Ремонт задней подвески киа сид
При поступлении автомобиля Kia Cee'd ED 1.6 2008 г. на СТО была проведена диагностика подвески на стенде. В результате был выявлен люфт на шарнире продольного рычага задней подвески. Подобная поломка происходит очень редко, и встречается не чаще чем примерно раз на 200 000 км.
Как определить люфт переднего рычага задней подвески Сид?
Осмотр выполняется вдвоем. Автомобиль необходимо поднять на подъемнике и:
- один качает колесо влево-вправо;
- второй кладет палец на шарнир.
Если ощущается люфт (хождение), значит разбит шарнир рычага и его нужно менять.
Какой продольный передний рычаг задней подвески поставить на Kia Ceed 2008?
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| Hyundai/Kia | 55250-1H000 | 1680 |
| Аналоги | ||
| CTR | CQKH-31 | 1160 |
| LYNXauto | C5349LR | 810 |
| Febest | 1225-EN | 930 |
Для установки был выбран аналоговая запчасть производителя CTR с артикулом CQKH-31. Деталь хорошего качества. Среди автовладельцев производитель пользуется популярностью.
Инструменты используемые при замене продольного рычага задней подвески
- Подъемник;
- Рожково-накидной на 17 и 19 мм — крепления рычага к заднему подрамнику;
- Вилка; ;
- Шестигранная головка на 21 мм — колесо.
Как заменить задний продольный рычаг на Kia Ceed ED?
- Демонтировать колесо — ш.головка на 21 мм;
- Открутить болт крепления рычага к подрамнику — ключ на 17 и 19 мм;
- Вынуть рычаг из крепления;
- Открутить гайку крепления рычага к кулаку — ключ на 17 мм;
- Выбить рычаг из крепления — вилка;
- Снять рычаг;
- Сравнить с новым рычагом;
- Установить новый рычаг;
- Развальный болт смазать графитной смазкой.
Момент затяжки:
- Продольный рычаг подвески заднего моста на кузове — 140-160 Nm;
- Продольный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 35-55 Nm.
Ставим авто на подъемник. Шестигранной головкой с пневмогайковертом откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.
Передний продольный рычаг крепится в двух местах:
Начинаем демонтаж рычага с крепления к подрамнику.
Рожково-накидными ключами откручиваем болт крепления рычага к кузову (развальный).
Вынимаем рычаг из крепления.
Находим крепление рычага к кулаку. При необходимости зачищаем щеткой по металлу.
Откручиваем гайку крепления рычага к заднему кулаку рожково-накидным ключом на 17 мм.
Вручную вынуть рычаг из крепления не удастся, так как он находится под конусом. Вставляем вилку и выбиваем рычаг из крепления.
Чтобы снять рычаг с посадочного места нельзя его тянуть на себя, он не пройдет. Необходимо с силой выдавить рычаг от себя. Снимаем рычаг.
Сравниваем снятый продольный рычаг с новым на соответствия. Осматриваем новый рычаг на присутствие брака.
Устанавливаем новый рычаг на его посадочное место. В первую очередь фиксируем крепления рычага к кулаку. Ставим рычаг в крепление к подрамнику.
Наносим графитную смазку на развальный болт. Затягиваем крепление продольного рычага к подрамнику.
Проверка, техническое обслуживание, демонтаж, разборка и ремонт передней и задней подвески автомобиля Kia cee'd первого поколения (ED) с 2006 по 2012 годов выпуска.
Технические характеристики подвески
Передняя подвеска Тип MacPherson с цилиндрической пружинойАмортизатор передней подвескиТипГазовый, двойного действияХод, мм- колеса 15" и 16"154,2- колеса.
Общие сведения о передней подвеске
Передняя подвеска: 1 - амортизаторная стойка передней подвески; 2 - рама; 3 - нижний рычаг передней подвески; 4 - передний стабилизатор поперечной.
Амортизаторная стойка передней подвески
Амортизаторная стойка передней подвески: 1 - самоконтрящаяся гайка, 50-70 Н·м; 2 - опора стойки; 3 - подшипник; 4 - верхняя опора пружины; 5 - верхняя подушка.
Нижний рычаг передней подвески
Снятие 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. Предупреждение! При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления колеса. 2.
Общие сведения о задней подвеске
Задняя подвеска: 1 - амортизатор; 2 - продольный рычаг; 3 - поперечный рычаг; 4 - задний стабилизатор поперечной устойчивости; 5 - нижний рычаг; 6 -.
Амортизатор задней подвески
Амортизатор задней подвески: 1 - крышка; 2 - самоконтрящаяся гайка, 20-25 Н·м; 3 - кронштейн; 4 - пылезащитный чехол; 5 - резиновый буфер; 6 - амортизатор.
Верхний рычаг задней подвески
Снятие 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. Предупреждение! При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления.
Нижний рычаг задней подвески
Снятие 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. Предупреждение! При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления.
Дополнительный поперечный рычаг
Снятие 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. Предупреждение! При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления.
Продольный рычаг задней подвески
Снятие 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. Предупреждение! При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. 2. Отверните гайки (А и В) и снимите тягу стабилизатора (С) поперечной.
Колеса и шины
Колеса и шины поддерживают вес автомобиля, амортизируют незначительные удары от проезжей части дороги и передают усилия, возникающие при ускорениях.
Углы установки передних колес
Проверку углов установки передних колес необходимо проводить на специальном стенде, при этом автомобиль должен находиться в горизонтальном положении с.
Регулировка схождения передних колес
Примечания: Регулировка схождения должна выполнятся вращением левого и правого наконечника рулевой тяги на одинаковый угол. Отрегулируйте схождение так, чтобы.
Регулировка схождения задних колес
Схождение задних колес: 2,2±2 мм. 1. Ослабьте гайку болта с эксценттриком (А), крепящего дополнительный поперечный рычаг. 2. Поворачивая болт с эксцентриком по.
Затягивание гаек крепления колеса
1. Момент затяжки гаек крепления колес: 90 110 Н-м. Предупреждение! Окончательный момент затяжки необходимо проводить с использованием динамометрического.
Биение колеса
1. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах. 2. Индикатором стрелочного типа измерьте биение колеса. Предельное допустимое биение колеса: Радиальное биение.
Перестановка колес
1. Перестановку колес проводите в соответствии с порядком, приведенным на рисунке. Примечание. При перестановке колес запасное колесо не должно использоваться.
Проверка увода и курсовой неустойчивости автомобиля
1. Если при движении по ровному участку дороги автомобиль постоянно уводит в одну сторону, выполните следующие проверки. а. Переставьте передние колеса местами.
Диагностика износа шин
Слишком низкое давление воздуха в шинах ведет к повышенному расходу топлива. Преодоление крутых поворотов на высоких скоростях, стремительные разгоны и резкое.
Поиск и устранение неисправностей подвески
Признак Вероятная причина Метод устранения Тугое рулевое управление Неправильно отрегулированы углы установки передних колес Отрегулируйте углы установки.
Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 - нижние поперечные рычаги; 2, 10 - верхние поперечные рычаги; 3,1 2 - пружины задней подвески; 4, 13 - амортизаторы задней подвески; 5, 14 - стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 - опорные шайбы пружин; 7, 16 - продольные рычаги; 8 - балка заднего моста; 9 - стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.
Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками
Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 – нижние поперечные рычаги; 2, 10 – верхние поперечные рычаги; 3,1 2 – пружины задней подвески; 4, 13 – амортизаторы задней подвески; 5, 14 – стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 – опорные шайбы пружин; 7, 16 – продольные рычаги; 8 – балка заднего моста; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.
Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками
I want to express my gratitude immediately alexander446 for the puller and a lot of liquids that were very useful in the work
Vibrating for a long time from to sell or repair , I stopped at repairing.
Repair began with the rear suspension. It was decided to change EVERYTHING due to a long-standing hit in the cuvette in order to exclude visible and invisible deformation of the elements. There are no original levers for the rear suspension, there are only salient blocks. Also, in connection with the redneck policy of the Koreans in the price of the same parts, but for different cars and under different numbers, the suspension elements were selected from the catalogs for Elantra, I30, Sid, Magentis and Karen. The price spread is sometimes impressive. All levers and a subframe were purchased from elantra , there were some good offers from Magentis such as longitudinal and lower wishbones, but alas, there was no information about their identity for the sid and elantra, so I did not want to take risks, and spare parts at good prices quickly left.
Now about the stretcher. All subframes are identical, this is one and the same piece of iron, but with different stickers. Buying 55410-2H000 from elantra for 5700 p. instead of my own fault 55410-1H100 for 25,000, I certainly wondered, but the difference of 19,000 took its toll and as it turned out, it was not in vain.
I didn’t want to buy a subframe, like the Chinese one, but suddenly it is curved.
And so, with the lower transverse, longitudinal and subframe sorted out. There was a choice of breakup lever, upper transverse, shock absorbers and fist salient.
Breakup took STR CQKK-34 from magentis, instead of the standard CQKH-31 . The ball is bigger in it, and the price is less.
Shock absorbers thought to take Bilstein, but their price is not humane, it sometimes breaks the stocks, well, them.
Kayabu did not even consider, there are complaints about the quality. I found the guys in BZ , records of the Finval shock absorbers. I heard about this company when there were Zhiguli, it turns out the Chinese fussed over and began to make details on the Koreans, I decided to try, especially since the recommendations were normal.
Salient blocks of a fist — shock absorber (took the DTM), floating — improved FFF.
The floating salient block was originally planned to be changed by himself, he shared the remover alexander446 , for which he thanks . But as I did not try, the salient block did not come out, as a result, the thread on the stud puller was broken. But then the mandrels from the puller were very useful for the press. How you changed them with a puller, I don’t even know, they came out only under the pressure of a 15-ton press.
First, the upper transverse ones decided not to change, but to replace the salient blocks and weld the sleeve for adjustment. But when I went to re-press salients in my fist, and the amount for re-pressing one salient block of 400-500 rubles was announced to me, it was decided to buy new levers. Repressing one salient block 400-500 rubles. There are two rubber bands in the lever, which means the replacement price is 1000 rubles, and the new one costs 1600. Yes, and the familiar welder, having looked at it all, said that he would not take responsibility, because suspension and all that, suddenly fall apart. So I’ll repress the levers myself and weld the clutch too.
Was bought a bunch of little things in the form of bolts and other things.
They also bought new handbrake pads, the cheapest VITE VBS8757SS, but their quality was not in doubt, but they are so thick on the lining that the disc does not put on. I had to sharpen them with a file, sandpaper and undermine my health because it is not written on them: without asbestos. The benefit was sharpening on the street and dust was blown away by the wind.
Сидёныш пробежал больше 100 т км. Была проведена ревизия задней подвески, с целью определения состояния сайлентблоков рычагов, прокручивания болтов в сайлентблоках для дальнейшей процедуры сход развала.
Читайте также: