Ремонт электростеклоподъемника шевроле блейзер елабуга
Недавно столкнулись с интересным авто - Шевроле Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска.Надо сказать- это фантастическое авто - американец российской сборки.Сколько информации пришлось перелопатить , на скольких форумах пообщаться со знающими людьми.
В помощь владельцам данного авто привожу список взаимозаменяемых запчастей(сразу сделаю оговорку-авторство не моё- информация была выложена в свободном доступе на форуме елабуговодов)
Помпа (25 зубов) Опель C20NE
Прокладка ГБЦ Опель C20NE
Гидрокомпенсаторы Опель C20NE
Маслосъемные колпачки Опель C20NE
Все датчики системы охлаждения Опель C20NE
Коромысла Опель C20NE
Термостат Опель C20NE
Датчик ХХ Опель C16NZ,С18NZ,ВАЗ-2112 (со старым грибком) ШНива без переделок,ДЭУ Нексия
Датчик ПДЗ Опель C16NZ,С18NZ ВАЗ инжектор 8-клапанный
Направляющие передних суппортов Волга,Газель
Прокладка клапанной крышки Опель C20NE
Поркладка масляного поддона Опель C20NE
Прокладка выпускного коллектора Опель C20NE
Прокладка приемной трубы Опель C20NE
Сальник распредвала Опель C20NE
Сальник коленвала передний Опель C20NE
Сальник коленвала задний Опель C20NE
Стартер,бендикс,шестеренки Опель Зафира
Щеточный узел стартера GM 1202958 Опель Зафира
Регулятор давления топлива (мембрана) Опель C16NZ,С18NZ НИВА с моновпрыском
Поршни Опель C20NE
Поршневые кольца Опель C20NE
Коренные вкладыши Опель C20NE
Шатунные вкладыши Опель C20NE
Масляный фильтр Опель,ДЭУ
Все прокладки моновпрыска Опель C16NZ,С18NZ
Кислородный датчик (лямбда-зонд) Универсальный,ВАЗ
Антискрипные пластины рессор Волга
Стремянки и болты стремянок Волга
Топливный насос Газель БОШ
Накладки диска сцепления ГАЗ-24 (маленькие от 402 мотора)
Глушитель ГАЗ-2401 старого образца
Передние тормозные колодки Ниссан Террано-II
Накладки задних тормозных колодок Волга. Клёпка без доработки
Щетки стеклоочистителя ВАЗ-2110
Реле поворотов ВАЗ-2110 (3 контакта)
Дверные клопы Калина
Втягивающее реле стартера ВАЗ 01-07 Болгария (от болгарского стартера)
Ремкомплект насоса ГУР (сальники) Универсальный,Рено,Вольво,Ауди
Задние амортизаторы Газель (задние) с небольшими переделками)
Пороги Москвич-2141 (минимальная доработка)
Генератор НИВА (инжекторная), ДЭУ Нексия
Ролик-натяжитель ремня ГРМ Опель С20NE
Передние ступичные подшипники Наружные Коуо КМ 12649/10
Внутренние - ВПЗ или ГПЗ № 6-7206А (Россия)
либо Коуо LM 67010 или 670048
Главный цилиндр сцепления ВАЗ,классика (минимальная доработка)
Рабочий цилиндр сцепления Волга,с удлиннением штока на 6-8 мм
Высоковольтные провода Опель Вектра А, Тесла Т288В,Тесла Т269В
Опорный подшипник первичного вала МКПП Опель С20NE (на двигателе)
Датчик давления масла (на стрелку) ВАЗ-2106 (с небольшой погрешностью)
Манжета рулевого редуктора на сошку КАМАЗ евро тнвд 32*45-7
Сальник полуоси на 2,2 1997 года (6 шпилек) от передней ступицы а/м "Газель"
Подушки двигателя (только 1998 год вып.) Нива
Радиатор охлаждения ВАЗ-21213 Нива инж. (вколхозить)
Датчик положения коленвала Опель Омега А 88-94 год. Нужно только поменять разъём
Масляный насос в сборе Опель Омега В двиг.X20SE
Шланги тормозные передние Нива с изготовлением переходника с резьбы 1,25 на 1 (либо перевальцовкой штуцера на трубке)
Извиняю за немного перепутанный хронометраж истории и сумбурное изложение. Сейчас уже сложно вспомнить что за чем было. Смотрю на фотки, вспоминаю, что делал и пытаюсь описать то, что предшествовало этому, так что написал как есть)))
Просела подушка двигателя. Движок лёг поддоном на мост. Протёр дыру в поддоне и начал весело ссаться маслом.
Решил поменять подушку двигателя. Заказал у Александра. Пришла. Archor 2802.
Приехал на одну станцию — ребята поглядели, отказались менять — слишком сложно. Приехал на другую — сказали подушки по 600р поменяем, но вези 15000р.
Решил менять сам. Вроде спина уже не беспокоила, можно было рискнуть.
Когда приподнял двигатель обнаружил, что проблема не столько в подушке, сколько в площадке на раме, куда эта подушка прикручена. Площадку от рамы оторвало. Поглядел на зелёного — аналогичная история. Видать левая площадка на раме у них болезнь.
Вторая подушка оказалась тоже порванная. Хороших в наличии не было, заказал китайскую. Говорят китайские подушки можно порвать руками. Пробовал. Не вышло. Значит немного походит, после у Александра закажу ещё одну Archor.
Движок надо вынуть: чтобы заварить площадки.
Начал искать где раздобыть кран-гусь. Друзья дали на погонять гуся с производства!
Дальше начал отключать всю навеску. Дело не хитрое. Защита от дурака полная, перепутать что-либо весьма сложно. Все резьбы откручивались легко. Кромы выхлопа. Выхлоп заржавел капитально.
В итоге гайки выхлопа я откручивал вместе с частью шпильки. Ломал их нафиг.
Проще было под машиной переломать их, после выкрутить шпильки и уже когда двигатель будет "в руках" извлечь остатки шпилек и заменить их.
У движка перед выниманием необходимо снять трамблёр! Иначе можно его поломать.
А как после оказалось перед тем как положить двиг на маховик — надо выкрутить датчик давления масла. Поломал его. Пришлось с разборки заказать.
А вынув трамблёр обнаружил, что шестерня трамблёра сточена на половину сечения зуба.
На шеви-клане у ssskorikov купил новую шестерню.
Ещё сзади двигателя прикручены две массы к головкам, бензотрубки и щуп акпп. Будете двиг вынимать — не оторвите! ))
Поставили гуся, подцепили движок и не без мата вытащили его. Друг сел на гуся, так как нам показалось, что гусь может клюнуть гаком в лобовуху))
По плану хотел за один день вынуть двиг, заварить площадку за второй, и на третий впихнуть двиг, но всё затянулось.
Когда вынул двигатель — увидел бублик. И тут подумал "А ведь я давно хотел поменять масло в АКПП! А тут и из бублика могу масло слить!" Ну что, заказываю масло, фильтр-прокладку в акпп. Слил шприцом из бублика масло. Из поддона слил только когда двиг поставил назад — нужно вертолёт АКПП снимать, а тогда она упала бы без опоры на двиг.
Уже после установки двигателя слил масло из поддона и заменил фильтр.
Осмотрев двигатель, заметил, что передняя крышка двигателя в масле. Решил заменить сальник.
Целый день потратил на то, чтобы снять шкив с коленвала. Подгонял съёмник.
Поддон был заменён на донорский. Прокладку оставил старую. Она резиновая и эластичная. Немного паз помазал герметиком, чтобы создать дополнительный объём, для лучшего обжатия прокладки.
Заварить площадку на раме было не сложно. Делал я это аргоновой сваркой. Лишь потому что этот аппарат хорошо работает на удлинителе. На полуавтомате сильное падение и качество шва страдает.
Заварил, покрасил.
Покрасил чем попало. Была светло-серая хаммерайт. Ей и намазал. Чтобы не гнило.
Рулевой вал решил тоже отремонтировать. Заменить эластичную муфту. В оригинале это неразборная конструкция. Многие ставят от ваз 2108. Но найти её не реально. Увидел у кого-то, что можно от фольцвагена транспортера впихнуть. Заказал. Впихнул. Закрутил болтами М8х35. Законтрил аргоновой сваркой. ЛЮФТ ИСЧЕЗ!
Вытащил шпильки из коллекторов. Нагреваем горелкой, привариваем шпильку к воротку и выкручиваем. Привариваем следующую и выкручиваем. В итоге получились такие грозди.
Далее установка двигателя. Ставил в одного. Сложного ничего. Краном опустил двиг, наживили на акпп, прикрутил бублик к маховику, накинул обвес?
Ну вот, двигатель на месте. Поворачиваем ключ и тишина. Как будто рычаг АКПП на скорости. Какие-то релюхи щёлкают, а бензонасос и стартер молчком.
Два дня я смотрел на предохранители, смотрел не пережал ли косы, пока вынимал двигатель. Проверял работу блокиратора зажигания на акпп, накачал кучу схем, прополоскал мозги Илье и Александру про то, где может быть проблема. В итоге накачав схем, начал разбираться и обнаружил разомкнутый разъём в кожухе над ВУТом! Как двиг вынимали, потянули за косу, разъём вылетел. Два дня я это искал!
Уже всю проводку распушил, искал перебитость. В итоге нашёл неиспользуемые контакты с блокиратора акпп. Но как оказалось они действительно не нужны и просто заканчиваются в косе обрывом.
Соединил. Завожу. Газую и… лопается маслошланг! И литра 4 свежезалитого масла разбрызгиваются по низу движка. ЧОРТ! Как я теперь пойму не течёт ли заменённый поддон?
Пофиг. Условно считаем, что не течёт!
Еду в магазин Гидросила. Покупаю шланг армированный до 10Атм, маслостойкий. В крепеже покупаю 4 силовых хомута 17-19 и меняю шланги на колхоз. Да, колхоз, зато качество не хуже, а ремонтнопригодность немного выше. Не надо срезать обжимки теперь))
Попутно заменил верхние сайлентблоки на полиуретановые, производства завода Полиуретан из Новосибирска.
Поставил новые свечи.
Итак. Ремонт закончен.
Вот список всего, что было заменено:
Времени потрачено: 6 рабочих дней. В один день помогал друг вытащить двиг. Остальное время не спеша в одного.
В определенный момент эксплуатации машины вы вдруг замечаете, что стеклоподъемники перестали работать при включенном зажигании. Или не работает блокировка со стороны водителя. Или некоторые стекла поднимаются только при нажатии кнопок подъема на двери. Это значит, что пришло время сделать ремонт стеклоподъемников Шевроле Триал Блейзер.
В настоящее время большинство автомобилей Шевроле Триал Блейзер укомплектовано стеклоподъемниками с электрическим приводом, или электростеклоподъемниками. По типу подъемного механизма они бывают реечные, тросовые и рычажные. Из них рычажные считаются самыми долговечными в эксплуатации. Система подъема стекол в салоне автомобиля состоит из блока управления (часто он выводится на электронный блок управления машиной на панели приборов), привода и подъемного механизма.
Стоимость:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Ремонт (замена) | от 1500 руб. |
| Замена мотора | от 2000 руб. |
| Замена панели | от 1500 руб. |
Где сделать ремонт в Санкт-Петербурге:
Поднимаются стекла при помощи электрического моторчика, поэтому проблема может быть в электрике соединительных частей. Например, обрыве или износе провода, отсутствие напряжения на клеммах стеклоподъемника. Но чаще всего выходят из строя части подъемного механизма – тросики, пластиковые рейки, шестерни, требуется замена зубчатого колеса. Так как приводной механизм монтируется внутри корпуса двери, для ремонта потребуется его вскрыть. Мастера нашего сервиса с удовольствием помогут вам в ремонте стеклоподъемников Шевроле Триал Блейзер.
При наличии желания и времени можно произвести работу своими руками. Но если нет навыков, обратитесь в наши сервисы СТО Санкт-Петербурга.
Важно следить за правильной работой механизомв, вовремя протирать тросики и направляющие, следить за электрикой. От этого зависит комфорт и удобство управления автомобилем
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
В связи с тем, что Шевроле Блейзер поставлялся по всему миру, нету одного общего описания предохранителей и реле. Исполнение блоков и назначение элементов зависит от года выпуска и уровня комплектации. Сверяйте назначение со своим, оно будет нанесено на защитную крышку.
Блок в салоне
Исполнение 1
Блок находится в торцевой части приборной панели со стороны водителя. Для получения доступа снимите крышку.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Схема вариант 1
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Схема вариант 2
p, blockquote 9,0,1,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема вариант 3
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Назначение
Прикуриватель обозначается как CIGAR LTR.
Исполнение 2
Если Вы не нашли блок в панели приборов, тогда он будет находится под подушкой заднего сиденья.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,1,0,0,0 -->
Расшифровка
Блок под капотом
В моторном отсеке данный блок находится со стороны водителя. Для доступа к блоку снимите крышку.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Исполнение 1
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Схема вариант 1
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Схема вариант 2
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,1,0 -->
Схема вариант 3
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Ваш автомобиль может быть не оборудован всеми указанными предохранителями, реле либо электроприборами.
Сегодня я расскажу вам как осуществить замену или установку стеклоподъемника или стекла боковой двери Chevrolet Blazer 1995 года.
Мой случай — это замена механических стеклоподъемников на оригинальные электрические. Пользуясь полученной информацией из этой статьи и предоставленными мной фотографиями вы так же сможете собственными силами проделать такие операции, как замена бокового стекла, ремонт или замена механнического или электрического стеклоподъемника, замена блока кнопок, замена зеркала заднего вида, а так же осуществить какие либо доработки по электрической части. Я постараюсь более понятно дать информацию по эллектрическим контактам блоков кнопок стеклоподъемников. Так как видел, что достаточно часто на форумах многие интересуются расположением провода постоянного "+" или "+" приходящего после включения габаритов и так далее, например для того, что бы запитать какие либо агро-подсветочки и различные другие прибалбасы.
Итак, что бы добраться до самого стеклоподъемника нам необходимо демонтировать дверную карту. На электро подъемниках это произвести совсем легко, на механнических вся сложность заключается в снятии самого "весла".
ДЕМОНТАЖ дверной карты.
Под ручкой, за которую закрываем дверь изнутри, плоской тонкой отверткой отстегиваем декоративную пластинку, под ней находим два болтика на 7. Удиннителем и маленькой трещеткой откручиваем их. Под рычагом открывания двери крестовой отверткой откручиваем пластмассовый винт и плоской отверткой поддеваем пластинку с задвижкой (замком двери), плоской отверткой поддеваем рамку в которой была эта пластинка с задвижкой. Снимам рамку.
Электро: поддеваем отверткой пульт электроподъемника, отстегиваем провода, снимаем пульт.
Механника: делаем крючок (например из электрода), плоской отверткой отгибаем от "весла" пластик карты и крючком поддевам фиксатор "весла" на шлицах подъемника. Снимаем "весло".
После этих монипуляций наша дверная карта готова к отстегиванию от двери. Плоской отверткой отстегиваем её, она держится по периметру пластиковыми застежками.
На этом этапе можно осуществить замену зеркала заднего вида, как в общем то я и сделал, но только после замены подъемников.
Демонтируем зеркало заднего вида, оно держится на трех гайках на 10.
Если до вас ни кто в дверь особо не лазил то в ней можно наблюдать заводскую бумагу, которой заклеены все отверстия в щите двери. Аккуратно, слесарным ножом, срезаем клей под бумагой, для того, что бы потом была возможность обратно её приклеить (например на герметик) и тем самым вернуть вид нетронутости внутрянки двери. Когда бумага отклеена, начинается именно то, для чего я сюда и полез. Берем электрическую дрель, хорошие сверла по металлу и понеслось…
Демонтаж стекла и подъемника:
1. Высверливаем четыре огромные заклепки подъемника и четыре мелкие заклепки подиума динамика (его нужно снять для удобства последующих действий, но если руки очень "кривые" то можно его и не снимать=)) );
2. Откручиваем 4 болта направляющих стекла;
3. Немного вручную опускаем стекло вниз, это становится возможным, так как уже высверлен стеклоподъемник и он болтается в двери;
4. Снимаем уплотнительные резинки;
5. Вынимаем направляющие стекла. Ту, которая расположена со стороны завес, можно просто откинуть прямо внутри двери, там место позволяет, так что её можно не вынимать;
6. Вручную поднимаем стекло максимально вверх и при этом выводим его на улицу;
7. Выводим ролик "ножниц" из направляющей на двери;
8. Выводим два ролика из направляющей на самом стекле;
9. Извлекаем стекло, выводя его на улицу;
10. Извлекаем "ножницы".
Сборка производится в обратной последовательности. Вместо заклепок для закрепления "ножниц" можно использовать болтики с гайками на 10 (они как раз идеально подходят в заводские отверстия). Подиум динамика можно закрепить коротенькими саморезами по металлу ( так же замечательно всё подходит в заводские отвестия). Для монтажа "ножниц" и стекла лучше позвать второго человека, что я в общем-то не сделал и в итоге очень пожалел, так как намучался одновременно, в одно лицо, держать стекло, попадать роликами и прикручивать "ножницы".
Итак, с демонтажом/монтажом стекла и железа разобрались, теперь переходим к более интересному вопросу, а именно подключению всего этого железа к электричеству. Я хотел произвести все работы принципиально самомтоятельно, но в электрике не разбираюсь, по этому для решения такой задачи пришлось вспомнить всё то, чего даже и не знал (даже познания в биологии и анатомии пригодились, ну и разные там матери… =)) ). По итогу я всё таки победил Шайтанов ток и всё работает как надо.
Тестера не имею, пользоваться им не умею, но судя по всему, это я в себе поменяю в ближайшее время. Из чудо приборов я сделал для себя удобную прозвоночку из двух проводов, столько же крокодилов и одной лампочки и обзавелся China-вской приблудой, которая может показывать вольты, температуру, время и еще какую-то ерунду. Вооружился целым пакетом оригинальных дверных проводов с фишками от BLAZER-а, блоками кнопок (как оказалось водительский очень гнилой внутри и работает раз через два, буду потом покупать новый) и аккумулятором. Вот как это было…
К сожалению интернет мне не помог ни чем в решении данной задачи (авто редкое и почти не ломающееся, особенно по данной части), а оригинальной литературы по этому автомобилю у меня пока нету. По этому решил всё записать и закинуть на drive2.
Закидываем оригинальные клеммы в фишки, благо во всех комплектациях их ставили одинаковыми и максимальными, просто пустыми. Проводим постоянный "+", не забываем всё это дело пустить через предохранитель, иначе может случиться беда в виде пожара. Постоянный "+" я нашел в переднем левом крыле под пластмассовой защитой (маленькая прямоугольная, черная коробочка), видимо при производстве этой модели инженеры решили учесть возникшие желания будущих владельцев доработать различные системы автомобиля. Отверстия в моторном щите так же имеются, с этим проблем возникнуть не должно. Проводим, подключаем и перепроверяем.
Устанавливаем наружные зеркала заднего вида. Я установил взамен своих ушатанных и спартанских (полное отсутствие каких либо "электро-наворотов"), зеркала, восстановлением которых я поделился в предыдущей статье. Их пока ещё не прозванивал и не подключал, к сожалению нету пока на это времени, но в будущем, думаю запилить такую же полезную статейку с распиновкой всех проводов от своих электро-зеркал.
Немного фоток с новыми возможностями этих зеркал.
Собираем дверные карты, едем на моечку (это уже традиция). Тискаем кнопки ЭСП, непривычно как-то… По инерции ещё за веслом рука тянется, ну ничего — это временно, скоро привыкнем к "электрам". Ну и фото результата на драйв…
Всем весеннего тепла и хорошего настроения!
Chevrolet Blazer 1995, двигатель бензиновый 4.3 л., 193 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Blazer, 1997
Chevrolet Blazer, 1993
Chevrolet Blazer, 1997
Chevrolet Blazer, 1998
Комментарии 9
Покупайте есп с родной косой. Там сразу идет и на зеркала и на есп. Под торпедой над приборкой, или чуть правее, есть штекер, в котором все есть. И прозванивать и колхозить не придется. Ставил на две елабуги 2.2.
Привет! Так купил:) С июня 2020 у меня лежит эта проводка. Просто разбирать не хочу по два раза. Уже при тотальной переборке Блэйзера все нишьяки сразу ипоставлю.
Я снял электрические стеклоподъемники со всех дверей. Кому надо пишите продам, все рабочие.
Ни чего не высверливал просто выбиваешь центральный клин в клёпке и поддев отвёрткой они все снялись.
На зеркпле есть ещё одно положение при котором его можно снять. Если сиотреть то из нормального рабочего разложенного положения зеркало надо талкнуть немного ближе к переду машины. Чтобы оно примерно получилось под угллм 70-80° от передка машины.
Затем его нужно наклонить сильно в низ и оно снимится и также оно обратно собирается. Там в самом зеркале стоит сильная пружина и полукруглый упор который держит тело зеркала чтобы оно не болталось.
По распиновке должно быть так. Там в зеркале стоит 2 эл. Мотора и к каждому подведены по два провода. По которым попеременно подаётся от джёйстика то плюс то минус, что позволяет моторчику крутится то в одну то в другую сторону. Китайци продают зеркала с 3 выходами проводов от чего потом выгорает джойстик зеркал. Объеденять эти провода от моторчиков нельзя получите КЗ. Это легко узнать прозвонив проаода зеркала. Должны звонится два провода от одного мотора и два от второва и между собой недолжны быть замкнуты.
Ещё если будите снимать сам зеркальный элемент вам понадобится нагреть сначало края пластика и отогнуть их, затем само зеркало тоже нагреть, чтобы клей на котором держится зеркало стал мягче. Если у вас двустороннней скочь то снимится оно легко, а вот если там клей по типу прозрачной липучки, то нужно, что то делать что-бы зеркало обратно не приклеилось.
Я так уже ломал зеркало.
Нагрел феном отрезал до конца весь прилипший клей двумя ножами с обоих сторон подмовывая их под зеркало. Затем вынул ножи и думал раз я клей полностью отрезал он больше не дежит. Потянул за зеркало и оно лопнуло. Оказалось этот клей сразуже за ножём обратно сам склеивается да так сильно, что не оторвать. Может мыльный раствор приминить или ещё чего.
Сам отрожатель лучше поставить от газели старой модели, он стоит 200 руб, но обзор у него во много раз больше и лучше чем у родного. Если сами неумеете вырезать сферические стёкла обратитесь в стекольную мастерскую или цех.
Читайте также: