Ремонт эбу эберспехер d5wz своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Топ-7 причин, почему не стоит обращаться к профессионалам.
Причина 1.
Возможность получения новых знаний и опыта.
Если Вы никогда не занимались современной электроникой, то это ваш шанс. И пусть старый паяльник производства СССР в кладовке придаст Вам стимула. Вам еще понадобится толстенный прут припоя и кусок канифоли с тех же времен, что и паяльник. Вас ждет очень много интересного и увлекательного. Ведь для того, чтобы найти неисправность, нужно понять принцип работы. А чтобы понять принцип работы, нужно будет изучить много нового. Дерзайте. Даже если у Вас не получится, то всегда можно купить новый блок управления. (Только не смотрите заранее цены, чтобы не расстраиваться)

Причина 2.
Новые знакомства.
В случае, если что-то не будет получаться, то всегда можно спросить совет на форуме у специалистов. Это добрые, отзывчивые люди, готовые безвозмездно прийти на выручку.

Причина 3.
Отличное времяпрепровождения и отдых.
У вас выдалась свободная неделька, а сериалы и новости по телевизору уже не приносят удовольствия? Тогда вперед! Ведь всем известно, что отдых — это смена вида деятельности. Приятного отдыха!

Причина 4.
Возможность обзавестись новым инструментом.
Вы очень быстро поймете, что старый паяльник уже не "катит". Пришло время купить паяльную станцию, нижний подогрев платы, мультиметр, осциллограф, лабороторный блок питания, диагностический адаптер. Не знаю как у вас, но я приходил в дикий восторг с каждой обновкой. Незабываемые ощущения!

Причина 6.
Создание новых нейронных связей в мозге.
99%, что вам придется пошевелить мозгами. А значит Альцгеймер придет к вам на десяток лет позже. Это ли не повод?

Причина 7.
Чувство собственной важности и удовлетворения от полученного результата.
Наверняка вам знакомо чувство, когда добиваешься успеха. Эндорфины знают свое дело)

А если серьезно, то огромное количество запросов на ремонт поступает после неудачной попытки сделать это самостоятельно. И далеко не все мастера берутся переделывать за кем-то. А кто берется, тот или завышает цену, или урезает гарантию.
Почти все самостоятельные попытки ремонта или совсем не приводят к результату, или дают непродолжительный эффект. Дело не в том, что у клиента кривые руки или нет мозгов. Дело в банальном отсутствии опыта и/или инструмента. Когда через руки мастера проходят десятки блоков каждый месяц, у него уже есть четко выстроенный алгоритм действий. Необходимые приспособления, инструмент. Действия отработанные годами.
Банально, извлечь плату Eberspacher Hydronic из заводской заливки, удается не всем, кто берется за это впервые. Вернее всем, но случаются повреждения платы, после чего та, в лучшем случае, уходит на запчасти.

Если же удалось извлечь плату без потерь, то хороший мастер очистит ее полностью от остатков компаунда. Это очень муторно, долго и нудно, но необходимо для того, чтобы при повторном ремонте, через год-три-пять, сама возможность ремонта сохранилась. Старый компаунд довольно быстро превращается в твердое отложение, которое отрывается с платы вместе с элементами.
Довольно часто бывает и так, что во время очистки платы с нее пропадают элементы. Мастер позаботился об этом заранее и давно уже нарисовал схему этого блока, чтобы не носиться по форумам и не выслушивать, вернее вычитывать, сообщения о своей криворукости.

Да и самые ходовые радиокомпоненты всегда под рукой.

Действительно, глупо скрывать, что довольно часто неисправность типовая и изученная. Но нередко случается и такое, что природа неисправности непонятна. И для поиска таких неисправностей, у мастера есть все необходимое оборудование. И даже самая страшная, для многих, поломка, в виде неисправности процессора, для мастера является обычным делом.

Мастер обратит внимание на слабые места на плате и сделает профилактику. У того, кто делает это впервые, просто не хватит для этого опыта.
Мастер даст рекомендации клиенту для того, чтобы эта поломка не повторилась, потому что ему, как правило, понятна причина.
Мастер проведет все необходимые испытания блока управления перед тем, как отдавать устройство заказчику.
Мастер позаботится о защите платы. Применит проверенный лак или компаунд. Не будет использовать при пайке флюсы, способные со временем разрушить токопроводящий слой. Отмоет плату после проведенных работ.

В конце концов, мастер даст гарантию на свою работу.

Почему же мастер, если он такой профи, не берет блоки в ремонт после неудачных попыток заказчика. А если и берет, то "цену ломит" и еще ворчит при этом? Тут все просто. Мастер не знает что именно делали с платой. Где могли допустить скрытое повреждение. Невозможно углядеть абсолютно все, особенно, если этот, вновь образовавшийся деффект, плавающий. Он может проявить себя позже, а претензии будут предъявлять ему. Мастер дорожит своей репутацией, поэтому такой блок для него — это риск. Да и поиск неисправности, созданной неумелыми руками, занимает намного больше времени, чем стандартный ремонт. А при большом потоке клиентов это очень ощутимо.

Забавный факт из моей практики. Много раз ко мне обращались с ремонтом люди, которые сами ремонтируют электронику. как правило — это компьютерные мастера. И обращаются они не потому, что мастера плохие, а потому что понимают, что они мастера в своей области. И что мне проще и быстрее починить блок, по моей специальности, чем им самим в этом разбираться, искать запчасти и т.д.

Eberspacher Hydronic D5W SC – предпусковой жидкостный подогреватель.

на восстановление её у меня явно не стоял , я поехал в контору занимающуюся ремонтом данных вещей и купил фсё необходимое, прокладки нарезал сам, размеры тут
прежде, чем поставить правильную крышку от безсеточного D5W я по экспериментировал с на первый взгляд такой же крышкой от D3WZ (на ней крепеж глушака отвалился нафик). как позже оказалось она не такая.
котел с ней нормально не хотел работать, возгорание было, но через пару минут работы котел захлёбывался собственной солярой. доз. насос я трогать не стал, потому что не был уверен в правильности крышки, и как оказалось не зря я был не уверен, разные они при внешней схожести.
так же причиной не запуска котла была забитая гумном камера сгорания, а точнее её вставка, в том месте, где находится свеча (там же находится основсной "испаритель" топлива, т.е. большая основная сетка).
незапуск выглядел так: продувка, раскал свечи, начинал работать доз. насос и из глушака валил белый дым с запахом соляры, на этом фсё. проходил 90-то сек. цикл и БУ отключал подачу топлива и врубал продувку камеры. я думал хана свече, но я ошибался. камера засрана была, видимо мало воздуха постапало на свечку.
отчищал я камеру старым проверенным мною способом на первом отремонтированном мною собственном котле D3WZ, позже этот же способ пробовал на трех котлах D5WZ, работает на ура
о способе: нужна газовая плита, кострюля в кот. помещается котел в разобранном виде и вода+лимонная к-та+стиральный порошок (малыми дозами в процессе кипячения).
фото работы ниже, если будут какие-либо вопросы - отвечу (думаю, что с радостью ).
позже буду его ставить в шарабана заместо переделанного D5WZ и ставить буду в переднюю часть авто с исключением заднего контура из системы предпускового подогрева с помощью вакуумных клапанов (с заведенным двигателем в режиме догревателя фсё будет работать как обычно). в конце маленькое видео работы, перед установкой хочу снять полноценное

выделены болты, кот. нужно открутить, для откручивания нужно взять "звёзды" TORX Т20 и Т25

блок на себя, U-образную крышку тупо в низ, результат на фото

еще болты, фсё под Т25

вот первое преимущество перед D5WZ/S, это доз. насос под крышкой в герметичном корпусе, состояние на фото говорит само за себя

второе преимущество - цирк. насос тоже в этом же герметичном корпусе.
но случись менять щетки - вилы

крыльчатку снимал аккуратно двумя стамесками

три болта пот Т хрен знает какой

я пользовался 6-ти гранником №2

свеча - ключи 7 и 13, датчик пламени - ключ на 9

вставка после кипячения
вы уже кипятите?

слева крышка от D3WZ, справа от безсеточного D5WZ

у D5W камера для воздуха выше

и диаметр воздушного канала больше

Создание данной темы преследует одну, но весьма важную идею - попытаться самостоятельно ремонтировать блоки управления, ибо разница в стоимости нового блока (15 тыс руб) и р/деталей (10 - 1000руб) несоизмерима велика, так что есть смысл заняться.
Предлагаю всем, кому это интересно, выкладывать перерисованные схемы (целиком или частично) в теме. И опыт ремонта по возможности, тогда может и одолеем эту проблему.
Конкретно меня в данный момент интересует блок управления Hydronic B5 WS

p. s.
Просьба не повторять материалы про вскрытие герметика и прочее, обсуждавшееся ранее.

Как обычно начинаем вопросы. На чем установлена, штатно или дополнительно, чем диагностируется, какие ошибки показывает.

Откуда предположения о пониженном напряжении на свече?
Вероятнее всего там ШИМ и параметр "напряжение" теряет смысл.

Опуститесь немного ниже по этой ветке и увидите что все это уже обсуждается около 2 лет!

М-м-м-да уж. Мозги конечно нужно менять таким ремонтникам.

А какие ошибки вылезли при диагностике? Слова "пониженное напряжение на свече", слегка настораживает.

В итоге я плюнул на сервис и полез сам ремонтировать. напряжение мерил среднеквадратичным вольтметром В3-36, в итоге показывает 5.5 - 6.3 вольта (меняется туда -сюда) результат один - нет поджига, тольго бензиновый пар идет.

По-поводу двухлетнего обсуждения - толку чуть, ну научились герметик снимать/ заливать, а ремонтом схемы так ни кто и не занялся (пропайка компонентов не в счет.)

Если вы тестером напряжение на свече меряете, там где ШИМ, то вероятно у нас появился крупный специалист по ремонту блоков.
И наверно этот спец в состоянии реально оценить возможности ремонта таких блоков.

Прочтите ветку еще несколько раз, может заметите, там человек нарисовал аналоговую схему блока с ключами защитными диодами, приктически все что можно проверить и реально отремонтировать. При пропайке схемы, все аналоговые элементы проверяются и при необходимости - меняютя. В этом и есть суть ремонта. Если дело в контакте-пропаяй, вылетел элемент-замени.

Если вы хотите капнуть глубже, залезть в цифровую часть схемы, дизасемблировать и изменить прошивку. Заняться програмиированием и отладкой программы микроконтроллера. Милости просим.

Когда поймете хотябы о чем идет речь в этой ветке, дайте знать. Обьясните мне алгоритм работы микроконтроллера с цифровыми сигналами, командами и причиной остановки, неправильной работы подпрограммы, я сниму перед вами шляпу (даже съем ее).

(В итоге я плюнул на сервис и полез сам ремонтировать. )

(пропайка компонентов не в счет.) Напишите тогда, что вы конкретно можете сделать своим среднеквадратичным вольтметром в цифровой части, и что вы сочтете за реальный ремонт.

PS
Даже обидно стало. Вы конкретно, чего добились в диагностике и ремонте блоков. Создаете ветку параллельную, критикуете то, что люди не один год обсуждают. Выкладывайте сюда с фотками, посмотрим, оценим. Сфоткайте свой вольтметр.

в кратце расскажу как это делаем мы…
уже давно известна болячка этих блоков- обрыв контактов 14ти пинового разъема эбу- жадная немецкая пайка, стареет компаунд ну и плюс наш климат…
95% поломок блока связаны с "непропаем"-

Начинаем с прогрева блока строительным феном, вобщем кто на что горазд-делают и кипятком и в духовке тоже прогрев должен быть медленным до 70-80С

далее выкручиваем 2 болта

по периметру можно пройти канц лезвием

имея хотя бы небольшой опыт пайки и работы с мультиметром у Вас 95% шансов найти причину)
далее, соответственно не собирая блок, тестируем его на печке- именно в этом случае был поврежден контакт нагнетателя воздуха
в качестве компаунда используем виксинт ПК-68

виксинт сохнет сутки при средней влажности и 18-22с
в нашем случае 10 часов на батарее

Rover Streetwise 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 117 л. с., передний привод, вариатор — электроника

Машины в продаже

Rover 75, 2000

Rover 75, 2004

Rover 400, 1998

Rover 75, 2000

Комментарии 12

Добрый день. Подскажите пожалуйста какой иаркировки стабилизатор (8 ног) впаян около процессора. Спасибо.

Здравствуйте! Не подскажите, чем остатки компаунда смывали?

Красаучик всё по полочкам без секретов

доброго дня. не подскажете, что за элемент

здравствуйте! да, скорее всего это непропай разъема
он же кольцевой обрыв) как старики говорят), если Вы сами меняли подшипники- то здесь точно справитесь,
я видел блок распиленный сзади под разъемом(чтобы с компаундом не заморачиваться) и залитый потом бакситкой — ходит уже 4 года)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ошибке F30, в общем я поменял подшипники хотя и старые были в порядке, но ошибка все равно появляется, ошибка не постоянная иногда запускается и работает без проблем, бывает во время работы выскочит или при запуске, может в мозгах пропаять надо чего ни будь? Заранее спасибо!

Та же беда: 52, 54 и 30 ошибки.
Куда копать?!
Пока в планах поменять прокладки, сетку вокруг свечи, подшипники в моторе и все почистить. Может свечу махнуть.
Стоит ли лезть в блок электроники…
Что ты решил с ошибкой 30?

Там один контакт нужно пропаять и все дела! Ну по крайней мере мне помогло. Можно сделать не снимая мозги.

У себя ещё обнаружил, что через раз при старте дым с выпускного патрубка идёт. А сегодня перед стартом котёл вибрировал и жужал. Потом проперделся и дальше 3×30 мин отработал норм.
Все-таки на Компрессор грешу. Не поможет — куплю новый гидроник3

kostyaan001

Там один контакт нужно пропаять и все дела! Ну по крайней мере мне помогло. Можно сделать не снимая мозги.

Спустя год снова ебет мне мозг гидроник.
Ошибка 31. Компрессор даже не пытается крутиться мотором.
Старт- 30сек работы помпы- error 31(
Снял котел, поехал в сервис — подключили, а он начал работать. Несу к машине, подключаю и он работает. Снова сливаю тосол, все подключаю. 2 дня поработал, и опять 31я.
Грешил на компрессор, раньше…
Забил
Поездил день — заработал.
Не пойму куда копать, где єтот злоеб.у.чий контакт может пропадать и как поймать этот глюк

Отопители или автономки Eberspacher входят в число одних из наиболее востребованных агрегатов в своём сегменте. Некоторые считают их лучше Webasto, другие с таким утверждением не соглашаются.

Главное здесь то, что автономные системы Eberspacher удовлетворяют потребности пользователя и выполняют возложенные на них функции. Только вот работоспособность будет не такой долгой, если нарушать правила эксплуатации, выполнять неправильную установку и не заниматься своевременной профилактикой.

Существуют разные причины неполадок, из-за которых может потребоваться ремонт отопителя. Причём большую часть работ реально выполнить своими руками. Нужно лишь определить перечень потенциальных проблем, способы их выявления и устранения.

Симптомы неисправностей

У современного автономного отопителя производства Eberspacher есть функция самодиагностики, с помощью которой оборудование самостоятельно диагностирует возможные неполадки, сообщая о них пользователю в виде цифровых значений. Именно по ошибкам отопителей Eberspacher во многом можно понять, что с оборудованием не так, и как починить свой агрегат.

Часто проблемы начинаются ещё с момента установки, поскольку автомобилист заведомо неправильно монтирует оборудование. Самой распространённой ошибкой считается некорректное расположение насоса для подкачки топлива, угол наклона которого превышает 15 градусов. Если угол наклона будет больше, устройство попросту не справится со своей функцией, не сможет полноценно качать топливо и подавать его в камеру сгорания.

Когда автономный отопитель Eberspacher работал исправно, но с течением времени начались проблемы, определить их можно по нескольким характерным симптомам. А именно:

автономка запускается, работает несколько минут, но затем глохнет;
оборудование не запускается при наличии продувки, но с отсутствующим горением;
отопитель не включается вообще;
оборудование дымит;
снизилась эффективность работы.

Если вы наблюдаете хотя бы один из перечисленных симптомов, с вашим Eberspacherом явно что-то не так. Требуется диагностика и последующий ремонт.

Ошибки

Решившись отремонтировать оборудование своими руками, обязательно начните с результатов диагностики.

Проверка на ошибки может выполняться с помощью диагностического устройства, радиоуправления TP5, ISO адаптера или модульного реле, установленного непосредственно на транспортное средство.

Отталкиваясь от появившегося на дисплее цифрового кода, можно понять неисправность:

значение 010 указывает на повышенное напряжение;
011 говорит о том, что напряжение слишком низкое;
012 сообщает о перегреве;
014 сигнализирует об угрозе перегрева;
015 появляется в случаях, когда обогреватель перегрелся более 10 раз, что спровоцировало блокировку;
017 считается предельной ошибкой перегрева, когда происходит аварийное отключение отопителя;
020 связана со свечой зажигания, в которой произошло замыкание, случайное заземление или же перегрузка;
021 указывает на поломку свечи из-за повышенного напряжения;
030 означает, что скорость вращения вентилятора для забора наружного воздуха превышает пределы;
031 это прерывание мотора вентилятора;
при 032 в двигателе вентилятора забора произошло КЗ, заземление или перегрузка;
038 указывает на прерывание реле вентилятора;
039 сообщает о КЗ, заземлении или перегрузке реле;
041 является кодом ошибки при прерывании водяного насоса;
042 то же самое, что и 039, но для насоса;
047 говорит о КЗ, заземлении или перегрузке в дозирующем насосе;
при 048 произошло прерывание дозирующей помпы;
050 появляется после 10 безуспешных попыток пуска оборудования, что провоцирует блокировку;
051 сообщает о превышении допустимого времени;
052 говорит про превышенное время безопасности;
при 053 происходит прерывание пламени на ступени большая;
056 то же самое, как и 053, то на ступени управления маленькая;
060 сообщает о прерывании датчика температуры;
при 061 этот датчик перегружен, произошло заземление или КЗ;
064 информирует о прерывании датчика пламени;
065 у датчика пламени КЗ, заземление или перегрузка;
071 отвечает за прерывание датчика перегрева;
072 указывает на замыкание, заземление или перегрузку датчика перегрева;
090 и 092-103 говорит о неисправности блока управления;
при 091 наблюдается помеховое внешнее напряжение.

Учитывая полученный на дисплее код, можно принять соответствующее решение о проведении тех или иных ремонтно-восстановительных работ.

Неисправности с электроникой, которые требуют программной перепрошивки блока управления, в гаражных условиях справятся далеко не все.

Решение распространённых проблем

Можно выделить несколько ситуаций, требующих обязательного вмешательства со стороны автовладельца. Устранять неисправности самостоятельно или отправлять оборудование в сервисный центр, каждый решает индивидуально.

Рассмотрим несколько распространённых ситуаций, связанных с неисправностями и нарушениями работоспособности автономных отопителей производства Eberspacher.

Нагар на сите. Когда выполняется дефектовка отопителя, очень часто на сите внутри камеры сгорания обнаруживается внушительный слой нагара. Тут важно понимать, что при образовании топливовоздушной смеси она поступает в камеру, где располагается свеча. После её активации начинается процесс горения. Если при этом на сетке-жиклере присутствует нагар или отложения, процесс смесеобразования нарушится. Это повлечёт за собой нарушение процесса горения. Как результат, автономный отопитель начинает глохнуть, из агрегата валит дым и пр. Тут основная проблема кроется именно в забитой сетке, которую нужно очистить или заменить, добравшись до камеры сгорания. Чистка помогает не всегда, а вот замена обычно позволяет забыть о проблеме. На Eberspacherе сетка часто закоксовывается. Её требуется демонтировать отдельно при возможности, либо уже поменять вместе с самой камерой сгорания. . Ещё одна довольно распространённая ситуация, когда отказывает электровентилятор для забора воздуха. Без него процесс смесеобразования также нарушится, поскольку в камеру не будет поступать нужный объём воздуха. В теории можно поменять изношенные щётки или подшипник. Но на практике получить отдельно это детали на Eberspacher довольно проблематично. Они продают узлы в сборе. Прежде чем менять вентилятор, проверьте, идёт ли на него питание. Если питание поступает, а вентилятор не крутится, его придётся менять.
Проблемы с пультом от автономного отопителя. Поломка может быть обусловлена механическими повреждениями, попаданием влаги, перегрузкой электрической цепи и пр. Специалисты рекомендуют сначала проверить работоспособность оборудования, подключив заведомо исправный пульт. Если с ним всё функционирует, нужно менять.
Загрязнение свечи. Весьма распространённая проблема. Особенно при использовании низкокачественного горючего. Чтобы устранить такую неисправность, нужно контролировать состояние свечи. Если вы заметили на ней следы подгорания или выкрашивания, обязательно проводите профилактическую чистку. При сильных загрязнениях проще уже заменить элемент.

Чтобы выполнить ремонтно-восстановительные или профилактические работы, отопитель от Eberspacher придётся разобрать. Делать это не так сложно, но следует запастись терпением и быть предельно аккуратным.

Демонтаж и параллельный ремонт

Поэтапно рассмотрим, как разбирается узел, какие компоненты обычно подлежат замене и как выполняется эта процедура.

В качестве примера будет использоваться один из самых популярных автономных отопителей для салона от Eberspacher D2.

Первым делом демонтируйте своё устройство. Каждый выбирает самостоятельно место установки и особенности подключения. Потому на этом вопросе подробно останавливаться нет смысла.
Далее на D2 откручивается пластиковая крышка с крупной сеткой. Просто вращением рукой против направления движения часовой стрелки.
Также снимается резинка-уплотнитель, если вы её не демонтировали ранее.
Теперь с лёгкостью открывается крышка корпуса. Чтобы снять пластик в районе двигателя, его нужно просто поддеть плоской отвёрткой. Никаких специальных креплений здесь не предусмотрено. Осталось полностью извлечь из пластика сам отопитель.
Открутите один саморез на блоке управления. В случае с D2 идёт жёлтый корпус и металлическая пластина сверху, на которой и располагается крепление. Выкрутив его отвёрткой, можете снять блок. Не забудьте отключить от него все жгуты с проводами.
Распространённой проблемой моторов на отопителях Eberspacher является постепенная выработка щёток и подшипника. Вообще электровентилятор считается довольно долговечным, но всё равно через некоторое время такие неисправности будут появляться обязательно. Профилактика здесь не поможет. Просто придётся менять компоненты, либо устанавливать полностью новый вентилятор.
Чтобы демонтировать мотор, после проведённых ранее процедур остаётся только открутить 4 крепления под крестовую отвёртку. Они могут прикипать и сидеть довольно плотно. Потому не бойтесь приложить усилие. Открутив 4 винта, вентилятор снимается.
Отталкивайтесь от ситуации. Если симптоматика указывала на неисправность вентилятора при поступающем на него питании, элемент придётся менять.
Между корпусом вентилятора и остальной частью автономки есть прокладка. Если она изношена, также подлежит замене. При её нормальном состоянии отложите в сторону, чтобы не потерять. Не забудьте при обратной сборке поставить прокладку на место.
В некоторых случаях поверх крышки камеры сгорания появляются следы нагара. Не самый хороший признак, указывающий на определённое просачивание через уплотнители.
Теперь можно снять и проверить свечку зажигания. Многие справедливо жалуются на неё, поскольку свечу легко сломать при демонтаже, а стоит новый элемент около 5-6 тысяч рублей. Это явная недоработка конструкторов.
Для снятия свечи мастера не рекомендуют использовать ключ, который идёт в комплекте. Сначала отсоедините резинку, закрывающую доступ к свече зажигания. Её нужно просто поддеть и сдвинуть по проходящим жёстким проводам.
Используя ключ на 12 для снятия свечей, который рекомендуется дополнительно проточить под прохождение проводов. Вставьте ключ и предельно аккуратно открутите свечу. Здесь главное, чтобы свеча поддалась. Далее она уже с лёгкостью выкручивается, придерживая за провода. Аналогичным образом свеча будет возвращаться на место.
Следующим этапом становится снятие камеры. Тут иногда не дотягивают крепления, из-за чего и возникают следы нагара на поверхности. Будьте внимательными.
Открутите 3 крепления, после чего элемент можно извлекать из посадочного места. Многие удивляются тому, что видят после демонтажа.
Внушительное количество чёрных отложений внутри является попросту топливом, которое не сгорело. Самостоятельно очищаться система не способна. Потому автовладельцу приходится её разбирать и периодически чистить.
Именно забитая трубка подсоса воздуха часто становится причиной дымящей автономки. Причём на малых и средних оборотах всё может функционировать нормально. Давая нагрузку, появляется дым. Это указывает на то, что отопителю не хватает воздуха, и он не может полностью избавляться от выхлопа.
Дефицит воздуха приводит к тому, что блок управления автоматически начинает подавать больше солярки, тем самым пытаясь компенсировать дефицит кислорода. Но поскольку воздуха мало, топливо полностью не прогорает. Как результат, забивается, а со временем и закоксовывается камера сгорания. Отсюда и признак в виде дыма. Почистить её после закоксовки бывает крайне трудно, а порой невозможно. Это вынуждает проводить полную замену камеры.
Обычно проблему решает путём замены шланга подачи воздуха. Но это распространённая ошибка, поскольку начинать следует с чистки камеры сгорания. Если менять трубку, но не трогать камеру, загрязнения и продукты от несгоревшей солярки остановят работу автономки.

Разобравшись со всеми компонентами и отыскав причину ваших неисправностей, можно менять детали автономного отопителя и приступать к обратной сборке.

Не забудьте проверить работоспособность свечи зажигания, а также высоковольтный провод. По нему может не проходить питание, из-за чего произошёл отказ самой свечи.

При условии грамотной эксплуатации, автономные отопители производства Эберспахер способны работать достаточно долго. Но не стоит рассчитывать на безотказность в течение многих лет. Производитель заинтересован в том, чтобы потребители покупатели запчасти или брали новые отопители. А потому какие-то компоненты будут постепенно выходить из строя. И чем менее внимательно владелец относится к отопителю, тем меньше он прослужит.