Ремонт замка зажигания лада
Если автомашина не заводится, а вы уверены, что узлы исправны, аккумулятор заряжен, придется в любом случае снять его, чтобы осмотреть и выявить неисправность. Ремонт, под силу каждому, достаточно детально разобраться во всех действиях. Если же он не поможет, тогда нужна замена замка зажигания.
Как его поменять и снять на автомобиле Лада Приора и сколько действий нужно выполнить, узнаете из статьи.
Когда провернулся замок зажигания, машина остается на зажигании, даже когда вы вытаскиваете ключ. К сожалению Приора этого не лишена, по мере износа замка это случается.
Сколько он проработает по времени зависит от того, как им пользоваться. Стоит один раз применить силу, можно сломать замок зажигания.
Штатный замок зажигания – артикул, цена, как работает, устройство
Модуль на Приору не работает напрямую с узлами, которые дают старт пуску двигателя. Чтобы он работал исправно нужно подождать несколько секунд перед запуском, пока бензонасос создаст нужное давление. На Приоре, к нему подключены только провода – пути, по которым проходят сообщения от замка зажигания к электронному блоку управления.
ЭБУ автомобиля Приора как раз получает данные о положении ключа и может прокрутить стартер, если эта операция «не заблокирована».
По причине поломки, а может включить только зажигание, оставив аккумулятор работать.
После того, как ключ ЭБУ провернулся, он дает команду сразу нескольким деталям. При включении второго положения в течение 5 секунд дайте поработать бензонасосу, чтобы тот подкачал топливо из бака поближе к двигателю.
Когда начинается сам процесс запуска, прокручивается стартер – создаваемое им усилие переходит к коленвалу;
элемент системы зажигания преобразует ток малого напряжения, идущий от АКБ, в высокое, чтобы свечи «зарядились» и дали искру в нужный момент;
Инжектор создает первую партию топливовоздушной смеси, чтобы пустить ее в камеру, где для нее все уже готово – поршни «ходят», свечи искрят.
Схема и распиновка замка зажигания на Приоре
Выглядит такая схема следующим образом:
По схеме можно отследить наличие иммобилайзера, а также блокировщик излишнего прокручивания стартера. Начало берется от АКБ – распиновка передаёт от него напряжение к точке 30. Здесь же соединение с К4 – это реле предохранителя. Контактная группа замка зажигания автомобиля Приора будет работать только в том случае, если запорный стержень стоит на месте и удерживает ключ.
На схеме два положения – I (зажигание) и II (старт мотора). Проводите замену замка зажигания Лада Приора в соответствии с этой схемой.
Основные неисправности
Обычно на модуль «грешат», когда села аккумуляторная батарея – так ничего не включится, даже ЭБУ не получит сигнал. Можно решить все зарядкой АКБ или установкой новой. Но если Вы уверены, что ключ в замке зажигания провернулся, а «эффекта» нет, тогда проблема в модуле.
- Во-первых, одна из опасных проблем – это неисправность запорного стержня. Как было сказано, он не даёт доставать ключ, когда тот находится в положении I или II. Если случайно замечаете, что ключ выпадает, постарайтесь скорее заменить блок. Бывает, что за его замену принимаются при ошибке иммобилайзера. Это можно делать только в самом крайнем случае, с точностью проверив все возможные «пути отхода», потому что перенастройка ЭБУ займет много времени.
- Во-вторых, проводка, подведенная к блоку, может повредиться, он станет «отрезанным» от электронного блока управления Приоры. Нужно прозвонить все участки проводки и поменять ее. В этой же группе проблем – реле предохранителя. Если предохранитель перегорел, запуска двигателя не будет.
- В-третьих, пружинка может деформироваться или сломаться. Проявляется это в том, что после прокручивания стартера и запуска двигателя ключ не возвращается в положение I.
Снятие и установка (замена) замка зажигания на Приоре
Перед тем как снять и заменить модуль, приготовьте несколько инструментов:
- зубило;
- молоток;
- пассатижи;
- ключ «10»;
- крестообразная отвертка.
Замена замка зажигания Приоры проводится по следующему алгоритму:
- Поставьте машину на ручник, снимите минус с АКБ.
- Снимите кожухи рулевой колонки – для этого отвертку просуньте в технические маленькие отверстия и открутите болтики.
- Перед Вами будет вал рулевого управления, к которому четырьмя болтами прикреплен модуль зажигания. Они закручены очень сильно – так, чтобы потенциальным угонщикам пришлось бы потерять время на снятии модуля, для этого придется сорвать все крепления. Подставьте зубило под шапку болта, молотком постучите по зубилу до того момента, как шляпка болта не начнет подниматься.
- Приподняв нарезные крепления, их можно откручивать – вот только для удобства это лучше делать не рукой, а заготовленными узкими пассатижами – для стандартных здесь очень много места.
- Откручивая каждый болт, старайтесь «словить» падающий модуль.
- Все, что его держит – колодка проводов. Отсоедините ее, после этого поставьте новый модуль зажигания автомобиля Приора вместо старого. Крепления затяните так же сильно, но постарайтесь не сорвать их при закручивании.
Подсветка замка
Подсветка замка зажигания в автомобиле Приора, это удобная в темноте доработка. Есть способы тюнинговать что-либо внутри своей Приоры. Один из самых практичных способов – помочь себе в поиске щелки замка зажигания, подсвечивая его. Но доставать фонарик, телефон – долго, непрактично. Вместо этого можно поставить подсветку на эту деталь, которая также будет эстетически приятна для владельца автомобиля.
Такую модернизацию можно купить на китайских сайтах – желательно только под Приору. Для подключения заберитесь под кожух рулевого управления, поставьте светодиодную ленту, а припаянный к ней провод нужно «запитать». При подключении к контактам № 8 или № 9, при включении габаритов, включается подсветка.
Кнопка вместо замка зажигания
В качестве замены на автомобиле Лада Гранта и многих моделей иномарок стоит кнопка START-STOP.
Можно сказать, что пусковая кнопка – это вопрос удобства водителя, но если хотите сделать свой автомобиль уникальным, можно использовать разные варианты:
- удаление штатного модуля – не будет блокироваться руль;
- штатный модуль остается, но блокировка руля не срабатывает;
- штатный модуль остается на месте, блокировка руля работает.
Можно поставить сформированный комплект, или собрать его самостоятельно – это выйдет в несколько раз дешевле, но не быстрее.
Стоимость набора составит от 1 300 до 1 800 рублей, отдельных частей суммарно от 300 до 500 рублей.
Как поставить
Для того чтобы поставить кнопку вместо модуля, проведите следующие действия:
Замок зажигания в автомобиле ВАЗ 2110, как и на любом другом, предназначен для коммутации электрических цепей и включения стартера. Поэтому если он вышел из строя, то машину Вы уже не сможете завести.
Нужно отметить, что выключатель зажигания является инструментом запуска/отключения двигателя, он может размыкать или замыкать определенные группы контактов, поэтому когда замок сломан – двигатель не будет приведен в действие. Так что если у вас возникли с ним проблемы, то обязательно понадобится электросхема работы и схема подключения замка на ВАЗ 2110 дабы проверить и произвести его ремонт.
Схема замка зажигания ВАЗ 2110
Ниже представлена визуальная схема самого устройства и электросхема подключения замка зажигания, она подойдет как для автомобиля ВАЗ 2110 так и его модификаций — 2111 и 2112.
Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2110
Электросхема работы замка зажигания ВАЗ 2110
Распиновка замка зажигания ВАЗ 2110:
- Питание +12 вольт, которое должно поступать для микровыключателя датчика вставленного ключа;
- Должна приходить масса при открывании дверей со стороны водителя;
- Источник +12 вольт, ток должен поступать на стартер (с контактом 50);
- Источник +12 вольт уходит после того, как включается зажигание, как пример, дополнительное оборудование: часы, видеорегистратор и т.д. (контакт при этом 15);
- Также идет +12 вольт, когда вставляешь ключ на 5 контакт бортовой системы контроля;
- Приходит питание +12 вольт, с помощью него работает подсветка личинки замка зажигания;
- Приходит питание +12 вольт от аккумуляторной батареи (контакт 30);
- Не используют.
Неисправности замка зажигания
Замену выключателя зажигания на ВАЗ 2110 приходится производить в том случае, если его работу уже никак не восстановить либо сломался/потерялся ключ. В остальных случаях как правило ремонтируют.
Выделяют две группы основных поломок:
Для того, чтобы проверить замок зажигания на ВАЗ 2110 существует множество инструкций и способов, некоторые из них рассмотрим.
Подробная инструкция проверки неисправностей в замке зажигания:
- Первое, что нужно сделать это отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
- Демонтируйте пластиковый кожух рулевой колонки, чтобы добраться к контактам колодок, ведь именно с их помощью подключается питание к электропроводке авто. Далее отсоедините разъем самого жгута от бортовой сети и вытяните его.
Ремонт замка зажигания ВАЗ 2110
Весь замок в целом не очень дорогой, хотя большая часть поломок исправляется достаточно легко, для этого Вам потребуется его демонтировать, разобрать и затем поменять детали, которые вышли из строя.
Для замены контактной группы замка зажигания ВАЗ 2110 потребуется сначала отжать защелки, чтобы часть деталей можно было свободно достать из корпуса. После этого Вы сможете легко установить новую группу. Перепутать стороны для установки Вам не удастся, потому что на другую сторону деталь просто не станет.
Инструкция по замене контактной группы:
- Сначала нужно отсоединить штекер, который идет в лампу подсветки. С помощью отвертки нужно отогнуть 3 защелки, которые фиксируются пластмассовой крышкой, тогда можно снять ее с замка.
- Для получения доступа к контактной группе нужно отогнуть еще 2 защелки.
- После чего нужно осмотреть пластину световода и проверить есть ли черный налет и другие отложения. Если Вы обнаружит таковые, то можно убрать эти дефекты наждачной бумагой мелкой фракции. Если и после этого нет результата, то можете ее заменить.
- Под пластиной световода находятся еще 3 пластинки, которым тоже свойственно окисление, в результате этого и может барахлить контактная группа. Их зачистку можно произвести также наждачной бумагой.
Если Вы хотите сделать просто профилактику для контактной группы, то достаточно раз в полгода смазывать контакты проникающей или графитной смазкой, которая хорошо бы противодействовала окиси. Выбор смазки это очень серьезная и сложная процедура. При покупке не стоит брать самую дешевую. Хотелось бы отметить, что есть несколько видов смазок: легкие (не густые) и тяжелые (густые). Некоторые автолюбители используют аэрозольную проникающую смазку “жидкий ключ” или WD-40.
А замена личинки замка производится только в том случае если автомобиль подвергался угону или же просто ключ плохо проворачивается в замке. Чтобы её поменять придется снять защитную пластину с внешней стороны детали, с помощью специальной шлицевой отвертки. После демонтирования Вам остается лишь только установить новую деталь и периодически смазывать ее смазкой для продления срока службы работы детали (рекомендуется смазывать 2 раза в год, перед осенне-зимним сезоном и после него).
Если сломан микровыключатель, то в таком случае требуется выкрутить из корпуса винты, снять стержень и отжать фиксатор. После этого выключатель легко снимается и на его место устанавливается новый. Собирается все на место, соответственно, в обратном порядке.
Лампу подсветки заменить вообще проще всего, для этого нужно демонтировать разъем питания, тогда можно будет аккуратно достать ее с помощью пассатижей.
Для замены замка зажигания необходимо знать некоторые нюансы.
Замена замка зажигания ВАЗ 2110
Замена замка на новый, нужна лишь в том случае, если он уже вообще перестал работать или же возникла достаточно серьезная поломка, во всех остальных случаях можно обойтись заменой вышедших из строя деталей.
Самые распространенные причины замены:
- если автомобиль подвергался угону;
- если произошла утеря ключа;
- поломка контактной группы.
Инструкция по замене замка зажигания:
- Для проведения такой процедуры нужно использовать специальные болты с отрывными головками, некоторые автомобилисты рекомендуют их заменить двадцатимиллиметровыми болтами М6, которые быстрее снимаются при повторном ремонте;
- Для ослабления затяжки болтов вам нужно будет зубило, в процессе использования нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать головку от болта;
- Непосредственно перед заменой замка зажигания, нужно вставить в него ключ и повернуть в положение «I», чтобы защелка-фиксатор, которая блокирует механизм рулевого вала, находилась в корпусе замка.
- Затем можно поставить замок зажигания на рулевую колонку и закрепить его скобой, также зажать болтами для крепления.
- После изъятия ключа из замочной скважины, нужно проверить работает ли механизм блокировки рулевого вала. Если фиксатор вала не сработал, то потребуется отрегулировать положение замка зажигания на рулевой колонке, до того момента, пока защелка не войдет в паз на рулевом валу.
- Когда механизм блокировки нормально работает работать, то с помощью накидного ключа на «10» окончательно нужно затянуть крепящие болты.
На 7 год сломался замок зажигания. Из положения стартера перестал возвращаться и его стало возможным чуть дальше провернуть, тогда и зажигание выключалось. Но в круговую не крутился (говорят и такое бывает).
Причём до этого по форуму только два человека отписались о его ремонте и буквально через день у меня то же самое.
Начал со снятия. Зубила не нашёл. Попробовал открутить отвёрткой и молотком, не вышло.
В итоге взял сварку и 4 болтика. Первый был М8, остальные на М6
После чего разобрал замок. Разбирать надо аккуратно, если замок провернуло, может выпасть шарик. У меня упал на коврик, т.к. сначала разбирал в машине.
Пружина по центру, была сломана (на скручивание которая). Собрал обратно и поехал в магазин искать ремкомплект замка 2101. Замок просто повешал на снятый ранее болт
В магазине ремкомплектов не оказалась (на форуме пишут, такой бывает). Но был замок от 2101 за 230 руб. И до кучи 4 болта М8 по 6руб. Надо было под отвёртку брать, пришлось потом гайки на них ещё наворачивать, иначе ключ в скобу упирается.
Срывные брать не стал, чтоб потом опять с этим замком не корячится, т.к. замок уже старый, фиг знает что там дальше развалится. Родной от гранты с личинками в двери около 2т.р.
В итоге вот снятый замок от гранты (маркировка на фото). Сверху три винта и снимается крышечка. Внутри верхушки замок руля, я его снял, он до этого уже не работал. Там уже всё подизношено, решил нафиг он там не нужен.
А вот купленный от ВАЗ2101 и набор болтов. Далее разбирается он за 2 минуты (там всё на стопорных колцах) и извлекается заветная пружинка. В ремкомплекте она отдельно за 50 руб бывает (такой отзыв читал).
Ну и вот вскрытый замок от гранты с уже вставленной пружиной
А это набор винтов крепления кожуха на руле — всё снимается элементарно.
В итоге уложился в 254 рубля, что пока дешевле замены замка в сборе
Первый раз собрал и забыл подключить разъёмы. Пришлось кожух ещё раз вскрывать .
У гранты разъём отдельно от замка, там всего три провода. И доп.разъём мальникий — антенна иммобилайзера.
У меня виден проводок в разъёме — это подключение "зажигание" для БК мульт. Я там брал +12В "зажигание", "логический замок" не нравился, долго экран светился после отключения зажигания.
Лада Гранта 2013, 87 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Лада Гранта, 2018
Лада Гранта, 2013
Лада Гранта, 2018
Лада Гранта, 2016
Комментарии 15
даст она у тебя клина как у меня узнаешь как экономить). 13 гв бы заменил замок. Хотя бы отписался есть ли выработка между личинкой и блокировочным механизмом? тоже 13 гв. Открутить можно было и стамеской если есть. Зубило не нужно искать, да и стамеска более остро заточена и вгрызается в метал на раз.
Выработка есть, если имеется ввиду прикусывание ключа, когда включаешь зажигание. Всегда чуть шатаю его.
Если заклинит, просто провода соединю. Замок дорого стоит, я лучше уж кнопку тогда поставлю. В дверях износа личинок нет, ключом никогда не открываю, да и тяги на багажнике и второй двери скинуты, т.е. открыть их снаружи ключом не возможно. Или с пульта или с кнопки из салона. Багажник на охране не открывается.
А так визуально особо не разглядывал.
Ни стамески, не зубила, только отвёртка была, ей попробовал с помощью молотка, не вышло. За 8 лет видать закисло хорошо. Ключом откручивал, думал сварку сорвёт. Показалось, там бить не удобно.
Сварочником быстро, на 60А выставил, 2мм электрод — по капле металла и готово. На сидение старую кожаную куртку кидал от искр.
Замок зажигания в автомобиле Лада Приора служит для запуска автомобиля и включения зажигания. Чтобы запустить двигатель, необходимо наличие питания на стартере, именно замок зажигания берет на себя эту задачу.
Данная деталь подвержена частому использованию, что с большой вероятностью может вывести из строя контактную и механическую часть замка.
В данной статье речь пойдет о замке зажигания на автомобиле Лада Приора, а именно о причинах его поломки, способах замены и возможностях починки.
О замке зажигания
Замок зажигания на Приоре установлен на рулевой колонке и служит для включения зажигания, а так же подачи сигнала для начала работы стартера.
У замка имеется три рабочих положения:
- Зажигания отключено;
- Зажигание включено (рабочее положение);
- Включение стартера;
Конструкция
Замок зажигания состоит из двух частей: контактной и механической. Каждая из деталей выполняет свою функцию и подвергается износу.
Контактная часть замка
Данная часть надевается на личинку замка и имеет в себе несколько контактных дорожек, которые при повороте ключа замыкаются и подают сигнал на включение зажигания или включение стартера.
Механическая часть замка
Данная часть является личинкой, в которую вставляется ключ, на всех автомобилях механическая часть замка индивидуальная и возможность подбора ключа сводиться к минимуму. Случается что на старом замке, у которого разбита поворотная часть, возможно, повернуть личинку с помощью похожего ключа от другой машины.
Часто встречающиеся поломки
Ниже представлен список наиболее часто встречающихся поломок.
Поломки контактной группы
Наиболее часто в замке зажигания выходит из строя контактная часть. Это происходит из-за протекания больших токов при работе стартера. Контактные дорожки изнашиваются, надежность контакта снижается, из-за этого происходит нагрев дорожек, что приводит к образованию нагара на контакте. Нагар на дорожке препятствует прохождению тока, тем самым делает невозможным включение стартера.
Такую поломку можно отремонтировать, почистив дорожки, но это не всегда возможно из-за образования там большой температуры, которая способна покорежить пластик.
Поломки механической части
В механической части поломки случаются из-за износа личинка, что приводит к заклиниванию поворотного механизма или к его большим люфтам. Данная поломка не ремонтируется и при таких повреждениях необходимо заменить замок на новый с ключом.
Замена ключа замка зажигания
Ключ замка зажигания можно просто заменить и изготовить его в любом ларьке специализирующимся на дубликате ключей. Если вы потеряли ключ можно воспользоваться обучающим ключом для создания дубликата.
Крайне не рекомендуется пользоваться обучающим ключом все время, так как Приора оборудована имобилайзером, а потеря обучающего ключа может привести к серьезным последствиям, решение которых вылезет в кругленькую сумму.
Стоимость замка
Замок на автомобиль Лада Приора стоит от 2000 рублей в сборе, а контактная часть стоит от 500 рублей. Более подробные цены можно увидеть на яндекс. Маркете.
Ремонт контактной части
Иногда контактная часть выходит из строя из-за отпайки одного из проводов на контактных кольцах. Для этого необходимо снять контактную группу осмотреть ее и выявить поломку, после чего воспользоваться паяльником и припаять провод на место.
Про имобилайзер
Следует помнить, что приора оснащена противоугонной системой, а именно иммобилайзером. Данная функция позволят запустить автомобиль только тем ключом, который есть в памяти ЭБУ. Все попытки запустить двигатель автомобиля с помощью ключа дубликата будут тщетны и не приведут к успеху, так как требуется прописывать ключ в память ЭБУ, для чего как раз требуется обучающий ключ.
При замене замка и контактной группы переобучать иммобилайзер нет необходимости.
Распиновка проводов замка зажигания (разъем)
При замене контактной группы необходимо вынимать провода из разъема, что при сборке ставит в ступор многих из-за боязни перепутать посадочные места проводов. Лучше, перед тем как начать вытаскивать провода, их сфотографировать.
Схема расположения проводов в разъеме.
Замена замка
Замена замка зажигания или контактной группы на автомобиле Лада Приора осложняется тем, что для крепления данной детали используются болты с отрывной шляпкой. У таких болтов при откручивании обрывает шляпку, что затрудняет их выкручивание в последующим, поэтому данные болты нужно срубать зубилом.
Итак, приступаем к замене
- Первое что необходимо сделать это отключить минусовую клейму от аккумуляторной батареи, так как работы будут проводиться с электрической частью автомобиля.
- Снимаем кожух рулевой колонки, откручивая все шурупы крестовой отверткой?
- Видим те самые злополучные болты, которые необходимо срубать зубилом;
- Берем зубило и стучим с помощью молотка по верхней части болта, чтобы он имел возможность повернуться против часовой стрелки;
- Отключаем разъем контактной группы и снимаем замок;
Далее если будет производиться лишь замена контактной группы, то необходимо отсоединить ее от замка.
- Разбираем разъем и освобождаем каждый провод;
- Зажимаем фиксаторы контактной группы и вынимаем ее;
- Устанавливаем новую контактную группу или разъем в обратной последовательности;
Видео замены замка зажигания Приора
Замок зажигания снимаем при утере ключей, также ремонтируем при износе контактной части замка и при замене катушки иммобилайзера
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем кожухи рулевой колонки и подрулевые переключатели
Снимаем кольцо с выключателя зажигания
Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку проводов
Поддеваем тонкой отверткой край колодки проводов и отсоединяем колодку проводов от катушки иммобилайзера
Замок зажигания крепится болтами со срывными головками.
Эти болты затягивают до отрыва головки.
Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила, нанося удары против часовой стрелки
Сжимаем раздвижными пассатижами фланцы скобы и выключателя зажигания, отворачиваем четыре болта
Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки
Крестовой отверткой откручиваем три винта
Снимаем кронштейн выключателя зажигания
Извлекаем запорный стержень противоугонного устройства
Поворачиваем ключ в выключателе зажигания и вынимаем привод запорного стержня и пружину привода
Извлекаем стопор с пружиной с привода. Выталкиваем цилиндровый механизм из корпуса выключателя.
Вынимаем стопорный шарик и цилиндровый механизм
Вынимаем из отверстия в механизме пружину стопорного шарика.
Помечаем провода, расположенные в колодке.
Шилом отгибаем стопорные усики наконечников проводов
Извлекаем провода из колодки. Снимаем с проводов кембрик
Сжимаем отверткой три пластмассовые защелки и снимаем контактную группу с корпуса выключателя, выводим провода через отверстия в корпусе
Поддеваем отверткой и выводим из зацепления три пластмассовые защелки
Разъединяем контактную группу
Снимаем нижнюю подвижную часть контактной группы
Нажимаем на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки, снимаем подвижный контакт.
Снимаем пружину контакта
Поддеваем отверткой катушку иммобилизатора
Вынимаем катушку иммобилизатора
Сборку и установку выключателя зажигания производим в обратной последовательности.
Подвижную часть контактной группы устанавливаем так, чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом
Выступ на корпусе цилиндрического механизма замка должен войти в углубление на корпусе подвижной части контактной группы
Читайте также: