Ремонт модуля зажигания фольксваген
Блок катушек заменяет традиционный трамблер с распределителем зажигания. Искра зажигания для отдельных цилиндров контролируется ЭБУ двигателя. Не имея движущихся и трущихся деталей считается, что новая система зажигания со своей катушкой на каждый цилинр более надежна и технологична. С одной стороны - да, но с другой.
На здоровье блока катушек влияет 2 фактора: перепады температур (т.к. он расположен прямо на ГБЦ) и влажность (в дождь или просто сырую погоду на блок и ВВ провода попадает уж очень много влаги). Если вы заметили, что в прохладные, влажные или дни после вождения во время дождя (особенно на трассе, за автомобилями / грузовиками) двигатель работает неустойчиво, наблюдаются пропуски зажигания, возможно, блок катушек имеет трещину(ы). Вообще это, можно сказать "болезнь", но, к счастью есть лекарство, потому, что вылечить блок раз в 100-150 дешевле, чем купить новый.
Не будем заострять внимание на процедуру снятия блока (там нет ничего сложного) он крепится 4 болтами под шестигранник. Уделим больше внимания лечению.
И так. Для начала нам следует точно определить точно ли виноват блок катушек, поэтому самым простым действием будет на работающем двигателе попрыскать на него водичкой из пульверизатора (Ваша жена наверняка использует его. когда гладит белье). Могу Вас заверить, если на нем есть трещины - вы увидите замечательный фейерверк. Снимаем Coil Pack, можно не отсоединять коммутатор, берем бензинчик и вычищаем пластиковую часть до "блеска" (заодно и обезжириваем). После такой чистки трещины становятся видны особенно хорошо. Сам процесс лечения сводится к нанесению на пластиковые части высокотемпературной (250-350 С)эпоксидной смолы (у нас в магазинах просто огромный выбор, я думаю Вы сможете найти чо-то полностью соответствующее соотношению цена/качество). Должно получится нечто такое:
Даем смоле высохнуть (не менее 24 часов для устойчивой полимеризации) и наслаждаемся ровной работой двигателя в сырую погоду.
З.Ы. После такого ремонта мой ВРШ ездит с ремонтным блоком уже более 3-х лет.
Ремонт модуля зажигания
Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на «подменный фонд». Для этого «трупаки» необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут «донорами» плат управления, в другую – соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.
Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:
1 . Плоская отвертка – ломать модуль.
2 . Паяльник – соответственно, паять.
3 . Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4 . Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5 . Набор флюсоф для пайки.
6 . Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7 . Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.
Вскрытие » пациента» особых проблем не доставляет – нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы – очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе – то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L 497 D 1 (SO 16 , SGS Thomson) и выходного транзистора BU 931 R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.
У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить – нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет – обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150 – 180 , иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.
Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L 497 D 1 , если потребуется замена, стоит около 3 уе, BU 931 – около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении «на кристале» нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла – будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю – неизвестно от какого из многочисленных вариантов.
Если в результате изысканий осталась рабочая плата коммутатора без подходящей пары катушек – не стоит отчаиваться, на ее основе можно сделать прекрасный тестер катушек зажигания. Нужно только сделать небольшой генератор с регулируемой частотой и оформить изделие в красивую коробочку. Теперь Вы можете проверять катушки от ГАЗ и ВАЗ (как известно, все «новые» модели ВАЗ 21114 , 21124 , 11183 , 11193 комплектуются катушками или индивидуальными катушками на свече.
Напомню еще раз, все что описано выше – касается МЗ «старого» образца, выпускаемого до 2003 года. с 09 . 2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L 497 , работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC 4001 B, представляющая собой 4 элемента 2 И‑НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника – невысокую надежность и большой разброс по параметрам.
Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.
Особенности зажигания
В автомобилях Фольксваген Гольф, Гольф 2, 3 и Гольф 4 может использоваться два вида СЗ. В автомобилях с моторами объемом 1.1, 1.3 и 1.6 литров используется классическая СЗ. В машинах с моторами объемом 1.6 литров, выпущенных после 1985 года, устанавливается транзисторная СЗ TSZ-H. Она используется на машинах с силовыми агрегатами МН, GU, EU, GX, KR, RH. В модификациях RD, RG, PL, HT применяются СЗ VEZ. Что касается модификаций РЕ, РВ, IP и 1Н, то они оснащаются системами впрыска Digifant, в данном случае СЗ VEZ оснащается общим управляющем модулем с системой впрыска.
Классические СЗ оснащаются распределительными устройствами с контактами. Когда происходит размыкание контактов, в результате индукции образуется и напряжение во вторичной обмотке. От вторичной составляющей катушки напряжение поступает на свечи. Чтобы обеспечить минимальное искрение на контактах, на трамблере, сбоку, дополнительно ставится конденсатор.
Транзисторные СЗ являются бесконтактными. В данном случае в системе отсутствует прерыватель, а на трамблере монтируется датчик Холла, оснащенный обмоткой, а также постоянным магнитом. Управляющий модуль представляет собой блок, использующийся для усиления напряжения, которое наводится контроллером Холла.
Характерные неисправности системы и способы их устранения
Наиболее распространенные неисправности, проявляющиеся на втором, третьем и четвертом Гольфе:
Фотогалерея «Схематическое устройство прерывателей для разных Гольфов»
Диагностика системы
Как произвести диагностику и замену высоковольтников, крышки, а также бегунка распределительного узла:
Также в гаражных условиях можно продиагностировать и конденсатор, для этого выполните следующие действия:
Видео «Как самостоятельно выставить зажигание на ВАЗ Классике»
![]()
Как заменить масло в КПП автомобиля Гольф 2![]()
Описание блока предохранителей в Фольксваген Гольф![]()
Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Гольф 3 своими руками
Пассат В5 + 2001 г. (дв.2.0 AZM) модуль зажигания
Пассат В5 + 2001 г. (дв.2.0 AZM) модуль зажигания
Здравствуйте Уважаемые ! Приехал сегодня Пассат Пассат В5 + 2001 г. (дв.2.0 AZM) двигатель не едет, "троит", "колбасит" - не посмотрел мануал , что зажигание системы DIS, начал с давления топлива и со свеч , хотя можно было сразу посмотреть "Парад" и увидеть , что два цилиндра практически не работают, ну по неопытности просто было много ошибок по сканеру и не обратил на пропуски воспламенения именно по 2 и 3 цилиндру ,к тому же ошибки стерлись, начал проверки датчиков - которые были полуживые , но все же работали:
:16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 35-00 - Incorrect Flow
Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
16686 - Cylinder 2 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
После того ка все же снял "Парад" - в ввиду того, что именно эти парные цилиндры по DIS отказали - заключение пало на блок катушку - снял ее- проверяю сопротивление , как по мануалу 1-4, 2-3 разъемы по 5,2 Кома ! (должно быть от 4 -х до 6-ти) катушка в порядке? промерял ВВ провода и каково же было мое удивление , ни один провод ВВ не проводил вообще никакого тока! то есть по всем 4-м - обрыв. как же 2 из них работали? Ну было не жалко времени на снятие катушки , так как ВВ с нее не снимешь пока не снимешь ДЗ и бачок ОЖ и ее саму - все очень тесно - не подберешься . пожалуйста подтвердите диагноз ! . да свечи были в бархатном бело-сером с "иголочками" (как в инее)нагаре илт налете как лучше сказать. Так что же это: ВВ или катушка или то и другое? Первичку так и не смог снять толком , то ли не правильно, то ли не снять там вообще ничего.
Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.
Назначение и принцип работы
Модуль зажигания ВАЗ 2110
Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.
Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.
Признаки неисправности модуля зажигания
Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи
Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:
- Затрудненный пуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
- Плавающие обороты двигателя на холостом ходу – ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
- Провалы в мощности, что проявляется при ускорениях и движении на затяжной подъем.
- Падение мощности двигателя.
- Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
- Индикация сигнализатора «Cheсk Еngine».
Возможные причины неисправности модуля зажигания
Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:
- Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
- Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.
Проверка модуля зажигания
Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:
Замена модуля зажигания на заведомо исправный
1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.
Проверка контактов на модуле зажигания
2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.
Замер сопротивления на выводах модуля зажигания
3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.
Проверка модуля зажигания при помощи тестера
4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.
Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием
5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.
Ремонт
Модуль зажигания ваз 2107
Устройство модуля зажигания достаточно сложное: в него входят одна или несколько катушек, плата, контакты и провода. Их всех вышеназванных элементов ремонту поддаются только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).
Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:
- Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
- Шестигранник на 5.
- Отвертка.
- Паяльник.
- Флюс для алюминия.
- Многожильный провод.
- Лак для ногтей.
Вскрытие модуля зажигания
Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:
- На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
- Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
- От ВВ контактов убирают весь алюминий.
- На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180 о С (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
- По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
- Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.
Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.
Читайте также: