Ремонт рулевой рейки с электроусилителем лансер 10
Многие владельцы Митцубиси лансер 10 сталкиваются с проблемой стука деталей передней подвески. И хотя подозрение у многих чаще всего подают на шаровые, стойки или рулевые тяги, очень часто виновницей стука является рулевая рейка. Как определить ее поломку и заменить, в случае необходимости, поговорим чуть позже, а сейчас давайте проанализируем цены на эту деталь.
Один из самых дорогих вариантов – это замена рейки на оригинальную. Конечно, в случае, если вы решите купить оригинал, можно не сомневаться в его качестве, но обойдется вам это приблизительно в 250 у.е. Цена немалая, но еще один плюс в том, что можно быть уверенным в ее полном соответствии, не придется что-то подгонять и приспосабливать.
Артикул новой рейки для lancer x mr491876.
Еще один вариант как решить эту проблему – это приобрести новую, но неоригинальную деталь. Можно подобрать рейку надежного, проверенного бренда, по хорошему соотношению цена качество.
В данном случае цена может колебаться от, примерно, 5 500 руб. до 8 000 руб. Для того, чтоб заказать именно то, что нужно, пользуйтесь сайтами, на которых, как можно точнее можно ввести данные своей машины.
Нужно точно знать данные мотора и коробки, в противном случае очень рискуете заказать не то, и быть обреченными на переделку или на покупку другой рейки, оба этих вариантов обойдутся недешево.
Ну и самый экономный вариант – это замена рейки на контрактную. Многие сервисы или интернет порталы предлагают ставить б/у рейки и даже уверяют, что они прошли диагностику, реставрацию и полностью исправны. Верить им или нет – ваше дело, но если есть возможность, то лучше найти предложение в вашем городе или в его окраинах. Так, у вас будет возможность перед покупкой своими глазами увидеть то, за что вы отдаете деньги. А отдать придется, приблизительно, 5 000 руб.
Как провести диагностику рулевой рейки mitsubishi lancer 10
Первое, что может говорить о поломке рейки – это стук при движении по неровностям на невысокой скорости. Этот стук довольно сильный и отдает вибрацию в рулевое колесо. Может появиться люфт или руль станет не таким плавным. Еще один симптом – это уменьшение уровня гидравлической жидкости в ЭУР. Хотя на лансерах стоят именно электро, а не гидроусилители, все равно, нужно внимательно следить за уровнем жидкости.
Как определить, что именно является причиной хруста или стука в рулевой рейке? Есть два способа.
- Первый, диагностика проводится на стенде или визуально, на снятой рейке. Конечно, этот способ более точный и информативный, но и более дорогой и трудоемкий.
- Второй вариант, визуально осмотреть рейку с электроусилителем на яме и нажимая поочередно на детали, пытаться определить источник звука.
Проверенными должны быть: рулевой наконечник, рулевая тяга, левая и правая втулка и подшипник. Конечно, если средства позволяют, и вы не любитель делать все своими руками, то хорошо бы обратиться в надежный сервисный центр, что бы мастера провели полную диагностику и дали четкие рекомендации.
Ремонт рулевой рейки
Если вам удалось точно определить причину поломки рулевой рейки, и вы нашли источник стука, то нужно заменить эту деталь и стук должен исчезнуть. В случае, когда не удается обнаружить люфт на деталях, следующим шагом будет попробовать поджать рейку. Делать это следует на установленной детали. Сам болт подтяжки можно найти на рулевой рейке через капот автомобиля. Проблема заключается в том, что он находится в подтае, и когда рейка установлена, головкой до него добраться довольно сложно.
Как вариант, можно обточить на станке накидной ключ, и тогда вы получите доступ. Подтягивание нужно осуществлять постепенно. Немного поджав, необходимо проехаться на автомобиле, если стук не пропал нужно подтянуть еще. Если рулевое колесо перестает свободно возвращать колеса в ровное положение, а стук так и не пропал, подтяжка вам уже не поможет. В данном случае, ремонтировать рейку смысла нет, скорее всего, вам придется ее менять.
В случае утечки жидкости, частым способом ее устранения является замена всех сальников, которые разрушаются и пересыхают с годами. Все эти сальники можно приобрести в составе, соответствующего вашему автомобилю, ремкомплекта. Цена набора сальников составляет, в среднем, около 2 000 руб. Заказать его очень просто на многих сайтах торгующих автозапчастями. Заменить их самому или обратиться в сервис решать вам, но сделать это самому и без специального съемника очень сложно.
Как выполнить замену рейки лансер 10
Если ваши героические усилии по спасению старой рейки не помогли и стук или утечка остались, то выход только один – менять ее на новую. Подробное видео и схема того, как это делать находиться в сети. Начать следует из салона. Необходимо, сняв пластиковую заглушку, отсоединить вал, который ведет от рулевого колеса к рейке. После этого необходимо демонтировать передний брызговик и защиту картера, а потом снять оба колеса. Затем аккуратно отсоединяем проводку электроусилителя, стараясь ее не повредить. Откручиваем болты крепления к подушке и приступаем к снятию электромотора.
Отсоединяем наконечники и дальше, снимаем подрамник с передней стороны, так чтоб он начал провисать впереди и держался сзади. Затем нужно открутить рейку с подушек. После того, как демонтированы все болты крепления рейка будет полностью снята. У вас будет возможность более внимательно изучить причину поломки, а также осмотреть все детали этого узла на наличие износа и по мере необходимости все разом заменить. Если на старой рейке сохранился католожный номер запчасти, то это будет служить гарантией того, что новая рейка будет полностью подходить.
Выполнена переборка рулевой рейки на моём улане 1,5. Рейка с ЭУР, 4410A022 Lancer X CY2A.
Снимал рейку самостоятельно, без ямы, помогли хорошие широкие пни, и предварительное скидывание защиты, пластика, срывание болтов (куда мог добраться) на эстакаде.
Выполняйте ремонт с опусканием подрамника — тут без вариантов, даже если отвернуть мотор эл/усилителя, рейка не пройдёт между выхлопом и подрамником, кузов не даёт, даже не пытайтесь. Сразу опускание подрамника, глаза боятся, а руки делают.
Ни сам стабилизатор, ни его тяги не отворачивал — не мешает (лишь затрудняет мизер вынимание рейки, манипуляции вправо-влево и все готово). Не отворачивал и рулевые тяги от рейки перед снятием, лишь само собой пальцы из поворотных кулаков.
Покупал болты крепления рейки к подрамнику, 2 штуки MU 000677, думал что старые будут плохими, — зря потратил лишь 4 сотки, — болты выкручиваются нормально, и в адекватном состоянии. А вот болты крепления задней опоры двигателя к подрамнику, 3 шт MU 000343, — лишними не будут, прикупите, состояние их было дерьмовым (резьба).
Опору заднюю кстати отворачивайте от подрамника уже когда опустите последний, головкой, а не ключом — ключом запросто сорвете шляпку болта. У меня они были закипевшие письтец. Поломать пальцы лишь придется, когда будете отворачивать заднюю подуху от кронштейна двигателя, места там вокруг хватает, а вот чтобы можно было удобно крутить ключами — нема.
В задней опоре менял лишь сам сайлент, взял VTR MI1812R, 800 р (кстати производство Россия, как оказалось, не знал когда заказывал), вроде резина как резина.
UPDATE 09_2020г. — не покупайте VTR. Как оказалось — гаааафно, подуха порвалась за год, почти насквозь одно ребро. Поставил на замену Quattro Freni — хватило тоже на год, порвалась насквозь, аж втулка выпала из картриджа. Сейчас поставил картридж JIKIU.
Старая, орига, была живая еще, но уже в трещинах. Старый сайлент пропилил изнутри по обойме пилой по металлу и выбил без большого труда. Новый СБ при запрессовке садился плотно.
С пыльниками на рулевые тяги изначально я ошибся, взял от 9-го ланса, но качество RBI порадовало, резина.
Пыльники на рулевые наконечники взял MASUMA MO2101, 100р/шт — пожалел десять раз, НЕ БЕРИТЕ ИХ! Положительный момент наличия металлической юбки для удобства надевания на наконечник с лихвой убивается фактом лишнего диаметра в верхнем отверстии, куда вдевается палец, — мне не понравилось, когда сжимаешь пыльник, прижимаешь к шаровой — нет ощущения плотного облегания пальца. Возьмите лучше Hyundai/KIA 56828 22000, на рубль дороже, но возможно будет пизже сидеть.
Смазка ABRO LG-920 / LG-935 литиевая, брал перво на перво для рейки, но и другие узлы ею набивал (шаровые соединения тяг, наконечников, болты).
И так, по дефектовке рейки — ржака на валу, множественные неглубокие раковины. Причина — собственная криворукость, когда 2 года назад менял порванный пыльник тяги справа — не налезло обжимное колечко малое на пыльник, и ездил так длительное время, больше года.
Втулка правая — конченая. Вал в ней бултыхался. Один рулевой наконечник, правый (ослабший палец, — трещина в пыльнике, попадала влага). Досталось и правой тяге — по причине указанной чуть выше. Состояние шарового соединения хорошее, но рукой получалось вращать внешнюю обоймы шаровой, когда открутил тягу.
Под замену взял по наличию в магазине — CTR CRM-37 и наконечник CTR CEM64.
Рейка уже ремонтировалась, при том крайне бл@дски. Просто видимо отвернули тягу правую, сняли размеры, обточили и впихнули вот такое кольцо (на вид из обычной трубы). И в корпус самой рейки ввернули саморез, чтобы втулка не убежала.
Ремкомплект использовал с сайта reika.pro. Цена в 2600р. за 3 изделия неепически завышена. По итогу как то жалел, что мог просто выложиться токарю за выточку лишь самой втулки. Использовал лишь правую втулку и поджимную втулку. Заменитель подшипника не стал использовать, к своему подшибосу у меня претензий не возникло.
Обновление, 09.2020г.: прекрасный материал. Снимал рейку снова, причина стуков уже была в другом (описано ниже, см. обновления).
Прижимная втулка в прекрасном состоянии, ни капли не истерлась, только появились следы затёртости в местах контакта с рулевым валом.
Вот если что кстати размеры изделий, что пришли из Читы.
Поджимную втулку родную все же поменял на ремонтную, тефлоновое покрытие было изтёртым уже.
Тяги рулевые обе стояли MASUMA, сколько отбегали х.з., но не мало думаю. И бегали бы дальше, не отнесись я холатно к первому ремонту.
А вот наконечники без единого опознавательного знака, возможно и орига.
Пыльник тяги с водительской стороны стоял KOYO 1930, приятный мягкий термопласт, играет по всей своей длине. Но в продаже по каталогу не нашел.
Пыльник рулевой тяги LEMFORDER 3762801. Пластик жесткий, с узкой стороны пыльника первые 3-4 звена крайне жесткие и почти не играют, лишь на самой уже собранной тяге пыльник сжимается на полную, но при плохо затянутом хомуте соскакивает со своего паза на тяге. Пришлось сильно затягивать, и еще придется хомуты упорные одеть на сами тяги перед пыльниками, для надежности.
Одна с ним проблема: правая сторона рулевой рейки получается герметичной, из за новой втулки, и пыльник схлопнуло через год из за разряжения внутри полости пыльника при выходе рулевого вала и растягивании пыльника, образовался залом, и трещина в пыльнике. Одел новый, взял тот же лемфердер. Только теперь, когда фиксировал его на рейке и тяге, чуть вывернул руль, чтобы объём воздуха в пыльнике был сразу больше, что возможно спасёт его от схлопывания.
Вот кстати размеры пружинки, что вставляется к поджимной втулке.
По диаметру, в поджимной втулке есть запас, ДО 18 мм. Опасаясь что пружинка уже "подсела", я вложил в поджимную втулку шайбочку толщиной 1-1,5 мм, чтобы увеличить суммарную высоту пружинки.
Отдельным геморроем было выбивание упорного алюминиевого кольца с правой стороны.
Втулка у меня высыпалась из рейки сама, с небольшой помощью отвертки. А вот с кольцом я промучался 2 вечера. Диаметр проточки внутри рейки не позволяет загнать туда головку нужного диаметра, чтобы упереть в кольцо и выбить валом. Пришлось пое@ать мозг.
Купил шайбу диаметр 35 мм (30 мм мала будет), распилил ее (на фото), и закладывал "за" упорное кольцо, и уже потом выбил с другой стороны валом.
Сам вал кстати лишь шлифовали. Зубцы в прекрасном состоянии. Сколько не катал его по разным поверхностям — вроде без изгиба.
Полуфинальный процесс сборки))
Поджимную втулку регулировал долго, никак не мог понять, на каком моменте остановиться. Лишь чувствовалось, где кончается игра пружины, и начинается механический упор регулировочной гайкой поджимной втулки в вал. Ловил этот момент, и сдавал "назад" 1/4-1/3 оборота регулировочной шайбы. В общем поджимную втулку тоже перетянул считаю лишнего, возможно стоило чуть больше ослаблять.
В связи с этим боюсь за мотор электроусилителя. Но в то же время думаю, возможно ему и до балды на факт тяжелого хода вала, лишь сам руль вращается жестко, без единой попытки вращения.
И да, теперь сам руль — это нечто))), как отпускаешь руки — так он и стоит в этом положении при езде) А раньше сам с легкостью в колею асфальта возвращал колеса, из поворотного положения возвращался самостоятельно)
UPDATE 09_2020: а вот и зря я положил член на этот факт… Выше описал последствия.
Указанный интервал притирки втулки и поджимной — 500-1000 км. Если остается руль тяжелым, то требуется ослабление. Но, во первых, до регулировочной шайбы и не доберешься никак, и во вторых, — всю "тяжесть" вращения даёт правая втулка, куда я напихал лишних резинок.
Поздно пить боржоми, когда почки отказали((.
UPDATE 12.10.18, +300км пробега:
Руль разработался, прекрасно стал вращаться самостоятельно. Только лишь бы это было "притирка втулок", а не механическое разрушение. Но звуков посторонних нет, думаю все в порядке.
UPDATE 16.01.19, +2000км пробега:
Рейка без нареканий. Руль нормально вращается. Посторонних звуков нет.
ФИНАЛ ВСЕЙ ПЕСНИ
Да, теперь — это тишина. Красивая успокаивающая тишина в машине на кочках и насыпной дороге.
За осуществление ремонта своими руками — доволен, херня вопрос. Больше глаза боялись, чем было на самом деле проблем.
Вложения:
Ремкомплект с сайта reika.pro — 2600 р. Комплект полный, но считаю что нужны только 2 втулки, заменитель игольчатого подшипника ни к чему, если нет претензий к продольному люфту САМОГО вала рулевой рейки.
Смазка — 400 р.
Пыльники на рулевые наконечники масума — 200р.
Пыльники на тяги, лемфердер (не покупайте!) — 800р.
Болты — 850р.
Сайлентблок задней подушки — 800р.
Тяга, наконечник CTR — 1350р.
Куйня по мелочи — на пару соток.
Развал — 800р.
/ Итого
8000 р.
Без тяги, наконечника, лишних 2 болтов и пыльников тяг — 5500 р.
Рассмотрим из чего состоит рулевая рейка Лансер 10, признаки неисправности рулевой рейки, основные причины поломки и износа реек, как лучше сделать диагностику неисправности рулевой рейки и осуществить ремонт рулевой рейки. 
Автолюбители говорят: «Без руля автомобиль – гусеничный трактор». А рулевая рейка вместе с рулевым приводом – важнейшая часть авто. Значит – должна быть в порядке. И слушать байки: «я со стучащей рейкой 40 тыщ проехал», по меньшей мере, неосторожно. Просто представьте себе ситуацию: скорость 90 км/ч, крутой поворот. Руль свое – колеса свое. А такое может запросто случиться, если неисправна рулевая рейка – механизм, передающий усилие руля колесам, и значит требуется ремонт или замена рулевой рейки.
Рулевая рейка любого автомобиля, в том числе и рулевая рейка мицубиси, – не самый сложный механизм в авто, состоит из трех основных деталей:
Если стучит рулевая рейка Лансер 10 или любой другой модели мицубиси
И в силу своей простой и надежной конструкции, из строя выходит редко. Но наши дороги могут «убить» все, особенно, если к плохим дорогам добавить агрессивную манеру вождения в стиле: «Больше скорость – меньше ям».
Еще больше, чем от манеры вождения, срок эксплуатации рейки зависит от марки авто.
Как определить, что необходима замена рулевой рейки митсубиси?
Вам пора в автосервис, если, по вашим ощущениям, рулевая рейка:
- стучит
- плохо вращается руль
- при вращении возникает люфт или слышится свист
- на плохой дороге руль начинает «бить»
- слышится гул
- рулевая рейка течет
Можно, конечно, раскрутить ее самому и посмотреть визуально, но специалисты сделают это быстрее и качественнее, используя высокоточные приборы, чем вы – на ощупь. Поэтому, если вы собираетесь осуществить, например, ремонт рулевой рейки л200, то для экономии времени и сил лучше обратиться в сервис.
Иногда проблема решается регулировкой рулевой рейки. Но есть три причины, почему процедуру лучше доверить автосервису.
1) Сделать регулировку рулевой рейки одному человеку невозможно.
2) Нужна эстакада.
3) Необходимо оборудование, которое есть далеко не в каждом гараже.
Для регулировки машину ставят на эстакаду и подтягивают регулировочный винт, который находится в торцевой крышке.
Винт нужно подтягивать медленно, одновременно проверяя ход руля и люфт. По ГОСТ люфт не должен превышать 10º. Мастер пользуется специальным прибором – люфтомером. После регулировки машину испытывают на ходу, и если рулевое колесо идет туго, винт ослабляют.
Ремонтировать или менять рулевую рейку?
Полная замена рулевой рейки митсубиси обойдется недешево. Поэтому многие экономные водители предпочитают фирменным запчастям либо китайские аналоги, либо запчасти с разбора и даже восстановленные запчасти. Такой ремонт, конечно, обойдется в копейки, но через 3 месяца, максимум, через полгода его придется повторить.
Доверив ремонт рулевой рейки митсубиси автосервису, вы будете уверены в том, что ремкомплект (включая втулки, пыльники, сальники и т.д.) нормального качества и отремонтированный механизм прослужит долго, даже если были использованы аналоговые запчасти для митсубиси. Автосервис, в отличие от автобарахолки, предоставляет гарантию на свои услуги и заинтересован в качестве ремонта.
Для починки рулевую рейку придется полностью разобрать, промыть и очистить от ржавчины. При гаражном ремонте износ деталей определяют «на глаз», в автосервисе – с помощью высокоточных приборов, поэтому ремонт может обойтись даже дешевле, чем гаражный. Ведь вы можете ошибиться и признать негодной деталь, которая еще может служить.
При сервисном ремонте все детали обязательно проверят на биение, заменят расходники, проведут диагностику пыльников и выяснят, в каком состоянии рулевые тяги.
Ремонт рулевой рейки митсубиси в автосервисе, будь то рулевая рейка лансер 10, рулевая рейка мицубиси каризма или другой модели митсубиси, не займет много времени. Если рейка уже снята с машины – то ремонт не продлится больше 2 часов. Если нужен демонтаж, то ремонт рулевой рейки займет не больше восьми часов.
Почему Вам стоит обратиться при проблемах с рулевой рейкой именно в наш автосервис?
У наших постоянных клиентов не возникает таких вопросов. Они обращаются к нам потому что:
- Здесь работают профессионалы, которые не «разводят» автолюбителей на деньги, а честно диагностируют и устраняют поломки.
- Есть все три вида запчастей: фирменные, аналоговые и с авторазбора, так что вы можете выбрать тот ремонт, который вам больше подходит.
- Мы даем гарантию на свою работу.
- Постоянные клиенты получают скидку на ремонт и обслуживание.
А если Вы у нас в первый раз, и пока не решили, почему вам нужно стать нашим постоянным клиентом, мы приведем вам всего одну причину:
Мастера нашего автосервиса всегда рады помочь вам сделать ремонт или замену рулевой рейки митсубиси!
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).
Кому интересно есть такая деталь заводская - HLM00002.
пиздец. пол машины разобрал. А втулка эта меняется за пол часа без снятия рейки. Даже при снятии рейки столько разбирать не нужно
Всё хорошо но не показал самое главное как снял редуктор и мотор. 😞
приношу свои извинения. мало поснимал с телефоном(
Как с вами можно связаться в Одессе?
Это Электро Руль или Просто Гур не могу понять.
в название написал - ЭУР - электро усилитель прям на рейке!
Здравствуйте, после ремонта рулевой рейки, руль тянет на право, ходовая часть и колесы проверял, от рулевой рейки зависит ли ? Спасибо
На развал сход заедь.
напутать при сборки особо нечего,выстави сначала идеально ровно наконечники с обеих сторон,так сказать раздели пополам,выстави руками ровно колеса вперед и лишь после етого соединяй карданчик и рулевой (окуратно не повреди шлейф)
Блииин.никак не могу в салоне карданчик рулевой одеть обратно. е. усь 2 день.не лезет обратно и всё.
+Матёрый Кекс если он с одинаковыми насечками,то что то нетак одеваешь,ведь мешать то нечему. порой слегка надо подбить,если с руки не идет,через мантировку
Матёрый Кекс он с равномерными насечками? Вал? Или есть шире вырез?
Пришлось в салоне вал из рулевой вынуть.
привет у меня тоже рейка после ремонта но через 5 дней ночела греметь рулём виляеш в разные стороны стучит если знаеш в чём проблема подскожи заранее спосиба
ну ты бы из дергая почувствовал. блин был бы ты в одессе,я тебе помог
MitenkaOK я поднемал на подемнеке дергал колеса но нечего не слышно но когда седиш в салоне и кочаеш рулем стук сильный отдает в кузов сечас пока ездею на высоких скростях начело шатать руль в нагрузку нет а накатом тресется.может наконечники вышли из строя?
+aleksandr92varlamov7715 варламов я бы предположил что есть точно какой то люфт,даже может и не в рейке. собери. обожми колеса. подыми тачку оторви передние колеса,и дергай колеса,ищи где люфт. может даже не рулевое
MitenkaOK хорошо посмотрю.а и за чего когда едиш по плохой дороги медлена на 1 педачи руль гуляет в разные стороны.
+aleksandr92varlamov7715 варламов пересмотри карданчики,может не зажал где то. пересмотри элементарные вещи,там не так все сложно
Здравствуйте, только сегодня сам закончил ремонт, есть размеры сухаря и втулки, но не знаю как прикрепить здесь файл
Читайте также: