Ремонт сцепления газ 31029

Обновлено: 09.01.2025

Автомобиль ГАЗ-31029 - базовая модель, имеет несколько модификаций.

Тормозные механизмы передних и задних колес имеют специальное устройство, поддерживающее постоянный зазор между барабаном и колодками по мере их изнашивания. Это устройство состоит из упорных разрезных колец 10 и 37, запрессованных в тормозной цилиндр.
Прорезь кольца должна располагаться в вертикальной плоскости со стороны отверстия для
прокачки. Упорное кольцо имеет отверстие, в которое вставляются поршни 9 и 35. Положение поршня после поворота его на 90 фиксируется концом колодки 1, входящим в прорезь стержня 7, запрессованного в поршень. Поршень перемещается в упорном кольце в проделан 1.7. 1.9 мм, перемещая при этом тормозные колодки.
По мере изнашивания накладок и барабана упорные разрезные кольца 10 и 37 постепенно смещаются в цилиндрах давлением жидкости, действующей на поршни, обеспечивая автоматическую регулировку зазора. Регулировочный эксцентрик 16 служит для установки колодок в правильное положение после их замены при ремонте. Прредний тормозной механизм имеет два колесных цилиндра 10 с внутренним диаметром 32 мм.
Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые и имеют накладки длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. При такой конструкции колесного цилиндра обе колодки обладают самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед.
Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двухстороннего действия с внутренним диаметром 28 мм, который приводит в действие обе колодки.
Передняя колодка имеет накладку длиной 290 мм, а задняя колодка одинаковая с колодками переднего тормоза. При такой конструкции колесного цилиндра самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед обладает только передняя колодка. Разница в длинах тормозных накладок заднего тормозного механизма с учетом самоусиливающего эффекта передней колодки способствует их равномерному изнашиванию в процессе эксплуатации.
В колесных цилиндрах тормозных механизмов под защитными колпачками установлены пенополиуретановые кольца 34, пропитанные смазкой НГ-213 для защиты зеркала цилиндра от коррозии. При каждой разборке колесного цилиндра кольца следует дополнительно пропитать смазкой НГ-213.
Тормозные барабаны 5 всех четырех колес цельнолитые из серого чугуна. Внутренний диаметр барабана 280 мм. Барабаны передних тормозов центрируются и крепятся на фланцах ступиц колес, а задних тормозом - на фланцах полуосей. При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять внешним осмотром состояние тормозных барабанов, обращая особое внимание на их рабочие поверхности; состояние стяжных пружин, защитных чехлов и рабочей поверхности тормозных цилиндров.
По мере изнашивания накладок зазоры между колодками и барабанами устанавливаются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются.

Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок в следующей последовательности.

1. Отрегулировать подшипники передних колес.

2. Отпустив гайки 13 опорных пальцев 15 и 32 задних тормозных механизмов, повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них кольца колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).

3. Нажать на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15. 20 дан (15. 20 кгс) при неработающем двигателе, чтобы выбрать зазор в автоматической регулировке, и отпустить педаль.

4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15. 20 кгс при неработающем двигателе, повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка затяните гайки опорных пальцев.

На автомобиле применяется свинцовая аккумуляторная батарея 6-СТ-60-ЭМ. В обозначении аккумуляторной батареи первая цифра указывает число аккумуляторов, две последующие буквы - тип батареи (в данном случае - стартерная), следующие цифры обозначают емкость батареи при двадцатичасовом режиме разряда и последние две буквы - материал бака и материал сепараторов. В нашем случае материал бака - эбонит, а материал сепараторов - милпласт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Тип 6-СТ-60-ЭМ
Номинальное напряжение, 12 В
Емкость при двадцатичасовом разряде током, 60 А-ч
Число элементов, 6 шт
Число положительных пластин, 4 шт
Число отрицательных пластин, 5 шт
Величина зарядного тока, 6 А

Аккумуляторная батарея служит для питания потребителей при неработающем двигателе и устанавливается в специальном гнезде под капотом.
Сверху ее закрывает пластмассовая крышка. Аккумуляторная батарея является химическим
источником электрического тока. Если выводы аккумуляторной батареи соединить с источником постоянного тока, например с генератором, то в аккумуляторной батарее будет протекать химическая реакция, в которой участвуют электрический ток; два электрода: один из двуокиси свинца, второй из губчатого свинца; и электролит. При этом батарея будет заряжаться. Подсоединив к выводам батареи потребитель, в ней будет происходить обратная химическая реакция, в результате которой на ее электродах будет выделяться электрическая энергия и через потребитель будет протекать электрический ток. При этом батарея будет разряжаться.
Количество электричества, которое может отдать полностью заряженная батарея при разряде током З А, до напряжения 1,7 В на каждый элемент, называется емкостью.
Измеряется емкость в А-ч (ампер-часах). Аккумуляторная батарея 6-СТ-60-ЭМ состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов (элементов). Все элементы помещены в эбонитовый бак, имеющий шесть отсеков. Каждый элемент состоит из четырех положительно заряженных пластин и пяти отрицательно заряженных пластин. Пластины имеют основу в виде свинцовой решетки. Ячейки решетки заполнены активной массой, состоящей из окислов свинцового порошка. При изготовлении пластин электрохимическим методом обработки получают положительно заряженные (двуокись свинца) и отрицательно заряженные (губчатый свинец) пластины. Положительно заряженные пластины, а также отрицательно заряженные пластины каждого элемента соединены баретками в полублоки. Баретки имеют полюсные штыри. Между пластинами установлены изоляционные прокладки-сепараторы. Сверху пластин установлена предохранительная сетка. Каждый элемент батареи закрыт крышкой. В крышке имеется наливное отверстие, закрытое пробкой с вентиляционным отверстием. Через крышку проходят полюсные штыри от бареток.
Пластины погружены в электролит. Он представляет собой раствор химически чистой серной кислоты в дистиллированной воде. При заряде плотность электролита повышается, а при разряде понижается.

Здравствуйте. Такая ситуация, машина стояла с 2007 года без передвижений. Примерно год назад не с того не с сего (в какой то момент) ушла полностью вся тормозная жидкость из бачка и педаль соответственно "провалилась". До этого все было в рабочем состоянии. Сегодня долил жидкость в бачок до полного и попытался прокачать, качал педаль в несколько заходов по 10 минут, бесполезно, но четверть бачка жидкости ушло. Так же между прокачками залазил в яму и приоткручивал штуцер (через который спускают воздух), жидкость так же осталась в бачке. После снял цилиндр сцепления полностью, решил разобрать и посмотреть качество манжета на поршне - дул насосом, держит воздух отлично, ничего не пропускает. А вот просто без цилиндра сцепления (трубка которая к нему подходит по которой поступает жидкость) - прокачивал педать, вроде бы капает еле еле но из бачка почти не убавляется. Посоветуйте что делать, может быть такое, что от времени от насоса сцепления (не знаю как правильно называется - т. е. что педалью качаешь на чем бачек стоит) до самого цилиндра сцепления просто где то что то закоксавалось, если так, то что делать, продуть как то нассосом? А как лучше это сделать?
Или может быть что то с самим насоссом сцепления? Вообще я так понимаю там же он сразу должен хорошо закачивать жидкость если в системе нет ее? Так в целом посмотрел, нигде по шлангам, под бачком и вокруг нассоса сцепления протечек нету, нигде не пропускает. Буду благодарен за помощь.

ояебу насос сцепления
купи крышку для прокачки сл штуцером по ножной насос и прокачай но для начала замени рцс

У тормозухи есть такое свойство, что она очень гигроскопична. Т. е по идее все эти годы, по хз каким причинам жидкость контактировала с влажным воздухом или конденсатом. В итоге, когда влаги стало слишком много, это всё дело просто замерзло прямо в трубке и кранты. Поэтому и может не качаться, что там просто пробка стоит изо льда.

открути (ослабь) штуцер на рабочем ( тот что снизу) цилиндре и жди когда из штуцера пойдет тормозуха .качать ничего не надо.

Закачивай жидкость медицинским шприцем через воздушный клапан рабочего цилиндра.. действует безотказно

это был не приятный момент который поломал планы не только мне, ну да ладно в общем сменил из за дикой вибрации такой что аж панель откручивалась, купил б/у за 300 рублей диск и корзину, замаялся до ужаса сменил всю гидравлику на новую так как передача не включалась всё было прокачано и замененно но передачи всё так и не включались, потом позвонил знакомому в сто и спросил что за хху…ерунда такая, на что он ответил мне регулируй лапки и меня осенило, побежал под машину смотрю одна из лапок не доходит до выжимного диска, дотянул и полез в машину проверять, но педаль всё такая же валая я и не надеялся на работу, ну раз уж я вылез из под неё ( восставший из под волги ) я решил завести и включить передачу и она включилась.Выбегаю как дурак из гаража со словами она работает, ко мне подтянулись где то трое мужиков которые видели как мы с отцом и я один с ней мучаюсь и пожали мне руки . на фото старая лепестковая корзина которая покраснела от перегрева. гидравлика была только наша, хотел что получше но и эту еле в городе нашли, трубку заменить не успел но сегодня заменю. рабочего цилиндра хватает где то на два года качестко деталей у нас никакое, ну и прибрал гараж и машину и заодно покрасил мангал