Ремонт модуля зажигания опель зафира б z18xer

Обновлено: 07.01.2025

Все чаще в личку поступают вопросы о том, как по «быстрой схеме» восстановить «пробитый» модуль зажигания. Давайте простыми словами в двух словах опишу процесс восстановления.

Чуть выше ссылка, за счет чего пробивается модуль, ну вернее, одна из причин… Многие люди с этим не согласны…, ну да ладно…

Отвлеклись. Что имеем? Имеем пробитый модуль. ЭБУ ДВС зафиксирует следующие ошибки: первая р0300 (множественные пропуски), вторая р0301-.04 (пропуски конкретно по цилиндру где и произошел пробой изоляции). Очень редко пробивает изоляцию больше одной катушки, но все же бывает… не суть. Нас интересует как «по дешману» восстановить нашу печаль. Самое тупое- купить Поксипол. Вообще не заменимая вещь если в гараже есть ТАЗик! Поксипол по сути- эпоксидная смола, правда гламурная. Берем модуль. Снимаем резиновые наконечники с катушек. Очень внимательно осматриваем на наличие прогара. Берем шайтанмашинку ( или любой другой подходящий инструмент). И прогар вычищаем. Не спеша, потихоньку, чтобы и не оставить его, и чтобы не повредить обмотку катухи. В принципе, можно в дрель зажать сверло и расшить катушку им. В общем фантазия тут безгранична и Вы можете использовать на все 200 процентов Ваш творческий потенциал! Если потенциала нет- сразу в магазин за новым модулем…, если денег на новый модуль нет- тогда в обувной за новыми кедами (Лабутенами) на толстой подошве… Как бы все просто и тупо, хотя и немного цинично.

Считаем что прогар изоляции у Вас удалить получилось. Берем наш любимый Поксипол. Разводим. И восстанавливаем нашу изоляцию на катушке. Сохнет быстро. Через час можно надевать резиновые наконечники и ездить дальше.

Сколько проездит новый модуль? От одного дня до нескольких лет. Как говорится, как звезды сойдутся… Но лучше в срочном порядке подкапливаем енюшки и заказываем новый модуль…, а по хорошему, возим его всегда в багажнике. Это же Опель… У него свои и своеобразные расходники…

Лично я на восстановленном модуле откатал месяц, пока шел мой новый. Потом он ездил некоторое время в багажнике как запасной, но в один определенный момент он нашел нового хозяина…, в данный момент его судьба мне не известна…

Добралась и до меня, как я уже начинаю подозревать, детская болезнь XER-овских двигателей — пробой модуля зажигания.
Все началось в один пятничный вечер при поездке на дачу. Первым симптомом у меня были рывки при наборе скорости. Медленно разгоняешься — вроде нормально, чуть сильнее выжал акселератор — начинаются рывки и как бы «захлебывания». Через пару километров загорелся «чек». Проверил наличие ошибок педальным способом, высветилась ошибка 030301.
Так я проездил примерно неделю, стараясь часто не использовать машину и особо ее не напрягать. Через какое-то время «чек» пропал, но рывки остались и «плавали» холостые обороты.
И тут однажды прямо во время движения загорается «чек» и от двигателя начала исходить довольно неприятная вибрация. Остановился, на холостых вибрация сохранялась. Вобщем двигатель стал «троить». Доехал потихоньку до дома и поставил машину «на прикол». Начал изучать эту проблему в интернете на всяких опелевских форумах, и был крайне удивлен тому количеству людей, которые столкнулись с аналогичной бедой.
Как оказалось, виной всему стал пробой модуля зажигания. Исходя из ошибки, пробой случился на третьей катушке. Считаются они слева направо, если стоять спереди машины. Происходит пробой в основном из-за некачественного топлива (что реже) или из-за большого зазора между электродами свечей зажигания (что чаще). На моем двигателе (Z18XER) он должен быть в пределах 0,85-0,95 мм. Поэтому совет – проверяйте его периодически.
Решений проблемы предлагалось два – либо замена самого модуля (

100-150$), либо самостоятельный ремонт. Т.к. терять особо было нечего, решил «пошаманить» сам, благо в интернете «мануалов» предостаточно.
Вот, собственно сам модуль зажигания

Чтобы добраться до наконечника катушки (как правильно называются эти фиговины, которые подводятся к свечам, я не знаю, поэтому буду называть их так) нужно снять резиновый изолятор. Под резинкой находится пружинка, поэтому будьте аккуратны, чтобы эта пружинка не улетела.
Для примера вот нормальный наконечник катушки…

…а вот с пробоем

Вот из этого наконечника нужно вычистить оплавившийся пластиковый диэлектрик, который при пробое становится электропроводным. Я орудовал надфилем. Говорят, что вычищать нужно до некоего белого слоя, но я, почему то, побоялся. Боялся сделать сквозную дырку. Впринципе, ничего страшного не случилось бы.

Ну и вконце, поврежденную и снятую часть диэлектрика восстанавливаем слоем эпоксидки. Даем ей застыть (я для уверенности выждал сутки), одеваем обратно резинку и модуль готов к использованию.

У меня испытания отремонтированного модуля прошли хорошо, хотя и были они не полные. Обороты перестали «плавать» и двигатель перестал «троить». В движении не проверял, поэтому по поводу рывков не знаю, пропали они или нет. «Чек» пока не погас, как и не пропала ошибка. Говорят, что они пропадают после какого-то количества заводов двигателя. Буду надеяться, что так оно и есть.
Ходовые испытания не проводил, потому что пока не устранил первопричину – плохие свечи зажигания. И, чтобы не случилось очередного пробоя, пусть пока машинка постоит.

Во первых строках поздравляю всех с Новым 2018 годом! Всех благ! Давненько меня не посещала муза, но в праздники самое время собраться с силами и написать о постигшей меня поломке.

Погуляв на интересном мероприятии собрались мы ехать домой, а тут раз и выскакивает из кустов "джеки чан". Начал троить двигатель. Попинал по колесам, похлопал дверьми, однако проблема не ушла. Ну делать нечего, поехали домой. Машина вяло разгонялась, плохо шла на обгон, однако в постоянном режиме движения шла без проблем, вибраций двигателя не было. В общем доехали без проблем. Полезный опыт. Контроллер отключает проблемную форсунку и едем на 3 цилиндрах.

В чем поломка — вариант был единственный. Это модуль зажигания, все симптомы указывали на него. Вообще, сей девайс, по отзывам сервисменов, ходит в среднем 90 000 км. Мой вышел из строя на 142 с копейками тысячах, что в очередной раз подтвердило истину о плохих танцорах.

Вообще модуль зажигания подлежит восстановлению с помощью прямых рук и эпоксидной смолы. Однако износ устройства никуда не девается, и, условно говоря, после ремонта я еще 15 раз могу получить эту неисправность. Решив, что такой футбол мне не нужен, заказал новый модуль, заодно решил поменять и свечи, хотя 30 тысяч они еще не отходили.

Заказал модуль зажигания CE2000912B1 DELPHI за 4 408 руб. и 4 свечи Бош (именно он идет оригиналом) за 331 руб. Заменить решил сам ибо просто до безобразия.

Берем относительно прямые руки 1 пара, отвертка 1 шт, головку "Торкс" 1 шт, свечной ключ 1шт (подходит тот, что для 16 клапанных ВАЗов), чистую ветошь (на всякий случай)

Мотор 1 шт.

Снимаем заглушку (на ней стрелочка — куда тянуть).

Чрез мерные усилия прилагать не нужно

Отсоединяем проводку.

Откручиваем 2 торкса и с равномерным усилием вынимаем модуль зажигания.

Выкручиваем свечи. Угадаете, в котом цилиндре были пропуски?

Собирать в обратном порядке.

По уму надо скинуть ошибку. Но если вы этого не сделаете, то через определенное количество циклов впрыска она скинется сама. У меня скинулась на следующий день после 3-й поездки.

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

“Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

Треснутые резинки свечных наконечников. по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Не жданно не гаданно у меня вчера вечером накрылся модуль зажигания (затроил двиг). Странность в том что модуль летит обычно летом, в жаркую погоду…
Этот модуль у меня уже не первый. Купил я его на экзисте за 2500р фирма ATS (явный говняный китай, не покупайте. проработал меньше года, менял свечи (ориг. GM) каждые 20000 тыс.).
Живу я в попе. Так что заказ приходится ждать неделю а то и больше. А машина нужна… Решил я заняться ремонтом модуля, имея 2 не исправных. На GM –кой сгорела 4 катушка а на китайце 3.. Да да именно сгорели а не пробой как обычно.
Когда на форуме я встречал подобную тему, (сейчас почему то не найду) там было подробно описано как лечить пробои на катушках.
Я же занялся более сложным вопросом . Поменять катушку на модуле. Менял катушку я на GM модуле, донором был китаец ATS.
Первым делом я снял эпоксидку (с ATS), что бы посмотреть что к чему.

Потом на GM я проделал тоже самое.
Кстати чтобы снять эпоксидку нужно ее хорошо нагреть, и в нагретом виде сошкребать. Я воспользовался феном и ножем. На ATS легче удаляется эпосидка чем на GM (качество епт.)
После сравниения я обнаружил что китайском модуле на катушку шло 3 провода, на GM 4 провода. Но на GM два были соединены.

Аккуратно как видите не получилось…
С китайца я отрезал первую катушка болгаркой и зачистил концы проводов.

Припаял Я все к GM модулю, и залил эпоксидной смолой. Главное все хорошо зачистить и обезжирить. Сохло 20 часов.

Читайте также: