C (176°F) or more
2. When the engine coolant temperature is 80°C or more, the warm-up is not needed if the ignition switch is in "ON" position once.
3. Place the ignition switch in "LOCK" (OFF) position and stop the engine.
4. After 10 seconds or more, start the engine again.
5. For 10 minutes, carry out the idling under the condition shown below and then confirm the engine has the normal idling. Transaxle: Neutral
Operation in ignition-related, fan and attachments: Not to be operated. Engine coolant temperature: 80°C (176°F) or more."

Для считывания кодов неисправности (DTC) различных электронных систем прошлых лет можно использовать такой простенький "переходник". К каждому информационному выходу подключен отдельный СД (LED-indicator) и общая кнопка "запуска" индикации кодов неисправности. Таким образом упрощается эта и без того несложная процедура и значительно ускоряется сам процесс считывания кодов.

Безусловно это не есть полноценная диагностика, для начала - сойдет. Если же желателен взрослый подход к проблеме, то надо использовать диагностический сканер или различные логгеры, использующие наладонник и/или ноут. Скрины и фото одного из таких вариантов ПО и "железа".

В автомобилях после '93 используется разъем для подключения Multi-Use Tester (MUT-II, -III), но инициализация системы OBDII-диагностики (методика считывания кодов) еще проще: контакт No.1 соединить с "минусом" (GND) и после включения зажигания, сосчитать количество вспышек лампы "Check Engine"и таким образом определить коды неисправности системы управления двигателем..

Для упрощения этой процедуры, можно использовать соответствующие девайсы.

Примечание. Коды неисправности других систем считываются "морганиями" соответствующих им индикаторов этих систем.

Если же случается "недоразумение" и по кодам системы ABS судят о неисправностях инжекторной системы, то это признак абсолютной некомпетентности таких факиров от диагностики!

Полноценная проверка всех Enhanced Powertrain параметров двигателей MPI и GDI, Invec, ABS возможна с применением такого самодельного "девайса" (the PC-based Interface) и практически профессиональной программы "MMC-logger" (V.0.55), использующей т.н. "заводской протокол", который применяется в современных авто наряду со стандартными протоколами SAE/ISO:

Если же ваш автомобиль использует стандарт ISO 9141, то с помощью несложного USB device и ноута можно не только проверить, но внести изменения в flash память компа и "перенастроить" Fuel, Timing и другие MAPs ("карты"). Т.е.изменить интересные вам параметры и в нужном для вас направлении.

Специалисты по вопросам "полной хрени" могут не напрягаться и идти "слюнявить бабло" в ближайшую диагностическую забегаловку ;-)

"Story of the Month": the Articles to Diagnostics (статьи о практике диагностики и ремонта, о диагностическом оборудовании и пр.)

Свяжитесь с нами удобным для вас способом!

© al tech page - 2021 Авторы снимают с себя ответственность за последствия, возникшие в следствие неправильного использования изложенных материалов, которые не заменяют соответствующие руководства по ремонту и эксплуатации

Мигать должна "N", но у кого то по слухам мигает ABS, поэтому при включении зажигания при подключенном спец устр-ве (типа скрепка), нужно внимательно смотреть на приборку чтобы не профукать мигания и пересчитать все серии миганий с 2-х секундными паузами м/у цифрами каждой ошибки и 3-х секундными паузами м/у разными ошибками.

У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным.

mixandr » Вт, 20 сен 2011 3:17

Forcer » Вт, 20 сен 2011 16:25

limanid » Вт, 20 сен 2011 18:02

Forcer » Ср, 21 сен 2011 7:46

MitsuFill » Ср, 21 сен 2011 8:03

У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным.

mixandr » Ср, 21 сен 2011 8:13

MitsuFill » Ср, 21 сен 2011 8:20

Странно но я тоже в FAQ-е не вижу темы про ошибки не считая Германовского поста насчет мигания N.

Вот коды ошибок по Варику, кому надо:

У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным.

MitsuFill » Ср, 21 сен 2011 8:22

У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным.

SDimon » Ср, 21 сен 2011 8:27

Коробка не вариатор а автомат типтроник, а что с автоматом то случилось, зачем самодиагностику делать?

P.S. Книга про ошибки на доработке в выходные выложу.

Димон
ICQ: 465959917
E-mail: [email protected]
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43

*Доставка за счет покупателя*

Forcer » Ср, 21 сен 2011 13:41

ну ребята!) я конечно все предусмотрел. этот 1 диагностический контакт это бледнозеленый контакт №84 мозгов.

нейтраль подключена на табло, начинает мигать после пары переключений.! ибо акпп с галанта старая, передаточное число главной передачи чуть другое, мозгам не нравятся показания датчика частоты выходного вала акпп. вобщем нужно и короб с цедии свапать.

Читайте также: