Рено к4м замена термостата
Привет всем.
Менял антифриз типа по плану 10 месяцев назад. Далее последовали траблы: исчезает антифриз, уровень падал по-тихой, я думал сначала что выходит воздух и доливал, затем антифриз изменил (потемнел) цвет ; лагунка с наступлением холодов перестала нормально прогреваться;
Итог, почти пробило прокладку термостата, сам термостат заклинило на большом круге. Вдобавок, после снятия и мойки расширительного бачка, оказалось что он (бачок) имеет кучу трещин. Изучив этот момент, выяснилось что это один из недугов лагун. Вот и исчезал антифриз, хотя явных потеков не было видно и думая уже о худшем, периодически заглядывал в двс, в поисках эмульсии.
Сливая антифриз заметил, что с зеленым сливается и частично красный (старый), цвет конечно красивый вышел) НО! вот вам и промывка установкой. Вывод, промывать теперь буду сам, дистиллированной водой, по-старинке, ибо СТО — деньги на ветер.
Несколько полезных ссылок:
1. Замена охлаждающей жидкости.
2. Замена антифриза
3. Замена прокладки корпуса термостата
4. Замена расширительного бачка ОЖ.
5. Замена расширительного бачка, антифриза и наглядный отзыв об антифризе GreenCool
6. ермостат, антифриз, рулевое…
7. Замена расширительного бачка ОЖ
8. Развоздушивание системы охлаждения ДВС K4M.
9. 71. Весеннее ТО. Расширительный бачок. Мелочевка.
По з/ч:
1. Антифриз FEBI RENAULT Type D, готовый зеленый 1,5 л., 5 банок;
2. Термостат k4m RENAULT 8200561434 (8200158269), температура открытия 89 градусов;
3. КЛЕЩИ ДЛЯ САМОЗАЖИМНЫХ ХОМУТОВ, ДЕЛО ТЕХНИКИ 821001;
4. Расширительный бачок METALCAUCHO 03820, идет без крышки;
Процесс был как обычно, но я сам менял первый раз в жизни. Открыть крышку расширительного бачка, снять нижний патрубок радиатора, ловим в заранее подготовленное ведро антифриз, открыть 3 клапана сброса воздуха (на термостате, радиаторе и патрубке идущем на печку), ждем… Далее, патрубок радиатора на место, заливаем воду в бачок, как только польется напором вода из клапана термостата, закручиваем его. Льем воду дальше, вода пойдет из клапана радиатора, закручиваем его и доливая остаток воды в бачок ждем ее появления из клапана на печку, закрываем и его. Заводим авто и на оборотах 2500 ждем прогрева системы, не закрываем крышку бачка, я гонял минут 15-20 для лучшей дегазации. Глушим, сливаем.
Затем я заменил термостат, старый сидел на герметике, пришлось чистить посадочное место. Заменил бачок расширительный, заливаем антифриз и далее по выше описанной схеме.
Виды термостатов:
старые номера — Renault 8200023915, температура открытия 89 градусов (К4М первая фаза, 710-714); Renault 8200158269, температура открытия 89 градусов (К4М вторая фаза, 716), датчик температуры 4-х контактный; Renault 8200453422, температура открытия 83 градуса, датчик температуры 4-х контактный;
новые номера — Renault 8200561434, температура открытия 89 градусов (К4М вторая фаза, 716), датчик температуры 4-х контактный; Renault 8200561426, температура открытия 89 градусов, датчик температуры 4-х контактный; RENAULT 8200700092, температура открытия 89 градусов, датчик температуры 2-х контактный;
Прокладка пластикового термостата К4М — RENAULT 8200029741.
Крышка бачка расширительного RENAULT, 8200048024.
Момент затяжки болтов корпуса термостата — 12 Нм.
Радуюсь проделанной работе, при том, что не накосячил, но это не точно) Лагунка прогревается на раз, в авто жара, в системе чистота.
Всем спасибо, всем пока.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем на подъемник или на смотровую яму
Отключаем минусовую клемму аккумулятора автомобиля.
Снимаем защиту двигателя.
Подставляем емкость для слива охлаждающей жидкости под нижний шланг радиатора.
Отсоединяем шланг и сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения двигателя.
Снимаем глушитель шума впуска воздуха.
Разжимаем щипцами хомуты и отсоединяем шланги 1, 2 и 4 (рисунок 1) от корпуса термостата.
Отсоединяем колодку жгута проводов и ключом на 18 откручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединяем шланги от держателя 3.
Головкой на 8 отворачиваем девять болтов 1 (рисунок 2), крепления и снимаем корпус 2 термостата
Установка термостата
Устанавливаем новую прокладку корпуса термостата.
Устанавливаем корпус 2 (рисунок 2) термостата.
Головкой на 8 устанавливаем и заворачиваем, не затягивая болты крепления корпуса термостата.
Затягиваем в указанном на рисунке 3 порядке, требуемым моментом в два этапа девять болтов крепления корпуса термостата.
Момент затяжки болтов крепления термостата:
- 1 этап – предварительная затяжка 4 Нм (0,4 кгс.м);
- 2 этап – окончательная затяжка 12 Нм (1,2 кгс.м).
Устанавливаем датчик температуры охлаждающей жидкости и ключом на 18 затягиваем.
Подсоединяем колодку жгута к датчику температуры.
Устанавливаем новые хомуты и присоединяем шланги 1, 2 и 4 (рисунок 1), к корпусу термостата.
Присоединяем шланги 3.
Устанавливаем глушитель шума впуска.
Заполняем систему охлаждающей жидкостью и устанавливаем защиту картера двигателя.
Удаляем воздух из системы охлаждения и подсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Собственно из графика видно, что термостат начинает открываться рано, примерно на 82 градусах вместо положенных 89… Ну и решил я поменять термостат… Когда увидел цену оригинального(82 00 700 092), решил поискать чего можно сделать со старым… Полазив в интернете узнал, что раньше корпус термостата был разборным, и менялся только сам термоэлемент… Поискав еще немного нашел корпус термостата, ну и собственно заказал его…
Единственная проблема на данном этапе — фланец корпуса, на новом образце термостата нет дополнительной отводной трубки, поковырявшись в гараже отыскал трубку-заглушку с хомутом и одел ее на лишнее ответвление…
В последствии, ввиду того, что пластиковый фланец деформировался в районе длинной ножки, его поменял на металлический (Francecar FCR221001)
на фото видно, что термостаты похожи…
еще докупались болты с шайбами:
3 болта м6х20 для фланца
Маленький болт для выпуска пробки — м6х10
крепёж термостата:
4 болта м6х20
4 болта м6х50
1 болт м6х70.
все болты с шайбами.
Кстати термодатчик у алюминиевого корпуса (82 00 561 449) отличается от термодатчика пластикового корпуса (у алюминиевого корпуса он вкручивается и имеет 3 контакта, против вставного с 2мя контактами)
Так как я не нашел фишку от данного термодатчика, пришлось подпояться к 2м контактам расположенным рядышком, закрыть их термоусадочными трубочками, и залить все это дело герметиком…
Конечно фишка выглядит колхозно, но за то бюджетная. А так как делал сам — уверен, что соединения герметичные и точно не подведут…
В месте с термостатом решил поменять антифриз, залил оригинальный реношный 77 11 428 132, в пропорции 1:1… (на сколько я нашел — этот концентрат разбавляется (1:1 / -36 °C) (1:1,5 / -25 °C) (1:2 / -17 °C))
После замены термостата и антифриза график стал выглядеть следующим образом:
Цена замены термостата — 2500р., замена антифриза (концентрат + дистилированная вода)- 1500р.
Стоит заметить несколько плюсов замены термостата и корпуса (на старый образец): во-первых это цена (за 2500р. купил б.у. корпус с термодатчиком, фланец и сам термоэлемент), во-вторых это экономия в будующем при замене термостата(т.к. при следующей замене потребуется приобрести только копеечный термоэлемент)…
Ну а минус только один — пришлось наколхозить в штатной проводке…
Добавлю по поводу замены антифриза. Для слива из системы охлаждения на радиаторе снизу, с левой стороны есть кранчик, добраться до него не сложно, для удобства лучше снять защиту…
И так подошло время (120 тыс. км.) и термостат начал открываться раньше чем нужно.
Новый стоит совершенно не гуманных денег (5000р. примерно ориганал) и не разборный.
Мало того на больших пробегах (200 и выше) корпус начинает вести и будет течь.
Так как машину менять не планирую еще долго решил заморочится)
А вот на Меган 2 до рестайла, Сцениках и Симболах, Логан с 16v, Дастер были нормальные вечные корпуса из металла.
Где можно менять элемент легко и просто.
Подвернулся на разборке термостат разборный и в металлическом корпусе за 1500р.
Единственное датчик температуры с другой фишкой, фишку я нашел на работе, но если вы будете покупать на разборке термостат, просите сразу в фишку ибо найти ее почти не реально.
И так запчасти которые я купил.
1. Корпус термостата 8200338668
2. фланец с доп отводом (доп отвод нужно заблокировать) 8200561420
3. сам термостат (хотел купить новый, но проверил этот работает как надо), номер не знаю
диаметр без резинки 50мм. с резинкой 52мм.
4. уплотнитель термостата — 8200267272
5. Датчик температуры трех контактный — 8200561449
Весь комплект был снят с Renault Symbol 1,4 16v
Сам элемент термостата хотел поставить новый ибо стоит 350р., но проверил этот, открывается когда нужно, не стал париться.
Пришлось купить другие болты, от старого корпуса немного не подходят.
все болты с шайбами. за все 60р.
и нужна новая металлическая прокладка, лучше купить Ниссановкую ибо она дешевле 400р.
Ее номер 11072-00QAA
Еще один момент, в "новом" фланце есть доп отвод, который нам не нужен. Нарезал внутри резьбу и в крутил болт на 8, выглядит аккуратно)
С новой фишки нам нужно не 3 а 2 контакта. На разъеме они подписаны как B1 и B2
При установки корпуса нужно учесть порядок затяжки болтов (картинка ниже), от центра и к краю. Момент затяжки по мануалу 15Nm.
Теперь за 2000р. мы имеем металлический разборный термостат, элемент в котором стоит копейки и подходит Логана.
Наконец-то я добрался до замены термостата. Дефицит свободного времени штука такая…особенно в совокупности с диким желанием делать всё исключительно самостоятельно, так как придерживаюсь по жизни принципа: "если хочешь сделать хорошо, сделай это сам".
Проблема с термостатом на моём автомобиле присутствовала уже с самой покупки, об этом я уже делал записи в своём БЖ:
И как говорится готовь сани летом, а телегу зимой…но это не про меня…оттягивал, оттягивал и выскочил по итогу нежданчик в виде эмульсии в расширительном бачке… Заметил чисто случайно при замене ламп в фарах, а так бы ведь и ездил дальше. Мой взгляд привлёк внешний вид расширительного бачка: какой-то конденсат на стенках, помутнение, что то тёмное и как будто налёт. Открыл крышку и офигел…собственно всё на фото ниже…
Тут уже я оттягивать не стал и в ближайший выходной принялся за замену. Тем более термостат и антифриз на доливку были давно куплены и и ждали своего часа. Да и погодка кстати выдалась на славу!
Конечно к замене я был подготовлен. Прочитал кучу бортовиков, почитал комменты, посмотрел несколько видео на ютуб. Статей по этому поводу действительно куча, но после проделанной мною работы я хочу написать и свой вариант.
Что нам понадобиться из инструмента:
-головки 8 мм и 10 мм на 1/4 короткие и длинные
-соответственно вороток 1/4 и удлинитель
-для удобства в некоторых местах потребуются накидные ключи так же на 8 и на 10 мм
-если будете снимать площадку под аккумулятор и тянуть корпус с требуемыми усилиями, то потребуется динамометрический ключ
-для снятия некоторых электро разъёмов потребуется небольшая шлицевая отвертка
-съёмник хомутов или раздвижные пассатижи
-ёмкость для слива антифриза (достаточно 5 литровой)
-воронка
-домкрат и подставки под машину
-"мягкий"органический растворитель (например сольвент или обезжириватель)
-небольшая кисточка
-автомобильный компрессор
-схема порядка протяжки корпуса термостата (пластик/силумин она разная)
-перчатки (это кто как любит)
-тряпочки впитывающие воду
-небольшой кусочек наждачной бумаги, так называемая "нулёвка"
Антифриз у меня в машине был заменён и по пробегу набегал немного, поэтому я решил сэкономить и при замене термостата сохранить его. Предвидя комментарии по этому поводу, что мол в антифриз попадало масло и такой эксплуатировать нельзя, я отвечу так: по моему личному мнению антифриз и масло не смешиваются и весь осадок, что есть — находится на стенках расширительного бачка, единственное что могло произойти с антифризом-это небольшое потемнение и всё, опять же по моему личному мнению никак не влияющее на его характеристики. Это моё личное мнение, тут каждый к выбору подходит со своей головой-оставлять антифриз или менять его. Я сохранил и оставил, пусть еще побегает, в последствии заменю, но позже.
О том как сливать антифриз без потерь я когда то уже создавал отдельный пост:
В этот раз поступил аналогичным образом.
Снимаем пароотводящий патрубок с расширительного бачка (тонкий) и отправляем его в чистую ёмкость. А в штуцер расширительного бачка будем подавать воздух с компрессора. Получаем такую схему.
Включаем компрессор. Буквально на глазах сольётся около 3 литров охлаждающей жидкости. Продолжайте подавать воздух в бачок пока из пароотводящего шланга будет поступать антифриз в нашу ёмкость.
Далее, чтобы слить больше жидкости, мы продуем систему компрессором через спускные клапана:
1) На корпусе термостата
2) На патрубке отопителя салона
В результате этих манипуляций мы получаем 100 процентов свободный от антифриза корпус термостата и около 4 литров слитой охлаждайки и при этом ни капли мимо.
Далее нам нужно поднять переднюю левую сторону автомобиля. Делается это для того, чтобы когда мы снимем термостат масло с масляных каналов не стекало по ГБЦ и не попало в каналы ОЖ. Задирать нужно повыше.
Все подготовительные работы мы сделали, теперь приступим к разборке и снятию термостата.
Первым делом съемником хомутов отсоединим патрубки подходящие к термостату и уведем их куда нибудь вверх чтобы не мешались при дальнейшей работе.
Сам корпус термостата крепится девятью болтами разной длины под ключик на 8. Удобно их после откручивания зафиксировать как я, чтобы потом вернуть на свои места.
Дополнительно снизу к нему ещё прикручен лоток электропроводки, крепится двумя короткими болтами М6 с головкой под 10 ключ и кронштейн патрубков отопителя болтиком М6 подлиннее и под ключ на 8.
Так же необходимо будет открутить кронштейн разъема питания форсунок: гайка под 10 головку и три болта под ключ на 8.
Всё откручиваем, прокладываем снизу тряпочку на всякий случай. И снимаем корпус.
По фото видно сразу место прорыва масла. Это и есть минус пластикового корпуса, к пробегу 100-120 тысяч корпус ведёт и прокладка начинает пропускать масло в антифриз. Именно масло в антифриз, т.к. при рабочем двигателе давление масла выше давления в системе охлаждения, а вот на заглушенную может пустить и наоборот, т.к. давление масла падает, а вот в СО остаётся.
Следующим шагом всё тщательно замываем, я использовал тряпочку и очиститель тормозов. Дополнительно при помощи мелкой шкурочки смазанной маслом немного шлифанул привалочную плоскость дабы убрать разные отложения. Вобщем подготавливаем поверхность к монтажу нового термостата.
Устанавливаем новый термостат. Первоначально фиксировал на два верхних болта (1 и 6 на схеме ниже). Потом наживляем от руки все остальные болты и протягиваем без фанатизма по схеме в правильном порядке. Я тянул в три подхода равномерно.
Собираем всё в обратной последовательности, подсоединяем датчик температуры, патрубки и на этом условно замена самого термостата может считаться завершенной.
Отпускаем машину с домкрата и далее можно приступить к заправке системы антифризом.
Но конкретно в моём случае и всем у кого была эмульсия в бачке, необходимо еще снять и отмыть расширительный бачок. Крепится он одной гайкой под 10 ключ. Одновременно требуется снятие кронштейна клапана адсорбера. Верхний патрубок мы уже снимали, а вот с нижним дела обстоят посложнее…чтобы добраться до патрубка и снять хомут я откручивал фару и выдвигал немного вперед как для замены ламп.
Также когда будем выводить бачок вверх необходимо будет отстегнуть клипсу удерживающую проводку.
Собственно вот так выглядит бачок.
Рядом вы видите бутылку с Саноксом. Изначально пытался отмыть им, но безрезультатно. Лучше всего подходит обезжириватель. Снаружи бачёк мыл при помощи кисти, чтобы очистить труднодоступные места в литье. После этих процедур результат просто отличный!
Несколько раз профильтровал через марлю антифриз переливая его из ёмкости в ёмкость.
Новым он конечно не стал, но крупные частицы и примесь масла ушла. На доливку у меня ещё был новый антифриз.
И завершающим этапом ремонта стала заправка системы антифризом. Сначала налил жидкость в бачок пока не был достигнут максимум, жидкость потихоньку уходила в систему, вытесняя воздух пузырьками в бачок, в продолжении открывал поочерёдно сначала прокачку на корпусе термостата, выпустил воздух, далее открыл прокачку на патрубке печки и спустил воздух там. Далее долил антифриз опять по максимум, закрыл крышку и запустил двигатель. Прогревал до срабатывания вентилятора при включенной на максимальную скорость печке. По мере прогрева рос уровень ОЖ в расширительном бачке. Когда машина прогревалась я дополнительно контролировал рост температуры через программу на телефоне, в районе 90-91 градуса я почувствовал как патрубок с термостата на радиатор начал теплеть и жидкость с расширительного бачка начала уходить в систему. Грел так дважды, далее дал остыть, уровень жидкости в бачке упал. Долил и произвёл пробную поездку. Больше доливать жидкость не потребовалось, уровень стоит.
На этом ремонт можно считать полностью завершённым, но окончательную проверку можно будет провести лишь с приходом холодной погоды.
Всем большое спасибо. Надеюсь мой опыт и данная статья окажутся полезными и другим владельцам двигателей К4M.
Читайте также: