Ремонт плюсовой клеммы ауди а6 с6
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с некрасивым налётом на клеммах аккумуляторной батареи. Кто-то на эти окислы плюнул, кто-то просто зачистил клеммы, кто-то пошёл в Интернет «по-большому», чтобы узнать что-то новое про технический вазелин или графитовую смазку. К сожалению, иногда ни зачистка клемм, ни их обработка химией проблему не решают, потому что причина её возникновения лежит где-то глубже, а то, что мы видим на клеммах – всего лишь некоторое последствие какой-то неисправности. Поэтому сегодня поговорим о том, почему окисляются клеммы и как от этой неисправности можно (и нужно) избавляться.
По старинке
Раньше подход к окисленным клеммам был прост, как сюжет повести «Старик и море». Увидел окислы, содрал наждачкой, забил клеммник потуже, затянул его от души, а если совсем эстет – обмазал всё это солидолом. Потом потихонечку пришло понимание, что мазать клеммы солидолом – это моветон. В ход пошли другие смазки, часть из которых подходит для этого действительно лучше (а ведь было время, когда и солидол ещё надо было где-то добыть).
К причинам этого безобразия отношение было простое: а куда деваться? Контактам положено окисляться, так что это такое неизбежное зло. Правда, особо продвинутые всё же справедливо отмечали, что стоит обратить внимание на то, какая клемма окисляется быстрее: плюсовая или минусовая. Исходя из этого наблюдения можно было сделать вывод о том, что всё-таки идёт не так. Если больше окисляется плюсовая клемма, налицо перезаряд аккумулятора, если минусовая – то недозаряд. В первом случае виноват почти всегда реле-регулятор напряжения, во втором – генератор. Или тоже реле-регулятор, но тут надо разбираться. Потому что ещё может быть плохая «масса».
Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.
Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.
Руками и глазами
Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.
Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.
Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.
Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.
Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.
Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.
Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.
Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.
Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.
Чуть сложнее
Зеленеет чаще минусовая клемма аккумулятора. Основная причина роста количества такого окисла – это плохой контакт. Правда, нужно сделать оговорку: слово «плохой» относительно контакта очень многозначно. Поэтому проверять тут придётся многое.
Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.
И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.
Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.
Если с клеммой всё хорошо, проверяем «массу». Слабый контакт «массы» может привести к практически таким же последствиям: перегрев провода и клеммы и как следствие – окисление клеммы. Особенно серьёзно нужно проверить силовой провод, если в машине стоят какие-то нештатные мощные потребители, которые могут перегружать проводку. Например, сабвуфер с усилителем. Можно даже пощупать провода: если они горячие, что-то идёт не так, и разбираться нужно именно с этой проблемой. Окисление клеммы в этом случае – лишь симптом, а не сама болезнь. А лечить нужно именно болезнь.
Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.
«А напоследок я скажу… »
Очень важно понимать, что появление любых отложений на клеммах – это признак неисправности. Никаких окислов там быть не должно. И ладно, если причина возникает сама по себе, от возраста автомобиля или его износа. Бывает, что виноват в этом сам владелец автомобиля. Согласитесь, что некоторые вещи у нас никак не кажутся причиной сильного окисления. Например, неправильная концентрация электролита в обслуживаемой батарее, кривая установка «музыки», болтающийся провод «массы», немного дурящий генератор или его проскальзывающий ремень…
Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.
И снова здрасьте =)
Не колесами одними я занимался в воскресенье.
Основной идеей поездки в гараж было устранение нагрева плюсовой клеммы, та что под капотом, от которой прикуривают.
Спасибо Андрею rings4speed с его записью в БЖ. Я делал сам, поэтому распишу поподробнее для вас.
В общем у меня та же фигня. Я давно заметил, что грелась чуть-чуть. Но тут стала прям сильно греться.
На видео ещё не такая горячая, до этого прям шипела.
Показания в 1 группе блока управления АКБ такие:
Значит время пришло…
Мастер-паяльник у нас Leonovvlad , я только раздербанил всё и грел газовой горелкой =)
Итак. !Отключаем аккумулятор! Снимаем крышечку.
Я снимал короб воздухана, т.к. у нас небыло тонкого газового паяльника. Да и потом удобно всё заизолировать. Снимаем. Видим это:
Изоляция высохла. Крошилась как пластик. Убираем.
Дальше откручиваем гаечку на 8 и минусовую клемму ключом на 17. Снимаем пластиковую подложку.
Сверлим дырку в торце клеммы. Просверливаем достаточно глубоко, сантиметрна на полтора, чтобы просверлить и провод в обжиме. Окисляется именно там. Провода черные.
Заливаем туда флюс (мы использовали кислоту). Я в этом не силён. Leonovvlad поправит если что.
Дальше мы накрыли крыло брезентом. Подложили лист жести и стали греть клемму. Обычным паяльником, даже большим, как у нас, это наверное очень долго, поэтому мы взяли газовую горелку.
Разогрели, пока припой, засовываемый в отверстие не стал плавиться. Я убрал газовую горелку, а папа продолжил уже только с паяльником.
Ну и остудили всё это дело.
Изолируем клемму снизу: изоляция с краю у клеммы подсохла. Всё что ломалось — отломали и заизолировали.
Собираем обратно.
Показания после:
На этих клеммах при измерении мультиметром ровно 14В.
Клемма ХОЛОДНАЯ, даже не теплая. Значит эксперимент успешный.
У Андрея rings4speed на акб показывает 14.1В. Когда буду менять масло — подлезу к клемме генератора, посмотрим что там творится.
Audi A6 2005, двигатель бензиновый 3.0 л., 218 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Audi A6, 2005
Audi A6, 2006
Audi A6, 2008
Audi A6, 2010
Комментарии 61
Эта проблема сопровождалась разрядом аккумулятора за ночь? У меня новый аккумулятор, за ночь показывает 60%. Постоит ещё и 20%. По прибору 11.8 аккумулятор почти садится, но заводиться хорошо. Эта клема после 5 км очень горячая. Началось всё после ремонта генератора.
Я себе заменил на новый кабель без экспериментов. Может нужно кому, готов за недорого продать на восстановление. 2.7 tdi allroad c6 2008г
А есть артикул этого кабеля ?
Чёт какая-то фигня у меня с этой клемой.
Завел сегодня машину, сразу стала горячая та часть, которую красным обвел (часть клемы и провод уходящий в моторный щит). Та часть, которую все сверлят (обвел синим) — холодная. Включил напряжение в ММИ — 13.3 -13.4. Мало, понятно что что-то работает не так. Вышел пошевелил клему и провод, смотрю в ММИ — напряжение стало 13.9-14, клема и провод быстро остыли.
Есть мысли, что это было и в чем проблема? Почему от шевеления пальцами такие изменения?
Черти что в той части клеммы
Попробовать обжать в этом месте?
Ту часть, которую все сверлят, пока не трогать, как думаешь?
зы… не обессудь, если уже утомил, просто именно электрика для меня лес темнейший, а тут как раз перед зимой такая непонятка, хотелось бы разобраться и устранить
Тоже начала клемма греться
Т.е. весь ремонт заключается в том, чтобы просверлить дырку и залить туда олова? И всё?
Не пойму, как это влияет на восстановление контакта в клемме? Контакт наверно нарушается по внешнему диаметру в месте прикосновения провода к внутренним стенкам клеммы? Просверлив дырку мы же до туда все-равно не добираемся? Или я неправильно представляю?
Думаю, я не один такой, кто замечал окисленные клеммы аккумулятора на своей машине. Да, если вы самостоятельно не занимаетесь обслуживанием автомобиля, то можете этого не замечать, если открываете капот один раз в год. А те, кто регулярно проводит ТО своей «ласточке», то не раз задавался таким вопросом.
Причины окисления – какие из них заблуждение, а какие нет
Плохой контакт между клеммой аккумулятора и зажимом
Или в контактных группах бортовой сети нет надежного контакта. Начнем по-порядку. Если бы был плохой контакт, то:
- Они бы сильно грелись, чувствовался устойчивый запах пластмассы из-под капота.
- Был бы затруднен запуск двигателя. Лично сам замечал, если плохо одет или «обжат» зажим клеммы, неважно плюсовой или минусов, то завести мотор не получится. Не хватает силы тока на прокручивание стартером силового агрегата.
Если этих признаков нет, а клеммы окисляются, то это причина отпадает. Переходим ко второй. Она больше касается тех, кто часто снимает и надевает зажимы на клеммы аккумулятора.
Появление микротрещин в месте присоединения клемм к корпусу АКБ
До недавнего времени я хранил машину в гараже. На время стоянки отключал аккумулятор, снимал один из зажимов. Сейчас храню авто на улице после определенных последствий, о которых могу рассказать в другой статье. Если интересно – пишите об этом в комментариях.
У меня тоже начали окисляться клеммы, причем, что я только не делал, пока не поговорил с умным электриком. Он раскрыл истинные причины и рабочий метод борьбы с этим явлением. Его расскажу к концу материала.
В окисление виноват был я сам. Многие, в том числе и я, своими руками довели свой аккумулятор до такого состояния. Дело в том, что в результате неаккуратной эксплуатации батареи появились микротрещины в месте присоединения клеммы с её корпусом. Их невооруженным глазом не видно, а они есть.
Из них, во время работы автомобиля, вытекает электролит. Попадая на электрические контакты, вызывая химическую реакцию между ним и свинцовой клеммой. Она покрывается налетом, окисляется. В моем случае, белые хлопья были не только на клеммах, но и на крышке самого аккумулятора. Я долго гадал, откуда они могли там взяться.
Почему они появились – виноваты мы сами
Как мы отсоединяем клеммы?
- Ослабляем зажимной болт на ней;
- Начинаем расшатывать ей влево и вправо, снимая зажим с неё. Некоторые двигают его вверх и вниз, стягивая его с клеммы.
Так делать, оказывается, нельзя. В этот момент мы расшатываем клемму, повреждая пластик в месте её крепления к аккумуляторной батареи. Со временем эксплуатации в этом месте появляются микротрещины. Через них выходят пары электролита, которые вызывают окисление клемм аккумулятора.
Как правильно отключать АКБ
- Ключом хорошо ослабляем гайку зажима клеммы, чтобы болт свободно вращался вместе с ней;
- Вставляем отвертку в разрез зажима и разжимаем его насколько это возможно;
- Снимаем его легко с клеммы. Он должен без затруднений сняться, не придется расшатывать его, лично проверено.
Последняя причина – забитые вентиляционные отверстия
Да, на аккумуляторной батареи ест такие. Со времен они засоряются грязью, пылью вместе с масленой аэрозолью. Во время работы автомобиля, АКБ закипает. Чтобы не было избыточного давления внутри корпуса, в нем с завода сделаны отверстия для выхода паров электролита.
Если они забиты, то давлению деваться некуда. Оно находит слабые места в корпусе, а так как мы расшатываем клеммы при отключении АКБ, то микротрещины в местах их соединения являются отличным местом для выхода паров. Здесь происходит химическая реакция окисления свинца.
Что нельзя делать
Многие рекомендую смазывать клеммы аккумулятора смазками. Чаще всего советуют мазать солидолом, литолом. Это должно защитить их от окисления. Но на самом деле это не так.
Обильно намазав их пластичной смазкой, вы ее счистите с поверхности клеммы и зажима, в момент его надевания на аккумулятор. Почти вся она останется сверху, лишь малая часть будет находиться в месте электрического контакта.
Но это не спасет ситуацию, а наоборот, может её усугубить. Во время эксплуатации аккумуляторной батареи, Литол, под действие электрического тока, температур превращается в твердое образование. Его тяжело соскоблить с поверхности зажима и клеммы. Это вещество является диэлектриком, то есть, не проводит ток.
Дело в том, что эта субстанция, находясь между клеммой и зажимом аккумулятора, занимает все полости в металле, плоскость прилегания между ними не идеальная. Сняв клемму, вы надеваете ее уже немного в другом положении. Со временем эти полости со смазкой соединяться, образовывая плотный слой диэлектрической субстанции. Нет контакта, нет тока в бортовой сети.
Что нужно делать
Первым делом проверяем вентиляционные отверстия. Если АКБ уже долго эксплуатируется, и вы неправильно снимали, отключали аккумулятор, то уже поздно их чистить. Микротрещины наверняка уже есть, если клеммы батареи уже в окислах свинца.
Вторым пунктом – изготовление специальной приспособы. Это «ноу-хау» пошло с давних времен. Изготовляем из поролона кольцо или прямоугольник. Он должен полностью покрывать клемму аккумулятора в радиусе 2 сантиметров. Внутри делаем отверстие диаметром чуть меньше диаметра клеммы, чтобы поролоновое изделие плотно надевалось на неё. Толщина – до 5 миллиметров.
Надеваем и пропитываем его маслом или силиконом. Это не позволит парам электролита проникать сквозь пористую поверхность поролона. Надеваем это изделие на клемму, сверху зажим, затягиваем его. Теперь можно гарантировать, что окисления не будет. Этот способ проверен временем и мной лично.
Вывод
Если клеммы вашего аккумулятора окисляются, вы знаете что делать и сможете поделиться причинами этой проблемы. Использовать смазки для защиты электрических контактов не эффективно и опасно. Поэтому пользуемся поролоном, как говорил выше и учимся правильно обращаться с АКБ.
Всем удачи на дорогах. Берегите свои батареи, они вам отплатят надежной работой.
А это уже Audi A6 1990-1997 г.в. На всех моделях установлено сухое однодисковое сцепление с пружиной диафрагменного типа и гидравлическим приводом выключения сцепления. На всех моделях установлена двухконтурная гидравлическая тормоза система с вакуумным усилением. На большинстве моделей все тормоза дисковые, на некоторых моделях установлены задние барабанные тормоза. Передняя подвеска является полностью независимой и использует телескопические амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.
Идентификация клеммы
Расположение точек заземления
Блок предохранителей/ реле
Пр. А Защищаемая цепь
F1 10А Правая фара дальнего света и сигнальная лампа дальнего света
F2 10А Левая фара дальнего света
F3 10А Правая фара ближнего света
F4 10А Левая фара ближнего света
F5 5А Правый габаритный огонь
F6 5А Левый габаритный огонь
F7 10А Лампы освещения номерного знака, бардачка, двигательного отсека, панели регулировки температуры, пепельницы и приборного щитка
F8 15А Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал заднего вида, программируемые регуляторы сидений
F9 10А Огни стоп-сигнала
F10 15А Сигнальная лампа аварийной сигнализации
F11 30А Вентилятор печки, кондиционер
F12 30А Обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида
F13 25А Стеклоочистители, указатели поворотов, вентилятор охлаждения, обогреватели разбрызгивателей, датчик температуры масла коробки передач
F14 15А Фонари заднего хода, стеклоотмыватели, круиз-контроль, блокировка дифференциала, многофункциональный датчик, датчик спидометра, водяной фильтр, автоматическая коробка передач
F15 5А Приборный щиток, зеркала заднего вида, бортовой компьютер
F16 15А Противотуманные фонари
F17 20А Топливный насос, прогревочный клапан
F18 15А Стеклоочиститель заднего стекла
F19 25А Система диагностики, звуковой сигнал, реле вентилятора
F20 5А Система круиз-контроля, автоматическая коробка передач
F21 15А АБС
Схема системы запуска двигателя, зарядки аккумулятора и звукового сигнала
Эл.схема системы управления работой дизельного двигателя на Ауди А6
Схема системы управления работой двигателя Monomotronic на
Audi A6
Схема системы управления работой двигателя KE III Jetronic на
Ауди А6
Эл.схема внешнего освещения на
Audi A6
Замена аккумулятора Ауди А6 / С6. Автомастера нашей службы техпомощи на дорогах готовы выехать и осуществить полный спектр работ (включая прописывание) по замене аккумулятора на вашем Ауди А6 (бензин / дизель) и соплатформенных автомобилях - Ауди AlLroad в Москве и Московской области. Стоимость выезда и работ по замене АКБ от 2500 руб.*
Однако, если решили менять аккумулятор Ауди А6 самостоятельно, не вызывая автомастера для замены, ниже приведем порядок работ по замене АКБ, фото и видео.
Как правило, этот вопрос встаёт перед автовладельцем с понижением среднесуточной температуры, когда ёмкость аккумулятора начинает падать. Компьютер всё чаще предупреждает о низком заряде АКБ , и если не хочется прекрасным морозным утром столкнуться с ситуацией, когда ваш Ауди А6 или С6 наотрез откажется порадовать порадовать вас рёвом мотора, АКБ нужно заменить!
Для начала необходимо новый аккумулятор купить.
- Varta 610 402 092 316 2
- Bosch 0 092 S50 150
- Exide EA1000
Обратите внимание, что не все аккумуляторы можно будет прописать в бортовой компьютер Ауди, для разных комплектаций разные предельные ёмкости АКБ, дизельные Ауди комплектуются аккумуляторами повышенной емкости, поэтому заранее стоит найти информацию, какой именно аккумулятор подходит для вашего автомобиля. Информацию нужно проверить по коду VIN.
Где находится аккумулятор Ауди А6 / С6 (фото, видео)?
Итак, где находится аккумулятор на Ауди А6 С6? - батарея расположена в багажнике, под фальшполом, рядом с запасным колесом, а под капотом есть дополнительные клеммы для прикуривания или подключения резервного источника питания или пуско-зарядного устройства.
Настоятельно рекомендуем! На время замены рекомендуем подключать переносное пуско-зарядное устройство (бустер) или дополнительный аккумулятор к штатным клеммам для « прикуривания ».
После замены необходимо прописать аккумулятор Ауди А6.
Для замены АКБ на Ауди А6, нужны следующие инструменты:
- ключи / торцевые головки на 13 и на 10
- дополнительный аккумулятор или бустер
- и желательно теплое помещение, чтобы не сломать пластиковые детали
Как прописать аккумулятор Ауди А6
При замене аккумулятора на ауди А6 с6, и других соплатформенных авто концерна VAG, новую батарею необходимо прописывать, в бортовой компьютер), иначе ЭБУ (электронный блок управления) будет ограничивать заряд батареи, особенно если вы поставили аккумулятор большей мощности, т.к. в ЭБУ есть запись о старом аккумуляторе с меньшей емкостью и новый может не полностью заряжаться. Прописывание осуществляется с помощью диагностического адаптера VCDS, и после процедуры информация о старом аккумуляторе снимается.
Видео замены и где находится аккумулятор Ауди А6
Ниже показано видео замены аккумулятора на Ауди А6.Читайте также: