Ремонт мотоцикла урал ремонт кикстартера

Обновлено: 25.01.2025

Лапка переключения передач а-ля SUPER SPORT.

Сливаем масло, откручиваем крестовину кардана, укладываем КПП на дощечки, выкручиваем болты на крышке, обстукиваем деревянной киянкой крышку со всех сторон и снимаем ее с корпуса КПП.

Механизм задней передачи в этой КПП почему-то отсутствует, вот тебе и девочка!

Вынимаем из корпуса вал кикстартера и внимательно осматриваем его. Зубья шестерни задней передачи в ужасном состоянии, такую шестерню смело выкидываем на помойку.

Вынимаем из корпуса остальные детали и внимательно оцениваем ихнее состояние.

Вилки механизма переключения передач оказались в хорошем состоянии, имеются незначительные потертости, но это ерунда, все укладывается в норму: износ не более 0.5 мм.

Одна шестерня оказалась с изрядно пожеваными зубьями, при любых подозрениях относительно состояния зубьев (трещины, надломы, раковины, сильный износ) шестерен КПП меняйте такую шестерню на новую, без сожаления.

На шлицах диска сцепления первичного вала КПП видны следы чрезмерного износа, такой вал однозначно улетает на помойку.

На вторичном валу КПП даже не вооруженным глазом видны следы значительного износа рабочей поверхности, шестерня одетая на вторичный вал при попытке раскачать ее дает очень большой люфт, поэтому вторичный вал этой КПП смело улетает на помойку вслед за первичным.

Шлицевые муфты вторичного вала находились просто в идеальном состоянии.

На некоторых шестернях КПП есть большой износ шлицов муфт зацепления шестерен, поэтому такие шестерни смело выкидываем, нормально работать КПП с такими слизанными муфтами не будет.

Пример сильного износа шлица муфт зацепления шестерен.

Пример шестерни в хорошем состоянии.

Точно также проверяем состояние шлицов муфт переключения передач.

Пример муфты шлицы которой находятся в хорошем состоянии.

Пример муфты шлицы которой находятся в изношенном состоянии.

Шестерня задней передачи (для полноты картины взята с другой КПП) находится в удовлетворительном состоянии, присутствует небольшой износ, мы ее расклепаем развернем и заклепаем снова, работать будет как новая.

Берем шток вилок переключения передач и промеряем его в трех точках: посередине и с двух краев микрометром, при разнице в толщины по всей длине более чем 5 соток, смело меняем его на новый.

Далее, ложем шток на призмы и с помощью индикатора проверяем его биение, на этой КПП шток показал биение 10 соток, что очень много. Тут есть два пути решения проблемы: шток легко можно выравнять или купить-выточить новый, но мы не будем этого делать, так как в другой КПП нашелся шток с биением всего 3 сотки, что вполне соответствует норме.

Заключительным этапом диагностики состояния валов и шестерен КПП будет оценка состояния подшипников и их посадочных мест в корпусе КПП.

Переходим к механизму переключения передач.

Выкручиваем регулировочные болты из крышки.

Берем молоток и наносим несильный удар в основание пластины копира механизма переключения передач. Наносим удары молотком пока вал не выедет с другой стороны крышки.

Выворачиваем немного вал из крышки, снимаем храповый механизм вала переключения передач и окончательно извлекаем его.

Возвратная пружина вся какая-то корявая потертая, в общем улетает на помойку вслед за валами и шестернями.

Внимательно осматриваем лунки, копирной пластины, лунки должны быть правильной формы не разбитыми.

Копирная пластина оказалась не пепендикулярна валу-это очень хорошо видно даже не вооруженным глазом. Выравнять ее не составит большого труда, а выровнять надо обязательно.

Ложем вал механизма переключения передач на призмы и индикатором проверяем его биение, норма: не больше 5 соток.

К механизму включения задней передачи претензий нет, все ровненько, гладенько без люфтов и других сюрпризов, хоть что-то оказалось в норме.

Стала проскакивать лапка кикстартера. Мотоцикл Урал М-66, коробка 6204 (та же, что на К-750 и М62-ом и М-63-ем Уралах).
При плавном нажиме, напремер когда пробуеш дернуть рукой, лапка не проскакивает, коленвал прокручивается. При резком нажиме от ноги лапка характерно резко срывается, чувствуется что собачка выходит из зацепления, лапка опускается до конца, при этом коленвал не проворачивается.
Такое случалось и раньше, сразу после пересыпки коробки. Но тогда это скорее было исключением. Теперь же это происходит практически всегда. Резкое ухудшение произошло буквально в течение нескольких дней. Позавчера и вчера уже несколько раз приходилось заводится с толкача.
Понимаю что это из-за износа собачки и детали, с которой она входит в зацепление. Иногда проскакивая, детали постепенно изнашивались, пока с течением времени износ не достиг критической точки, когда лапка срывается уже практически всегда. Проморгал наверное при переборке, что эти детали подношены.
И понятно, что коробку однозначно разбирать. Просто ооооочень не хочется делать это сейчас, под конец сезона. Неприятно разбирать-собирать работающую технику. Вот и решил написать, вдруг сейчас прийдет какой-нибудь оппозитный ГуруЪ и скажет: ха, да не беда, есть один старый проверенный дедовский способ, до конца сезона дотянеш! Береш молоток, брусок, аллюминиевую пудру и 100г водки.
Вобщем, вдруг и вправду кто-нибудь чтото подскажет.

Неужели так сложно раскидать КПП? Делов-то на час с установкой/снятием.

возможно пружина собачки ослабла либо ее перекосило.если это так,если положишь коробку на правый бок кик будет работать,так как собачка под своим весом упадет в зацепление с храповиком.ставлю банку пива,на то,что пружинка во всем виновата.ЗЫ банку пива ставлю пока что пустую.

Не знаю как вы умудряетесь так быстро делать. Читал тут что и мотор можно за пару часов на коленке пересыпать. Я так не умею. Мне только коробку снять - полный день работы. Если не дольше. Поставить столько же. А еще саму коробку разобрать и собрать. Вобщем отпуска не будет, если влезу в это дело.

Старый дедовский совет для этого случая есть но работает только зимой - слить нигрол и залить моторки)))

Zlo_na_kolesaX , а можно ли добраться до этой пружинки, не снимая коробки и не вскрывая передней крышки? Ну, напремер сняв лапку кикстартера с вала, а затем корпус сальника вала кикстартера? Или напремер окрутить правую крышку (со стороны рычага ручного переключения передач)?

interceptor , работала уже мысль в сторону попробовать поменять масло на какое-нибудь другое (сейчас залито Agip трансмиссионка минералка то-ли 75w-90, то ли 80w-90). Напремер на масло с худшими антифрикционными свойствами. Но наверное это не тот случай, когда масло может сыграть какую-то роль. Собачке будет пофиг. А остольной коробке может и навредить.

пофигу какое масло.собачка должна плотно прижиматься,но в то же время легко отходить от храповика .. есть вариант что сама собачка изнасилась.шкив выпрессуешь и перевернешь собачку.выробатку надеюсь сможешь определить. И валы все не нужно вынимать,если, конечно,подшипники живые.нужно будет достать вал,на котором сидит одна единственная промежуточная шестеренка и вал кикстартера,вынимается все без кувалды и даже без молоточка.заодно посмотри шестеренки заднего хода это наверное самое слабое место коробки.,если коробка наличиествует этим.незабудь открутить два винта взводной пружины,они притягивают опору пружины,с тыльной стороны,где вал первичный выходит.перед разбором убедись,что имеется прокладка крышки коробки.да,все валы сидят на крышке,а не в самом блоке,как у днепров.то бишь положишь кп на крышку,и стянешь блок.возможно,что прокладка прикипела и придется поработать тонкой отверткой,чтовы отделить блок от крышки.ну и перед разбором сними кикстартер.вроде все.удачи в разборе.

пардон,надышался всякой дрянью.в твоем случае никакой промежуточной шестерни заднего хода нет.у тебя ж без заднего хода.

Ага, и крышки тоже нету, на которой надо все валы собирать. У меня же касиковская коробка, а не ураловская.

Знаете, есть такая штука называется глаза бояться, а руки делают. Я правда не люблю так говорить, но всё же. Был случай, когда пришлось в дороге сдергивать КПП и перебирать.

1. Вывешиваете заднее колесо, доля этого достаточно поставить мотоцикл на центральную подставку. 1-2 минуты
2. Снимаете заднее колесо. минут 5.
3. снять задний мост. минут 10 откручивать пару гаек. плюс тормозная тяга.
4. снять резиновую муфту с коробки. минут 5.
5. открутить тросик спидометра и сцепления. минут 5.
6. открутить три гайки и один болт крепления КПП. минут 5.
7. попытаться сдернуть КПП, не всегда получается, покрутить за кик стартер и в итоге сдернуть КПП постаравшись пассатижами вытащить шток сцепления и з мотора в глубь КПП и матерясь с трудом вытащить это безобразие из рамы мотоцикла. минут 10.

Итак мы снимали КПП примерно 40 минут. Это ходя попивая пивко вокруг мотоцикла. Одевается всё в обратном порядке и примерно столько же времени. Ну можно много потратить время на засовывания квадрата в сцепление, а так те же 40 минут. Ну для особо одарённых можно потратить на снятие и установку 2 часа. У меня получалось минут за 30-40 и снять КПП и поставить на место.

Теперь переборка КПП.

1. Выколачивается клин кикстартера, снимается лапка минут 5.
2. Раскернивается два винта и выкручиваются, сдёргивается пружинка с самого стартера. ещё минут 5.
3. откручиваются винты крепежа передней крышки. ну минут 5-10, если очень одаренно.
4. скручиваются и снимаются боковые крышки (не помню точно ли их надо снимать или можно с ними нужное нам перебрать) 5-10 минут
5. Вынимаются аккуратно все валы, включая храповый механизм заводлилки.

Итого 25 минут и КПП разобрана. Сборка, ну может займёт час, потому что надо вспомнить как располагаются все шестерёночки.

Итого, слегка колбасясь и попути вырезаю новую прокладки под крышки в КПП мы за 3 часа сделали всё как буд-то так и должно быть.

P.S. У меня как-то сама оська этой пресловутой собачки лопнула. Так што лезть вам туда и не отмазывайтесь ;-)))

Забыл в переборке КПП указать снятие задней опоры вала кика. ))) Без этого сей вал не вылезет ну никак.
А боковые крыхи снимать 100%, без этого не разберется коробас.

О, блин, точно ;-)))) Ну думаю, откручивать эту опору у него займёт не более 5 минут :-)

Ещё забыл указать открутить вилку на вторичном валу, под кардан.

Но думаю это то же не более 5 минут.

ОднАааако, Целых 10 минут ;-)

У меня все немного дольше.
1-2. Для того чтобы выполнить операцию 2 мне нужно:
1) Отсоеденить провода от заднего фонаря и указателей поворотов, чтобы можно было снять заднее крыло.
2) Открутить и снять ящик для инструментов
3) Наверное надо будет снимать аккумуляторный ящик. А для этого:
-открутить клеммы от аккумулятора
-достать аккумулятор
-открутить ящик от кронштейна
-открутить кронштейн
-открутить одно из двух креплений кронштейна к раме
4) Потом открутить заднее крыло и достать его из рамы. Причем именно достать - т.к. это у меня не взял и скинул, а процесс достования (процесс запихивания обратно - еще больший процесс
И только потом я смогу достать заднее колесо.
3. А чтобы снять мост, мне надо открутит не 2, а 4 гайки - в два раза дольше))
3-4. А чтобы снять резиновую муфту, мне надо открутить и снять сначала маятник. И снимая его я буду про себя матерится, вспоминая то, как я его туда запихивал и думая, что мне прийдется делать это снова.
5-6-7. Чтобы снять коробку:
1) Отсоединить один топливный шланг и слить бензин из бензобака
2) Отсоединить второй и третий шланги
3) Открутить и снять бензобак
4) Открутить кронштейн верхнего крепления двигателя
5) Отцепить пружины центральной подставки и заднего тормоза
6) Открутить гайки шпилек крепления двигателя, снять выхлопную систему и водительские подножки
7) Проверить, имеют ли провода, идущие на генератор достаточный запас по длине, который бы позволил подвинуть двигатель вперед, не откручивая провода от генератора. Если не имеют - открутить.
8) Снять провода зажигания со свечей.
9) Подставить что-то под двигатель, вытянуть шпильки и подать двигатель вперед.
И только потом можно будет достать коробку.

Уфф, мне уже страшно..

Вы меня конечно извините, но вы похоже себе сами делаете проблемы.

Для того что б снять заднее колесо тогда достаточно мотоцикл положить на бок и вытащить его. Я так делал когда мне в дороге было не снять кофры.

Зачем снимать маятник для снятия резинового демпфера? Зачем выдвигать мотор? У вас что, какой-то самопал супер короткий?

Нет, не самопал. Все в стоке (имею ввиду основные узлы и размеры). Не знаю, как у кого с М-63 и М-66 уралами, но у меня чтобы достать коробку без долгих ворочаний и обдирания рамы, нужно подать двигатель вперед. Иначе много замысловатых движений и обдертая краска. С муфтой кардана примерно та же история - нормально снимается только при снятом маятнике.
Правда, раз уж двигатель вместе с коробкой подавать вперед, то без снятия маятника можно обойтись.

Жуть. Я вас понял ;-)))) Тогда надо проще, как в мануале, мотор из рамы вместе с кпп доставать, тогда проще ;-)))))

А ваапще-то просто надо поаккуратней, и всё прекрасно достаётся ;-) и даже бак снимать не придётся ;-)

+ что можно на бок положить мот и снять каток) у simfer'a во дворе как то менял квмеру именно такии образом)) не че,сложного)))

Есть 3 альтернативных способа.
1 Купи рабочую коробку, быстро переставь. а ту на зиму.
2 Продолжай заводить с толкача.
3 Поставь электростартер.

Альтернативный способ 3 мне уже приходил в голову. Не катит. Все равно же надо скидывать коробку.
По этой же причине не катит и способ 1. Меня не вскрытие коробки пугает, а поцесс ее снятия и установки обратно. Долгий, нудный, противный.

А я вотсталкивался при разборке коробок с собачками разной длинны, может кто по-опытней в чем секрет и с какой лучше по-короче или по-длиннее? Или моя догадка верна: собачка вырабатывается, ее подтачивали и опять ставили?

Сталкивался с разными видами прорезей, в которые собачки входят, больше всего понравился Волковский механизм с крупной собачкой и глубокими пазами. Хотя Волку кикстартер особо и не нужен

А вот я однажды столкнулся на урале с собачкой. Урал качнуло, а собачка с визгом ускакала в ближайшие кусты. Видимо, на собачке образовалась выработка в месте контакта с уралом.

Пардон за оффтоп, просто чот вспомнилось внезапно. )

Я как приехал в гараж после первых нескольких заводок с толкача, сразу позвонил товарищу, который имеет большой опыт в оппозитах. Он когда думал, можно ли что-то сделать не разбирая коробки и почему могло такое произойти, что собачка проскакивает, сказал что были собачки разной длинны.

Всем спасибо за советы и участие.
Проблема разрешилась благодаря советам камрада Mr_Vlad . Я принял решение воспользоваться его альтернативным способом решения проблемы №2 :)

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…

Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.

Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.

Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.

Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.

Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.

Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.

Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.

При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.

После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.

Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.

Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами "крест на крест". Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.

Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Запчасти для мотоцикла Урал

Доставать запчасти для мотоцикла Урал, я думаю не проблема. Так как даже на Aliexpress есть запчасти для нашего мотоцикла Урал. А также помимо запасных частей там есть куча "ништяков" для советских мотоциклов, благодаря которым совкоциклы будут выглядеть винтажно.

Снятие цилиндров

Снятие сцепления

Снятие ГРМ

Снятие маховика

Извлечение коленчатого вала

Сборка двигателя мотоцикла Урал

Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.

Запчасти для мотоцикла Урал

Как провести дефектовку, разобрать и заменить основные элементы двигателя, для моделей "Урал" М-62, М-63, М-66, М-67 и других.

Советские тяжелые мотоциклы Урал – это простая и неприхотливая техника. Можно даже сказать надежная, если вы тщательно следите за мотором. Оппозитный двигатель этого мотоцикла имеет очень примитивную конструкцию, но в нем заложен очень маленький ресурс. Поэтому, чтобы беззаботно передвигаться в городе и даже на дальних дистанциях, мотор следует регулярно обслуживать. Ниже, мы расскажем, как провести дефектовку, разобрать и заменить основные элементы двигателя, для моделей "Урал" М-62, М-63, М-66, М-67 и т.д.

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет.
«На слух» определить неисправность можно, если:

Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой.
Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня.
Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

Причина: зазор между поршнем и цилиндром.
Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Причина: износ поршневых колец.
Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража.
Процесс разборки:

Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.

Мы советуем проводить комплексный ремонт перед началом сезона. Такой подход позволит избавиться от всех проблем с несоответствием зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае, двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и надолго лишить возможности передвигаться на двух колесах.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

После ремонта следует провести сборку, исходя из выше описанной схемы, она проводится в обратном порядке. Учтите, что не только сам ремонт, но и аккуратность сборки влияет на надежность мотора. Нередко владельцы жалуются, что мотор работает еще хуже, чем до ремонта забывая, что причиной такого поведения двигателя стал именно некачественный ремонт.

После того, как мотор собран, проверьте регулировки зажигания, настройки карбюраторов и зазоры клапанов. Если все в порядке – можно заводить мотор, и проводить корректировки настроек на холостом ходу и в движении. Не забывайте, что новые детали следует обкатать. Правильно приработанные детали имеют меньше шансов выйти из строя в течение сезона. Если все было сделано правильно, то ремонт мотоцикла Урал вас приятно удивит, в первую очередь улучшившимся разгоном, откликом на газ и максимальной скоростью.

Читайте также: