Ремонт электродвигателя вентилятора охлаждения ваз
Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.
Казалось бы, перечнем достоинств тему можно и закрыть, да качество электротехники не позволяет. Отказ вентилятора — дело рядовое, а последствия бывают впечатляющими: «вскипятив» двигатель, неопытный водитель нередко платит немалые деньги за ремонт. Некоторые даже сознательно отказывались от передовой системы в пользу надежного и бесхитростного привода ремнем.
В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
Для объяснения ситуации придется вспомнить, что такое «ЭДС самоиндукции» или «противоиндукции». Забыли? Королеве Физике от этого ни холодно, ни жарко — явление есть. И оно работает… Тот, кто ездит на автомобиле с контактной системой зажигания, знает, как сильно обгорают тугоплавкие вольфрамовые контакты, хотя и разрывают сравнительно небольшой ток с напряжением не выше 14–14,5 В. Все дело в противоиндукции: в момент разрыва контактов исчезающее электромагнитное поле не только создает высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, необходимое для свечи, но и немалое, до 400 В, напряжение противоиндукции в первичной обмотке. Вот оно-то и «прожигает» контакты: каждое их размыкание не проходит бесследно — а за тысячу километров пути их накапливается около 4 миллионов. Результат — эрозия контактов. Система работает хуже и хуже.
Контакты датчика температуры срабатывают не с такой большой частотой, но зато сами гораздо слабей контактов прерывателя — ЭДС противоиндукции катушки вспомогательного реле в конце концов на них сказывается — они обгорают… И чем больше потрудился датчик температуры, тем выше вероятность отказа. Задавая себе шекспировский вопрос «кипеть или не кипеть?», водителю надо почаще глядеть на указатель температуры и прислушиваться к шуму под капотом. Но еще вернее — вовремя заменить старенький датчик, дабы зря не рисковать. Однако есть и другие возможности.
Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат — гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.
Второй вариант — на рис. 3: здесь мы сохраняем разгрузочное реле. Однако в цепи есть новый элемент — диод 4 (типа КД105 и близкие к нему. Выбираются из справочника по диодам). Диод можно впаять непосредственно в реле (так удобней). В момент разрыва контактов датчика 1 тлетворное влияние на них ЭДС самоиндукции исключено — ток через диод уходит на «массу».
Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле — уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией.
Принудительный обдув радиатора охлаждения применяется во всех без исключения автомобильных двигателях внутреннего сгорания. Это единственный вариант избежать перегрева силовой установки. Именно поэтому необходимо периодически проверять исправность электрической цепи включения вентилятора радиатора.
Вентилятор охлаждения ВАЗ 2107
В силовых установках первых «семёрок» вентилятор радиатора был установлен прямо на валу водяного насоса. Как и помпа, он приводился в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала. Такая конструкция в то время применялась и на других автомобилях. Она практически никогда не выходила из строя, а перегреть двигатель с ней было невозможно. Однако был у неё один недостаток. Постоянно охлаждавшийся силовой агрегат очень медленно прогревался. Именно поэтому конструкторы АвтоВАЗа изменили принцип принудительного обдува, заменив механический вентилятор на электрический, причём с автоматическим включением.
Зачем нужен электровентилятор
Вентилятор предназначен для принудительного обдува радиатора охлаждения. Во время работы силовой установки жидкий хладагент через открывшийся термостат поступает в радиатор. Проходя по его трубкам, оборудованным тонкими пластинами (ламелями), хладагент остывает за счёт процесса теплообмена.
Когда автомобиль движется на скорости, теплообмену способствует встречный поток воздуха, но если машина длительное время стоит, или едет медленно, охлаждающая жидкость остывать не успевает. В такие моменты двигатель от перегрева спасает именно электровентилятор.
Конструкция устройства
Вентилятор радиатора состоит из трёх основных элементов:
- электродвигателя постоянного тока;
- крыльчатки;
- рамки.
Ротор электродвигателя оснащён пластиковой крыльчаткой. Именно она, вращаясь, создаёт направленный поток воздуха. Двигатель устройства установлен в металлическую рамку, при помощи которой он крепится к корпусу радиатора.
Как включается и работает электровентилятор
Процесс включения вентилятора у карбюраторных и инжекторных «семёрок» отличается. У первых за его включение отвечает механический температурный датчик, вмонтированный в нижнюю часть правого бака радиатора охлаждения. Когда двигатель холодный, контакты датчика разомкнуты. При повышении температуры хладагента до определённого уровня его контакты замыкаются, и напряжение начинает подаваться на щётки электродвигателя. Вентилятор будет продолжать свою работу до тех пор, пока охлаждающая жидкость не остынет и контакты датчика не разомкнутся.
В инжекторных «семёрках» схема включения электровентилятора другая. Здесь всё контролирует электронный блок управления. Исходным сигналом для ЭБУ является информация, поступающая с датчика, установленного в выходящем из двигателя патрубке (возле термостата). Получив такой сигнал, электронный блок обрабатывает его и посылает команду на реле, отвечающее за включение мотора вентилятора. Оно замыкает цепь и подаёт электричество на электродвигатель. Работа устройства будет продолжаться до падения температуры хладагента.
И в карбюраторных, и в инжекторных «семёрках» защита цепи электровентилятора осуществляется при помощи отдельного предохранителя.
Электромотор вентилятора
Электрический двигатель является основным узлом устройства. В ВАЗ 2107 применялись два типа моторов: МЭ-271 и МЭ-272. По характеристикам они практически идентичны, а вот что касается конструкции, то она несколько отличается. В двигателе МЭ-271 корпус штампованный, т. е. неразборный. Он не нуждается в периодическом обслуживании, однако в случае неисправности, его можно только заменить.
Устройство и характеристики электродвигателя вентилятора
Конструктивно мотор состоит из:
- корпуса;
- четырёх постоянных магнитов, приклеенных по окружности внутри корпуса;
- якоря с обмоткой и коллектором;
- щёткодержателя со щётками;
- шарикового подшипника;
- опорной втулки;
- задней крышки.
Электромотор МЭ-272 также в обслуживании не нуждается, но в отличие от предыдущей модели в случае необходимости его можно частично разобрать и попытаться восстановить. Разборка осуществляется путём отворачивания стяжных болтов и снятия задней крышки.
На практике ремонт электровентилятора нецелесообразен. Во-первых, запчасти к нему можно купить только бывшие в употреблении, а во-вторых, новое устройство в сборе с крыльчаткой стоит не больше 1500 рублей.
Таблица: основные технические характеристики электродвигателя МЭ-272
| Характеристики | Показатели |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный ток, А | 14 |
Неисправности вентилятора охлаждения и их признаки
С учётом того, что вентилятор является электромеханическим узлом, работа которого обеспечивается отдельной цепью, его неисправности могут проявляться по-разному:
- устройство не включается вообще;
- электродвигатель запускается, но работает постоянно;
- вентилятор начинает работать слишком рано, или слишком поздно;
- при работе узла возникают посторонние шумы, вибрация.
Вентилятор не включается вообще
Главной опасностью, которую несёт поломка вентилятора охлаждения, является перегрев силовой установки. Важно контролировать положение стрелки прибора датчика указателя температуры и чувствовать момент включения устройства. Если электродвигатель не включается при достижении стрелкой красного сектора, скорее всего, имеет место неисправность либо самого устройства, либо элементов его цепи. К таким поломкам относятся:
- выход из строя обмотки якоря, износ щёток или коллектора электродвигателя;
- неисправность датчика;
- обрыв в электрической цепи;
- перегорание предохранителя;
- поломка реле.
Постоянная работа вентилятора
Бывает и так, что мотор устройства включается независимо от температуры силовой установки и работает постоянно. В этом случае могут иметь место:
- замыкание в электрической цепи вентилятора;
- выход из строя датчика;
- заклинивание реле во включённом положении.
Вентилятор включается рано, или, наоборот, поздно
Несвоевременное включение вентилятора свидетельствует о том, что характеристики датчика по каким-то причинам изменились, и его рабочий элемент неверно реагирует на изменения температуры. Подобные симптомы характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных «семёрок».
Посторонние шумы и вибрация
Работа вентилятора охлаждения любого автомобиля сопровождается характерным шумом. Его создаёт крыльчатка, рассекая своими лопастями воздух. Даже сливаясь со звуком работы двигателя автомобиля, в «семёрке» этот шум отчётливо слышно даже из салона. Для наших машин он является нормой.
Если же вращение лопастей вентилятора сопровождается гулом, скрипом или свистом, возможно, пришёл в негодность передний подшипник или опорная втулка в крышке. Треск или стук свидетельствуют о контакте крыльчатки с внутренней кромкой рамки, в которую установлен электродвигатель. Такая неисправность возможна вследствие деформации или перекоса лопастей вентилятора. По этим же причинам возникает и вибрация.
Диагностика и ремонт
Проверку вентилятора и элементов его электрической цепи рекомендуется проводить в следующем порядке:
- Предохранитель.
- Реле.
- Электродвигатель.
- Датчик температуры.
Проверка работоспособности предохранителя
Предохранитель обычно проверяется в первую очередь, так как этот процесс наиболее простой и не занимает много времени. Для его осуществления потребуется только автотестер или контрольная лампа. Суть диагностики заключается в том, чтобы определить, пропускает ли он электрический ток.
Предохранитель цепи вентилятора установлен в монтажном блоке автомобиля, который расположен в моторном отсеке. На схеме он обозначен как F-7 с номиналом 16 А. Для его проверки и замены необходимо выполнить следующие работы:
- Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
- Снять крышку монтажного блока.
- Найти предохранитель F-7 и изъять его из посадочного места.
Диагностика реле
Как мы уже говорили, в инжекторных «семёрках» для разгрузки электрической цепи вентилятора радиатора предусмотрено реле. Оно установлено в дополнительном монтажном блоке, расположенном под вещевым ящиком в салоне машины, и обозначено, как R-3.
Проверить реле самостоятельно довольно проблематично. Гораздо проще взять новое устройство и установить его на место диагностируемого. Если электровентилятор включится при нагреве хладагента до нужной температуры, значит, проблема была именно в нём.
Проверка и замена электродвигателя
- вольтметр или многофункциональный автотестер;
- два отрезка проводов;
- торцевые ключи на «8», «10» и на «13»;
- пассатижи.
Порядок работ следующий:
- Рассоединяем разъем питания вентилятора.
- К контактам половинки разъёма, что идёт от электродвигателя подсоединяем два провода, длины которых должно хватить, чтобы подключить их к клеммам батареи.
Диагностика и замена температурного датчика
Датчики температуры карбюраторных и инжекторных «семёрок» отличаются не только конструкцией, но и принципом действия. У первых датчик просто замыкает-размыкает контакты, а у вторых он меняет значение своего электрического сопротивления. Рассмотрим оба варианта.
Карбюраторный двигатель
Из инструментов и средств понадобятся:
- рожковый ключ на «30»;
- накидной ключ или головка на «13»;
- омметр или автотестер;
- жидкостный термометр с диапазоном измерения до 100 ОС;
- чистая ёмкость для сбора хладагента;
- ёмкость с водой;
- газовая (электрическая) плита или бытовой кипятильник;
- сухая чистая тряпка.
Алгоритм проверки и замены следующий:
-
Подставляем ёмкость под пробку на блоке цилиндров силовой установки.
Видео: как не допустить перегрева двигателя при неисправном датчике
Инжекторный двигатель
В инжекторной «семёрке» предусмотрено два температурных датчика. Один из них работает в паре с прибором, показывающим температуру хладагента водителю, другой — с ЭБУ. Нам нужен именно второй датчик. Как уже упоминалось, он установлен на патрубке рядом с термостатом. Для его проверки и замены нам потребуются:
- автотестер или мультиметр с возможностью измерения напряжения и сопротивления;
- рожковый или накидной ключ на «19»;
- жидкостный термометр с амплитудой измерения температуры до 100 ОС;
- термоустойчивая ёмкость с водой;
- кипятильник или плита (для нагрева ёмкости с водой);
- чистая сухая тряпка.
Порядок работ такой:
-
Находим датчик. Отсоединяем от его контактов разъём.
Таблица: зависимость величины сопротивления ДТОЖ ВАЗ 2107 от температуры
| Температура жидкости, ОС | Сопротивление, Ом |
| 20 | 3300–3700 |
| 30 | 2200–2400 |
| 40 | 2000–1500 |
| 60 | 800–600 |
| 80 | 500–300 |
| 90 | 200–250 |
Принудительное включение вентилятора
Некоторые владельцы «классики», в том числе и ВАЗ 2107 устанавливают в свои автомобили кнопку принудительного включения вентилятора. Она позволяет запускать электродвигатель устройства независимо от температуры хладагента. С учётом того, что конструкция системы охлаждения «семёрки» далека от идеальной, этот вариант когда-нибудь может сильно выручить. Пригодится он и тем водителям, которые часто перемещаются по просёлочным дорогам или вынуждены стоять в пробках.
Принудительное включение вентилятора уместно лишь на карбюраторных автомобилях. В машинах с инжекторными двигателями лучше полагаться на электронный блок управления и не вносить в его работу никаких изменений.
Видео: принудительное включение вентилятора
Самый простой способ заставить вентилятор включаться по желанию водителя — это вывести два провода от контактов датчика температуры в салон и подсоединить их к обычной кнопке на два положения. Для реализации этой идеи понадобятся только провода, кнопка и изолента или термоусадочная изоляция.
Если же вы хотите «разгрузить» кнопку от лишних нагрузок, можно установить в цепь реле по приведённой ниже схеме.
В принципе, ничего сложного ни в конструкции самого вентилятора, ни в цепи его подключения нет. Так что в случае возникновения любой поломки можете смело приступать к самостоятельному ремонту.
Всех приветствую!
В инете конечно много всего подобного, но на моем опыте такая ситуёвина впервые, речь пойдет о неработающем вентиляторе охлаждения радиатора который так неожиданно отказался охлаждать радиатор ДВС. Эту ситуацию я назвал "двойная радость"! И так, как это было:
Стою на стоянке, машина работает, негромко играет радио разбавляя нудный шум печки. Температура по мере нагрева потихоньку ползет вверх, на отметке 98 градусов жду срабатывания вентилятора (корректировка в прошивке ЭБУ на 98 градусов).
Показалось, что не сработало. Выключил печку и радио. Нет, вентилятора не слышно да и температура уже 99 градусов. Проверил предохранитель и реле, все рабочее, значит "карлсон" сдох! Подключаю вентилятор на прямую, а он молчит, причина найдена. Это "первая радость", можно конечно сразу купить новый, у нас в магазине он стоит 1,700 руб., а можно попробовать починить этот.
Снимаем вентилятор вместе с рамкой (крепиться к радиатору на 3-х болтах).
Половиним моторчик, снимаем и осматриваем визуально на предмет чего нибудь подозрительного.
Я не автоэлектрик и не умею замерить обмотку катушки или чего еще в этом духе, я откровенно надеялся на что-то совсем очевидное и вот…
Внутри моторчика было очень много грязи и пыли от отработанных щеток. Продул компрессором, почистил магниты кисточкой и
Далее заменил щетки, смазал втулку и сборка в обратном порядке.
Собрал, подключил к АКБ, работает! Ставлю на место, нагреваю машину до температуры включения, а вентилятор не включается хотя реле при этом щелкает! Замеряю "контролькой" фишку минус есть, а плюса нет! Прозваниваю плюсовой провод игольчатой "контролькой" до блока предохранителей и понимаю, что с БП плюс не идет, да и сигна не работает. Причем тут сигнал? Те, кто с подобным столкнулся знают причем" Тут мне конечно инет в помощь и понимание того, что "Вся соль зарыта в БП". А именно его надо снять, разобрать и скорее всего обнаружиться обрыв цепи в виде обгоревшей дорожки на плате. Вот и "радость" номер два!
В Ютюбе посмотрел видео где человек наглядно показал причем тут сигнал, так же видел видео про выгоревшую дорожку и не включение вентилятора охлаждения. Короче говоря все дорожки ведут в блок предохранителей, а еще надо выяснить причину по которой например выгорела дорожка в плате.
Что бы не снимать БП (он откручивается из бардачка) снимаю верхнюю крышку блока и добираюсь до платы.
В моем случае визуальный осмотр сразу показал причину…
Т.е этот контакт не подгорел или перегорел из-за нагрузок, а его съело время или не качественная пайка которая сначала обрастает микротрещинами а со временем превращается вот в такой "непропай".
Как я не хотел снимать и разбирать блок! Причина нашлась, пропаять можно не снимая, а что делать с тенью сомнений? А вдруг там с обратной стороны тоже есть "чумные" или обгоревшие контакты да и не понятно за питание чего отвечает этот контакт. Короче полез разбирать…
Отсоединяем колодки внутри и снаружи от блока (они по цветам) и снимаем БП.
А контакт на верхней части платы должен соединяться с нижним и подавать туда тот самый плюс который идет на вентилятор, а еще на верхний контакт от предохранителя сигнала идет питание, вот поэтому и сигнала не было. Ну и что бы не зря так сказать вынул плату, решил зачистить мелким надфилем все контакты и поджать их.
Сборка как обычно в том же порядке. Собрал проверил и на этот раз все получилось и вентилятор срабатывает и сигнал появился. Затратился только на щетки. Спасибо за то, что посетили эту запись БЖ!
Всем удачи и пока!
п.с. Немного оффтоп…
Уже даже и забыл что у "Семена" есть такая доработка, идея пришла уже с машиной, я просто совсем немного ее доработал. Т.к. вместо семёрочного "кондиционера" там стоит "магнитолло" на задней стенке которой расположен радиатор усилителя который и так греется, а если лето и жара, то ему просто необходимо охлаждение. Дык вот, отверстие под обдув закрыто плотным поролоном, а этот сквозной шланчик обдувает заднюю стенку "майфуна" потоком воздуха с улицы.
Вентилятор системы охлаждения двигателя является неотъемлемой частью в процессе бесперебойной работы.
В случае поломки вентилятора двигатель перегревается, что может привести к выходу его из строя.
Так как ремонт любых элементов автомобиля процедура зачастую не дешёвая, многие предпочитают делать это собственноручно. На наше счастье проблем с запчастями, на сегодняшний день, нет. Омрачить процесс ремонта может только срок доставки деталей, если речь идет о автомобилях иностранного производства.
Выход из строя вентилятора - это проблема не шуточная . Если выявить ее своевременно, спасет легкий ремонт. Если проблема возникла на трассе и двигатель закипел – последствия могут обойтись довольно дорого.
В этом случае рекомендуется долить в систему охлаждения, хотя бы чистой воды и двигаться к месту устранения поломки на средних оборотах двигателя, внимательно следя за датчиком температуры. В случае если придется останавливаться, например на светофорах, двигатель лучше глушить.
Причин выхода из строя вентилятора может быть множество – это и элементарная выработка ресурса мотора вентилятора, или же муфты включения, обрыв лопастей, окисление контактов, обрыв в электропроводки, но, первым делом стоит проверять предохранитель и реле включения вентилятора.
Если Вы все же обратились на СТО, не спешите соглашаться на замену всего что вам укажут , поскольку для любой станции очень выгодно поменять максимум деталей на Вашем автомобиле.
А лучше всего проведите диагностику и ремонт СВОИМИ РУКАМИ .
- первым делом, проверьте предохранитель. Для этого воспользуйтесь обозначениями на внутренней стороне крышки блока предохранителей.
- проверьте и почистите все контакты в электроцепи вентилятора.
- проверьте датчик включения вентилятора. Он находится либо в радиаторе, либо в охлаждающей магистрали. Для этого снимите с него разъем и при включенном зажигании замкните контакты в разъеме.
Если при этом Вы услышите характерный щелчок реле и вентилятор заработает – значит вышел из строя датчик включения.
Если при замыкании вентилятор не включился – проблема либо в реле, либо в электромоторе вентилятора.
Если реле стоит очень дешево и, чтобы исключить эту неисправность, его можно попросту поменять, то новый электромотор может обойтись довольно дорого .
Не спешите огорчаться.
Возьмите два любых провода, подсоедините их напрямую к разъему вентилятора и к аккумулятору, соблюдая полярность (черный провод всегда минусовой)
Если и при этом вентилятор не подает признаков жизни, демонтируйте его (делается это элементарно – вентилятор вместе с дифузором крепится к передней части автомобиля или к радиатору 4-мя – 8-ю гайками)
Разберите электромотор, аккуратно почистите его от пыли, грязи и окислений, замените контактные щетки смажте подшипник маслом (моторным или трансмиссионным) и визуально осмотрите ротор и статор на предмет обрыва обмотки.
Соберите электродвигатель в обратной последовательности. Перед установкой на автомобиль проверьте его работу на аккумуляторе.
В случае если и после проведенных процедур электромотор не заработал , значит налицо обрыв в обмотке .
Здесь перед вами становится выбор - сравните стоимость нового электромотора и услуг электрика по реанимации старого и сделайте для себя вывод, какой вариант более выгоден для Вас .
Любая неисправность автомобиля – это дополнительные расходы , но не стоит расстраиваться и уж тем более сразу же обращаться на станции тех обслуживания, пытающимся любой ценой заставить Вас выложить как можно больше денег.
Без преувеличения 70% работ по обслуживанию и ремонту автомобиля Вы можете выполнить СВОИМИ РУКАМИ , оставив солидные суммы денег в бюджете Вашей семьи.
В конструкции автомобиля ВАЗ 2107 предусмотрена система охлаждения, в основе которой имеется такой немаловажный элемент, как вентилятор. Главное назначение вентилятора радиатора ВАЗ 2107 в том, чтобы обеспечивать охлаждение радиатора с ОЖ за счет обдува. Рассматриваемый элемент выполняет важную роль, от которой зависит эффективность работы двигателя автомобиля. При неисправности устройства эксплуатация автомобиля не может продолжаться, так как итог такой поломки — это перегрев и заклинивание мотора.
Механическое принудительное охлаждение радиатора
Владельцы некоторых первых семерок знают, как устроена механическая система работы вентилятора охлаждения. Крыльчатка устройства приводится в движение за счет вращающегося ротора коленвала. Соединяются элементы при помощи ременной передачи, а работа вентилятора охлаждения радиатора начинается сразу после запуска мотора.
Такой способ работы вентилятора называется механическим, и главное его достоинство заключается в надежности. При запуске мотора крыльчатка устройства начинается вращаться, обеспечивая тем самым обдув радиатора. Такая система простая, и поэтому практически не нуждается в ремонте. Главный недостаток такого механизма в том, что частота вращения крыльчатки напрямую зависит от оборотов двигателя. На холостом ходу крыльчатка вращается с меньшей скоростью, чем при движении на большой скорости.
Если в летнюю пору при запуске ВАЗ 2107 с таким мотором вращение вентилятора не влияет отрицательно на прогрев мотора, то зимой наоборот. При запуске мотора в зимнюю пору требуется быстро прогреть мотор, а постоянное вращение вентилятора усложняет эту задачу, даже несмотря на систему охлаждения, состоящую из двух кругов циркуляции жидкости — малого и большого.
Недостаток в виде продолжительного прогрева мотора устраняется путем применения термостата, который контролирует циркуляцию охлаждающей жидкости по большому и малому кругу. При достижении рабочей температуры, когда двигатель прогревается, термостат открывает клапан, и жидкость циркулирует по большому кругу, то есть через радиатор охлаждения.
В зимний период, когда автомобиль движется на большой скорости, вентилятор слишком быстро охлаждает жидкость, поэтому можно заметить, что на таких семерках часто стрелка указателя температуры не достигает рабочего значения. Именно поэтому многие автовладельцы размещают на радиаторной решетке картонки или материи, препятствующие поступлению холодного воздуха.
Электрический вентилятор охлаждения радиатора
В конструкции авто ВАЗ 2107 более современных карбюраторных и инжекторных версий, устанавливаются крыльчатка со встроенным электромоторам, к которой вместе ременной передачи подведены провода. Электродвигатель вентилятора для охлаждения радиатора включается за счет срабатывания датчика, который измеряет температуру ОЖ. Как только температура в системе достигает соответствующей отметки (свыше 90 градусов), в датчике замыкается контакт, и поэтому включается вентилятор.
Проверка электровентилятора и его цепей
Если на авто ВАЗ 2107 инжекторного или карбюраторного типа не работает вентилятор охлаждения, значит необходимо начинать поиск неисправности с самого датчика. Датчик включения двигателя вентилятора проверить очень легко. Для этого необходимо отсоединить от него клеммные колодки (их две) и замкнуть их друг с другом(при включенном зажигании). Если после замыкания контакта сработает устройство охлаждения, то неисправность именно в самом датчике. Если же крыльчатка не будет вращаться после этой процедуры, значит, проблему нужно искать в другом.
Схема подключения вентилятора охлаждения проста, и с поиском неисправности не возникает никаких проблем. После датчика нужно проверить предохранитель. Этот предохранитель F7, который отвечает за защиту цепи от короткого замыкания и повышения тока. Ниже изображена схема, при помощи которой не составит большого труда разобраться с принципом работы вентилятора охлаждения.
В редких случаях из строя выходит электромагнитное реле, которое в цепь включается для того, чтобы снизить ток, поступающий на датчик. Если при включении зажигания вентилятор постоянно крутит лопасти, то это говорит о том, что в замене нуждается датчик. Это значит, что в датчике заклинили контакты, и теперь он постоянно работает. Однако такая ситуация лучше, чем когда датчик вышел из строя и при этом не включается при достижении ОЖ температуры, выше рабочей.
Если поломка датчика включения вентилятора радиатора возникла в пути, то решить такую проблему можно путем отсоединения клеммных колодок от устройства,и замыкания их между собой, в результате чего крыльчатка будет вращаться постоянно.
Чтобы разобраться, почему на ВАЗ 2107 не включается вентилятор, необходимо вникнуть в устройство датчика. Датчик представляет собой основание, внутри которого расположен терморезистор. Как только температура достигает определенного значения (при повышении температуры возрастает сопротивление, и при достижении величины 195 Ом, происходит срабатывание), в терморезисторе замыкаются контакты, в результате чего ток подается через датчик, и идет на двигатель устройства, и он начинает работать. Замыкаются контакты датчика при достижении температуры 92 градуса, а разъединяются при снижении до 87 градусов.
В настоящее время датчики которые продаются на рынке, зачастую имеют погрешность температуры включения и выключения.
Выявить неисправность датчика можно мультиметром. Однако если предварительные испытания показали, что устройство неисправно, то его следует заменить, так как он не подлежит ремонту. Убедиться в исправности нового контроллера, который был приобретен, можно путем опускания его в горячую воду. К выводным контактам при этом нужно подсоединить щупы, а тестер установить в режим прозвонки. При исправном устройстве, тестер будет издавать соответствующий звуковой сигнал.
Если на семерке не работает вентилятор охлаждения радиатора, то эксплуатировать автомобиль нельзя, пока поломка не будет устранена. Если не устранить такую поломку, то последствия могут повлечь за собой перегрев двигателя автомобиля и последующий его ремонт.
Читайте также: