Рено дастер нет питания на форсунки

Обновлено: 08.01.2025

Форсунки двигателя являются устройством, через которое в цилиндры впрыскивается топливо. Они представляют магнитоэлектрические или пьезоэлектрические исполнительные механизмы, которые под воздействием электрических импульсов открываются либо срабатывают таким образом, что обеспечивают импульсный впрыск топлива в цилиндры.

Если по каким-либо причинам не приходят импульсы или питающее напряжение, в камеры сгорания не поступает бензин, запуск двигателя невозможен. Что делать в такой ситуации?

Какое напряжение поступает на форсунки

В большинстве моделей бензиновых автомобилей, где применяются магнитоэлектрические форсунки, на один из выводов поступает напряжение +12 Вольт через главное или иное реле блока управления двигателя (ЭБУ). При включении зажигания реле срабатывает. Через исполнительные контакты реле +12 Вольт поступает на один из выводов в зависимости от числа цилиндров двигателя.

В некоторых ЭБУ +12 В подается только при вращении коленвала. Датчик коленвала формирует импульсы, соответствующие частоте вращения. Только при наличии этих импульсов подается +12 В. Такой схемотехнический вариант предназначен на тот случай, когда ключ зажигания длительное время находится в положении «Зажигание Включено». Если неисправен датчик коленвала, то напряжение поступать не будет.

На другой вывод приходят импульсы с блока управления двигателем. Их амплитуда (максимальная величина) в случае магнитоэлектрических исполнительных элементов составляет около 12 Вольт, пьезоэлектрических – более 60 Вольт. В ЭБУ с пьезоэлектрическими элементами стоит высоковольтный преобразователь. Его неисправность часто является причиной отсутствия импульсов впрыска.

Диагностика причин отсутствия питания

1. Движок не запускается, отсутствует напряжение питания. Необходимо проверить:

срабатывание главного реле ЭБУ;
работоспособность датчика коленвала;
предохранители, обслуживающие ЭБУ.

2. Силовой агрегат запускается, троит, на одну из форсунок не приходят импульсы. Действия:

проверить работоспособность элемента (прозвонить);
проверить электропроводку;
если проводка и форсунка исправны, вероятно, неисправен управляющий транзистор в блоке управления.

3. Силовой агрегат запускается и через несколько секунд глохнет. Вероятная причина – проблемы иммобилайзера.

Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но. признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8. Прошу помощи у знатоков.

еще такой вопрос. на убитых форсунках , он же с толкача должен заводится??

---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------

Когда диагностика состоит только в чтении и сбросе ошибок можно и разок 500 отдать. Я бы и 5000 отдал если бы мне диагност сразу сказал что нужно сделать чтобы проблема исчезла. А когда раза 3 -4 съездишь на диагностику и понимаешь что ещё не раз приедешь - задумаешься.

Какой случай - такой и флуд. Если бы человек спросил "Не завёлся дизель. Топливо закончилось. Прошу помощи. " Флуда было бы меньше

Ошибку то какую вышибает?

---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------

[QUOTEФорсунки целые, раз при запуске давление подскакивает][/QUOTE]
Скорее клапана обратки держат. А что с распылителем.

---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------

Дымил как Камаз на холоднцю и запускался в догонку - 99,99999% нет преднакала.

Ошибку то какую вышибает?

---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------

[QUOTEФорсунки целые, раз при запуске давление подскакивает]

Скорее клапана обратки держат. А что с распылителем.

---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------

Дымил как Камаз на холоднцю и запускался в догонку - 99,99999% нет преднакала.[/QUOTE]

ошибка та же.. низкое напряжение или замыкание цепи форсунки. свечи новые, реле тоже.. за включение не ручаюсь, как подающий импульс на них приходит тоже не вдавался в этот вопрос.. так ладно бы 5мин дымил, так он влоть до прогрева дымит, либо пока не поедешь и не дашь слегка нагрузки

Но ошибка по форсункам во время последнего запуска у электрика опять выскочила?

---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------

Тогда косу расшивать.

---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------

И накала походу у Вас тоже нет.

Но ошибка по форсункам во время последнего запуска у электрика опять выскочила?

---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------

Тогда косу расшивать.

---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------

И накала походу у Вас тоже нет.

На системах Делфи регулятор потока нормально-открытый. При отсутствии сигнала на регулятор насос давит столько, сколько сможет при стартерной прокрутке. Это примерно 600-700 бар и есть (если насос норм, и клапана на форсах не текут).

---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------

Сделал диагностику, не дождался очереди электрика, потому что машина 2 дня стояла без движения.. Победил клип и установил все же его.. все функции открыты Теперь к ошибкам. Основная ошибка , это отсутствие сигнала с датчика распредвала 7.DEF. DF319 цепь датчика распределительного вала. За ней следуют DF.025(соединение диагностики блока предварительного нагрева) и DF 993, DF 994 (цепь реле 2-3 ддополнительного обогрева). На старт давление 314бар по клипу, у меня 352 на старте, старт разрешен. Остальные ошибки которые были стер, т.к они были изза отключения датчиков. Получается нет накала и не видит распред-нет запуска нормального, вследствии дымит.
Ну вот теперь главный вопрос, как проверить цепь от эбу до дпрв и реле накала? интересует от какого пина идет сигнал. Схема была, но не особо по ней понятно.. Уже писали тут, что возможно проблема в проводах. Остальные тесты исполнительные возможны при заведенном двигателе

---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:49 ----------

---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------

Если под убитостью форсунок понимается текущий клапан обратки. Тогда производительности насоса хватит, чтобы скомпенсировать слив в обратку, давление поднимется до заданного, запуск произойдет. Во всех остальных случаях толкать бесполезно. Текущие клапана на делфи диагностируются за 5 минут.

Проблема с питанием форсунок! Постоянный "+" есть а импульса при заводе нет(((

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Адрес: Ленинск-Кузнецкий Сообщений 10,494 Сообщений 5,751 Адрес: Ленинск-Кузнецкий Сообщений 10,494

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Спасибо за ранее!

Сообщений 5,751

За вкл насоса, подачу искры - отвечает д. коленвала. ЭБУ через этот датчик видит вращение коленвала и вкл реле бензонасоса, выставляет УОЗ и подает искру.

Бензонасос -вкл через реле Бензонасоса. Упр реле (катушка) идет от эбу а сила через предохранитель.
Проверить. 1. Щелкает реле? Если да то проверить пред БН. Если нет то проверить все ли провода подключены к замку зажигания и разьемы.
2. Проверить разьем на д.К или проверить трамблер (там на старых моделях стоит сдвоенный д.к и р.)
3. Проверить питание эбу, силовые шины питания эбу и цепь вкл эбу от замка зажигания.

Скорее всего где то разьем не одел или не до конца защелкнул.

Для запуска автомобильных моторов используется стартер, электронный контроллер автоматически корректирует состав смеси в зависимости от температуры воздуха. Если двигатель кроссовера Рено Дастер не заводится с первой попытки, то необходимо проверить электрические цепи и систему подачи топлива. Многочисленные попытки запустить силовой агрегат приводят к разряду аккумулятора.

Главные причины заглохшего двигателя и их диагностика

Основные причины остановки двигателя или затрудненного запуска:

нарушение зазора между электродами свечей и выход из строя катушек зажигания;
падение емкости батареи;
плохой контакт между клеммами электропроводки и полюсными штырями аккумулятора;
попадание посторонних примесей в топливо;
окисление контактов втягивающего реле на стартере;
грязная дроссельная заслонка;
засорение воздушного фильтра пылью;
дополнительная сигнализация и цепи противоугонных блокировок .

Свечи не выдают искру

Бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2,0 л оборудованы индивидуальными катушками зажигания, которые находятся в свечных колодцах на головке блока цилиндров.При повреждении обмоток нарушается искрообразование, двигатель глохнет или работает с перебоями, в комбинации приборов загорается индикатор Check Engine. При нарушении зазора между электродами катушка не обеспечивает пробой воздушного промежутка, что негативно сказывается на работе силового агрегата.

Для проверки состояния свечей и катушек необходимо:

Снять элементы с автомобиля, проверить зазор между электродами (ширина промежутка должна составлять 0,9-1,0 мм). Если на нижней части детали имеется черный влажный налет, то такая свеча считается неработоспособной.
Надеть катушку на свечу и прижать корпус к металлической детали силового агрегата.
Попросить помощника прокрутить коленчатый вал стартером.
Если искра отсутствует, то необходимо установить новую катушку. Следует учитывать, что при атмосферном давлении свеча может работать нормально, а при повышенном давлении в цилиндре искры не будет.

Разряд аккумулятора

Свинцово-кислотный аккумулятор со временем теряет свою емкость, что негативно сказывается на характеристиках источника питания. Разряженная батарея не позволяет стартеру Дастера прокрутить коленчатый вал двигателя с частотой, необходимой для воспламенения смеси.

В этом случае требуется завести силовой агрегат от внешнего аккумулятора (например, установленного на другой машине или специального пускового устройства), а после окончания поездки восстановить емкость с помощью зарядного приспособления.

Основные признаки разряда батареи Дастера:

тусклое свечение контрольных ламп;
хриплый звуковой сигнал;
отключение электрических приборов при попытке пуска мотора.

Раскручены гайки

Силовые жгуты электропроводки крепятся к контактам батареи, кузову автомобиля и стартеру прижимными гайками. При ослабевании затяжки уменьшается площадь контакта, что приводит к затрудненному пуску мотора. Например, стартер не сможет крутить коленчатый вал при ослабевшем фиксаторе кабеля положительного питания. Поскольку стартер у большинства моторов Рено Дастер расположен под выпускным коллектором в нижней части картера двигателя, то произвести ремонт можно только на эстакаде или подъемнике.

Попадание конденсата в топливо

Вода попадает в бак при заправке и в результате оседания паров на стенках емкости. Проблема встречается в осенний или зимний период, для удаления посторонней жидкости используется этиловый спирт, который связывает воду. Другим способом борьбы с конденсатом является заправка бака бензином до верхней отметки, оставшийся воздушный пузырь содержит меньше паров воды.

Если грязное топливо попало в магистрали, то необходимо отвернуть шланги от рампы и слить бензин штатным электрическим насосом в подставленную емкость. Следует помнить, что помпа создает большое давление, для кратковременного включения зажигания потребуется помощь второго человека. Затем магистрали крепятся на штатные места, осуществляется несколько попыток запуска, следы влаги удаляются из форсунок автоматически.

Окисление стартера

Окисление контактных пластин приводит к отказу электромагнитного втягивающего реле, которое соединяет шестерню ротора электромотора с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. При повороте ключа стартер будет работать вхолостую, дефект встречается на машинах Renault Duster, которые длительное время находились без движения на открытых стоянках. Проблема возникает после преодоления вводных преград. Для восстановления работоспособности потребуется демонтировать узел и удалить с контактирующих поверхностей грязи и следы коррозии.

Грязная дроссельная заслонка

Со временем дроссельная заслонка Рено Дастер засоряется и начинает подклинивать и неправильно отрабатывать, особенно при низких температурах. Получается, топливо подается, воздух прекрыт не открывшейся заслонкой. В результате свечи моментально заливает топливом и запуск становится невозможным. Можно попробовать выжать педаль газа в пол, будет задействован режим “просушки”, когда искра идет, а топливо не подается. Если данный способ не помог, то требуется промывка заслонки с адаптацией и продувка цилиндров от скопившегося топлива и замена свечей.

Забит воздушный фильтр

В конструкции двигателей внутреннего сгорания предусмотрен фильтр, отделяющий мелкодисперсную пыль от потока воздуха, подаваемого в цилиндры. В процессе эксплуатации пропускная способность картриджа снижается из-за засорения бумажного элемента посторонними частицами. Забитый фильтр не может помешать запуску и работе силовой установки, но увеличивает расход топлива и снижает мощность мотора.

Недостаточный прогрев двигателя

При низкой температуре воздуха мотор работает на обогащенной смеси, пары бензина конденсируются на холодных поверхностях. Если попытаться резко разогнать машину, то мотор начнет работать с перебоями или остановится из-за избытка горючего в рабочей смеси. Кроме того, повышенная нагрузка негативно сказывается на подшипниках скольжения и деталях цилиндро-поршневой группы. По мере прогрева двигателя электронный контроллер снижает подачу топлива,конденсация бензина на стенках впускного коллектора прекращается.

Почему не заводится бензиновый двигатель с автозапуска

Автоматический запуск у Рено Дастер реализуется дополнительной сигнализацией, для поддержки работы мотора требуется установка обходчика иммобилайзера. Владелец машины программирует алгоритм и время пуска двигателя. Допускается дистанционный старт силового агрегата нажатием на кнопку на пульте (при условии расположения внедорожника в радиусе действия передатчика сигналов), часть охранных комплексов поддерживает включение двигателя и дополнительных систем через приложение, установленное на сопряженном с сигнализацией смартфоне.

Диагностика неисправности

Для диагностики неисправности сигнализации необходимо:

Выполнить дистанционный запуск двигателя, предварительно обеспечив требуемые условия (алгоритм программирования зависит от типа трансмиссии). Если при нажатии на кнопку мотор запустится, то требуется проверить настройки программы автоматического старта (например, пороговое значение температуры). Если силовой агрегат не заводится, то рекомендуется перепрограммировать время работы стартера. Если устранить неисправность не удается, то необходимо обратиться в сервисный центр для проверки компонентов сигнализации.
Проверить настройки работы узлов охранного комплекса. Например, при неправильной регулировке работа мотора блокируется дополнительными реле, интегрированными в жгуты электропроводки. Поскольку электронные модули сигнализации и автомобиля работают совместно, то рекомендуется проверка узлов в специализированном сервисе. Сбрасывать регулировки сигнализации до заводских настроек не следует, поскольку возможна полная блокировка цепей зажигания и топливного насоса.

Возможные решения проблемы

Основные методы устранения неисправности:

проверить работоспособность обходчика иммобилайзера;
увеличить время работы стартера;
проверить правильность алгоритма активации автоматического пуска (например, ошибки при установке программной нейтрали не позволят пустить мотор);
убедиться в корректности программирования сигнализации.

Проблемы дизельного двигателя

В дизельном двигателе Renault Duster используются свечи накаливания, которые нагревают воздух и головку блока. После поворота ключа срабатывает блок управления, в комбинации приборов включается контрольный индикатор. Через несколько секунд лампа гаснет, после чего водитель прокручивает коленчатый вал электрическим стартером. Если наблюдаются проблемы с пуском, то необходимо проверить электронику диагностическим прибором.

Владельцы не всегда могут понять, почему не запускается дизель при температуре ниже -10°С, при этом контрольная индикация в комбинации приборов работает без проблем. Причиной дефекта является электронный блок управления мотором, в котором выходят из строя электронные компоненты.

Неисправность определяется при детальной диагностике узлов, ремонт заключается в замене вышедших из строя деталей.

Где неисправность, если стартер крутит, но вхолостую

Электрический мотор, используемый для пуска двигателя Дастера, оборудован подвижной шестерней (бендиксом), которая вводится в зацепление с зубчатым венцом маховика специальным реле. При поломке узла ротор стартера будет вращаться свободно, крутящий момент не передается к коленчатому валу двигателя. Некорректно работающий бендикс изнашивает зубчатый венец маховика, поэтому эксплуатировать автомобиль с неисправной муфтой не рекомендуется. Ремонт заключается в переборке электрического привода с заменой изношенных комплектующих.

Если двигатель заглох после ДТП

После сильного удара или срабатывания фронтальных или боковых подушек безопасности в блоках управления Renault Duster фиксируется ошибка, которая не позволяет повторно запустить двигатель. Для восстановления работоспособности необходимо подключить диагностическое оборудование и удалить ошибки из контроллеров системы безопасности и силового агрегата. Затем на 2-3 минуты снимается клемма с батареи, после подключения аккумулятора предпринимается попытка старта.

Особенности запуска двигателя зимой

В зимнее время возрастает нагрузка на батарею, поэтому рекомендуется восстановить емкость источника питания и проверить уровень электролита в банках (возможно только на обслуживаемых аккумуляторах). Для доливки используется дистиллированная вода, плотность проверяется ареометром. Рекомендуется очистить клеммы от окислов, нанести слой специальной защитной смазки, а затем проверить затяжку болтов на контактных шпильках. На машинах с механической трансмиссией запуск силового агрегата выполняется с нажатой педалью сцепления.

Перед наступлением зимы рекомендуется проверить состояние свечей зажигания, менять масло в двигателе не требуется, поскольку используются всесезонные смазочные материалы.

Устанавливать дополнительные теплоизолирующие накладки на двигатель не следует, поскольку маты попадают на корпус нейтрализатора и под ремень привода вспомогательных агрегатов. При заряженной батарее и исправных компонентах системы зажигания мотор заводится при температуре до -30°С с первой попытки.

Рекомендации по профилактике

Рекомендуется выполнять регламентные работы в объеме, указанном заводом-изготовителем. В картер силовой установки должно заправляться синтетическое моторное масло, соответствующее климатической зоне. Если планируется поездка в регионы с пониженной температурой воздуха, то необходимо залить другое масло и убедиться исправности аккумулятора и генератора. В топливный бак заливается 200-300 мл этилового спирта или специального реагента, позволяющего связать молекулы воды.

Завод-изготовитель не регламентирует срок службы деталей стартера, при возникновении проблем рекомендуется обратиться в сервисный центр для проверки и диагностики узла. При пуске двигателя Рено Дастер не рекомендуется использовать электромотор дольше 10-15 секунд из-за риска перегрева и разрушения обмоток. После того как силовая установка запустится, необходимо отпустить ключ зажигания. Прокручивание муфты свободного хода маховиком коленчатого вала приводит к повреждению ротора.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Что делать, если двигатель Дастера не заводится":

Всё началось с того, что предыдущим летом (2016 год) заправился некачественной соляркой и понеслось, поехало, пробег был около 70-80 тыс.км. Обратные клапана форсунок системы Delphi начали умирать, гнать через обратку очень много топлива и машина после ночи, стала дольше заводиться. Сначала крутил стартер где-то секунд 15, да знаю что плохо и губительно для него, но на тот момент нужна была машина.
В дальнейшим приходилось крутить стартер поменьше, но часто, ну а дальше она перестала заводится даже после двух-трёх минут насилования. Стал заводить её с толкача или на тросу, даже заводил кручением стартера при включенной первой передачи. Как итог — сдох стартер, ну это было понятно, такое выдержит не каждый. По мере этой проблемы каждый день форсились форумы, для выяснения проблемы ( ну тут конечно и ежу понятно что топливная система, но что именно?). Покупать новые форсунки, топливный насос или чистить, заменять топливную магистраль как-то дорого и казалось что проблема не в таком большом узле или детали. Хотелось найти решение попроще и оно нашлось.Эти форсунки оказались разборными на несколько составных частей, и проблема заключалась в обратном клапане форсунки ( код детали Delphi 28239295).

Но сперва я их проверил, нашёл в интернете способ оказался довольно простым и действенным, нужно купить 4 шприца и трубку от капельницы, разрезаем её на 4 части для 4 шприцов и соединяем их. Далее отсоединяем от форсунок трубки с обратки и подсоединяем трубку капельницы с шприцом к обратке форсунки и делаем для всех 4 форсунок. Потом включаем зажигание и начинаем заводить мотор, начинает работать топливный насос, который подает топливо в форсунки а они в камеру сгорания, но не в моём случаи. Всё топливо начало уходить через обратку в шприцы и они заполнились буквально за 1-2 секунды, чего не должны было быть. В итоге заказал 4 обратных клапана по 4 500 рублей, медные шайбы под форсунки, стартер VALEO 438 224 за 10 480 рублей( Он был куплен раньше и поставлен раньше иначе бы не проверил) и промывку для карбюратора для того чтобы вычистить грязь в форсунке.

Дождавшись их занялся переборкой, хорошо что в интернете есть много разной информации не только в виде текста, но и в виде картинок и даже видео, по которым я и занялся этим ремонтом и да спасибо ещё Драйву много информации тут нашёл. Ладно продолжим… В этом деле оказалось главным не потерять пружинки и шток прижимной зонтика клапана при промывке форсунок, его желательно придерживать пальцем а то он норовит вылететь под напором промывки.И все эти действий нужно проводить над белой тряпкой или белым столом чтобы видеть все эти детали и держать их в чистоте. Дальше собрав форсунки и установив их начал заводить мотор, его пришлось немного покрутить, но никак раньше и он завёлся, как я был на тот момент рад это просто не передать словами. Но на этом всё не заканчивалось, на форумах(на каком и где?как? и зачем? Не могу сказать было в прошлом году и их было прочитано очень много) было также сказано что нужно перенастроить ЭБУ и откалибровать новые форсунки и на это есть вроде бы как кустарный способ каким я и воспользовался, чтобы не гнать к оффициалам. Первоначально нужно было после всех операций дать двигателю поработать минут 45, потом нужно было сделать 5-6 разгонов на 5 передаче с 60 до 90 км\ч и потом опять до 60 км\ч с отпуском педали газа без нажатия педали тормоза.( Сразу говорю за этот способ не ручаюсь но им воспользовался.) И вроде бы как французские-румынские мозги принимают форсунки с новыми обратными клапанами и расход влазит в норму. В дальнейшим я при каждом ТО, а это 10 тыс. км., менял топливный фильтр, промывал форсунки и соответственно все расходники, только оригинал.

НО … Произошло очень ужасное событие…
При очередном ТО 2 июля 2017 года на 110 тыс. пробега было замечено, что пригорела форсунка, из-за выхода из строя уплотнительной медной шайбы под ней, в следствии чего погнало из цилиндра "мазутно-масляную клейковидную хрень", как по-другому сказать не знаю. Приклеило зажимную гайку форсунки так, что и замачивание и нагрев при выпрессовке не помогли. Вытащил вверх форсунки, электрическую часть, а клапана и распылитель остались в приклеенной гайки в головке блока. Их достал пинцетом. Но дальше произошло не поправимое, решил попробовать вбить развертку и провернуть гайку форсунки и… естественно обломал её, оставив одну часть в ГБЦ, ух сколько мата было и пристального взгляда в одну точку от безысходности, потому что единственный способ теперь вынуть это всё оставалось снятие ГБЦ.

И начался самый неприятный процесс это разбор двигателя

Сняв ГБЦ, выбивал гайку 5 часов, путем отслоения по миллиметру и наклону к центру стенок гайки и высверливанием их. Сверло брал меньшого размера чем гайка, чтобы не повредить посадочное место форсунки.

Вообщем геморрой, если бы не отец с инженерным образованием и 20 летним опытом работы в этой сфере, то послушал бы официалов и как итог 40 000 ремонтная головка из Европы или 80 000 новая, плюс 16 000 работа и 11 000 комплект прокладок. Была куплена нижняя прижимная гайка форсунки форсунки ( Delphi 9308-002E за 1 232 руб.), прокладка головки блока (Renault 11 04 470 55R за 1 693 руб.).

Болты ГБЦ не менял, так как двигатель не перегревался и при снятии они не были повреждены . И ещё была куплена груша подкачки дизельного топлива у старой появились трещины и из неё начало сочиться топливо (Meat&Doria 9065 за 777 руб.) да она не оригинал, поэтому пришлось немного переделать топливные шланги.

Когда это всё пришло начался этап сборки, нижний блок и головку зачистили, потом соединили, установка навесного и так далее.

В общем ничего в этом сложного не было, всё выполняли по тех. литературе этого двигателя, которую нашли в интернете, также на драйве нашли пост о ремонте нашего дизельного двигателя у пользователя 15varadero .

И дошло всё до того что нужно было поставить ремень ГРМ, выставляли по метками, всё как надо, но как это неудобно. Например, чтобы поставить стопор для мертвой точке, так надо было выгнутся и просунуть руку между трубками охлаждения, ещё натяжной ролик …короче ужас. Хорошо, что это всё позади. Снова я отвлекся. Выставили закрутили, проверили ещё раз закрутили, залили масло, новую охл. жид. Подошли к самому интересному нужно было завести двигатель. Первый запуск много дыма, из-за того что пригорает новая прокладка, немного масло где не надо и стук, такой громкий, как будто клапана всё время бьют по поршням. Повторюсь ГРМ выставлен правильно. Всё немного проще двигатель был без смазки очень долго, порядка 10-12 дней, пока выравнялось давление масла и всё смазалось прошло достаточно времени после запуска. И да это ещё был первый опыт такого ремонта с дизелем. Он поработал немного дали ему прогреться, дыма становилось всё меньше, стук утихал. И мы решились на первую поездку. Выбрали дорогу с наименьшим трафиком и двинули. Решили воспользоваться тем же кустарным методом настройки ЭБУ и удивительно он помог, машина с каждым разом становилась бодрее и живее, после двух-трех дней езды не было никаких просадок по мощности и посторонних звуков. В общем победили мы эту поломку и машина бегает, как конь.

Читайте также: