Ремонт центрального замка опель
Сразу будет только текст, а в конце немного фото. (большинство было утеряно в результате замены телефона)
И вот она основная проблема с которой я боролся чуть больше месяца ( в конце станет понятно почему) многое может быть упущено и опущено в результате долгого решения проблемы, а именно, ключ заводит машину, но не открывает с кнопок!
Предыстория: обычный день, я что-то делал в гараже, ничего не предвещало беды 😂😂 Пока не постирали мой ключ 🤪. Но даже после стирки с утра спокойно вышел, открыл машину, завёл и поехал. Тогда я ещё не знал, что это мое крайнее открытие дверей с пульта ЦЗ. Понять что ключ не работает было очень просто, выйдя из машины, она больше не закрывалась с пульта . И тут начались поиски вариантов решения проблемы.
Сразу написал сюда и мне дали несколько дельных советов, особенно про другой ключ с алиэкспресса. Я даже зашёл на алик, а там скидки и всего 7$ стоит мой ключ, везение, подумал я, и заказал его. Дальше нашёл другие ключи как донор, даже целый замок зажигания от другого Опеля (правда от омеги). Предложили найти СИМ с ключами и перешить его, вариантов было много, но решено было из доноров собрать один рабочий ключ.
Только в одной конторе мне человек за символическую плату согласился проделать эту работу. Все остальные — изготовление нового ключа и цена … просто космос ) в итоге при пересадке не работала то одна кнопка, то другая. Пострадала плата. Сам работу эту не делал, что там и как вышло сказать не могу. Мастер предложил за 100р (
45$)сделать выкидуху. Ну я уже и согласился, надоело закрывать машину как в жигулях. Сделали, прописали, не работает 😂 удалили все ключи, прописали заново—> не работает. Машину заводит, но с ЦЗ не открывает, тогда мне и сказали, проблема у тебя в машине, быть не может, что ключ не работает. Я оставил залог за ключ, который мне сделали и поехал решать проблему. Подкинув оп-ком нашёл ошибку В2966-05. Если переводить дословно — КЗ в двери водителя. Вот я и подумал, что вероятнее всего проблема в дверях. Разбор двери, прозвон всех проводов которые идут от кузова в дверь, в самой двери, разбор водительского замка, замена микриков, проверка моторчика… и никаких результатов. Все как и было. Дальше я вычитал статью про блок ЦЗ, который находится в ногах у переднего пассажира. Благо вектр у моих знакомых хватает, перекидываю блок и ничего, мой работает на той машине, а на моей нет. В оп-коме даже нашёл графу с частотой приема ключа, а там прочерки. Тут мысли пошли ещё в более разные русла 😂 но решил купить самую простую сигнализацию за 20$ чтобы она открывала и закрывала машину вкинуть и забыть. Но тут пришёл ключик из поднебесной 😂 я с моей новой выкидухи (которую мне сделали мастера) беру жало вставляю в машину, открываю оп-ком, прописываю ключ, успешно, завожу машину — заводится, центральный замок не работает. Я плююсь, уже опускаются руки, звоню автоэлектрику, который занимается установкой сигнализации, рассказываю все что делал, и прошу меня перепроверить. Приезжаю, показываю ему свои ключи 1 — мой старый, куда мастера мне сделали просто иммо, для того, чтобы он заводил авто, 2 — выкидуху, которую сделали мне мастера, которая тоже заводит но не открывает. 3 — ключ из поднебесной который заводит и не открывает, но там не испорченное жало. Рассказываю предысторию, все что было сделано, нажимаю на все ключи в порядке моего рассказа 1,2,3 а третий хоп и закрывает машину 😂😂😂 я в шоке, он в шоке смотрим друг на друга, проделываю снова данную процедуру и ключ с алика, где не нарезанное жало закрывает и открывает машину с кнопки 😱😱😱 моей радости не было предела, я быстро переставил плату в ключ номер 2 закрыл, открыл и уехал 😂😂
выводов из этой истории я сделал много, опыта набрался отличного в плане электрики и электросхем,
если ты не очень разбираешься в вопросе — тебя обманут в два счета.
Ключ который приходит с алика — жало короче и меньше, нужно мерить своё и в описании смотреть габаритные размеры жала.
Как-то так. Всем успехов и поменьше поломок:)
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Такая проблема не смертельная для автомобиля, но неприятная для его владельца. К хорошему люди привыкают быстро, поэтому отказ работоспособности центрального замка на Опеле Астра h становится для многих неприятным сюрпризом. В некоторых случаях проблему, возможно, устранить силами водителя, более серьёзные поломки устранять доверяют специалистам.
Почему случаются отказы ЦЗ
Система центрального замка представляет собой сложное электромеханическое устройство, которое иногда может выйти из строя. Когда такое происходит, открыть или закрыть автомобиль возможно ключом, для этого имеются три точки доступа. Это обе передние двери, а также задняя дверь. Для доступа к люку заправочной горловины добраться несколько сложнее, чтобы произвести её деблокировку, нужно разобрать правую обшивку багажника, надавить на фиксатор привода, оттянуть его и открыть люк.
Характерным признаком неисправности центрального замка является длительная работа нагнетательного насоса. Обычно она должна продолжаться не более 5 секунд. Более длительный период работы свидетельствует о нарушении герметичности системы привода исполнительных механизмов, которую после обнаружения утечки устраняют.
Об этапах проверки
Если после проворачивания ключа не слышно работы электромотора двойного нагнетательного насоса, проверьте предохранитель. Он установлен в блоке багажного отсека под номером 38 на ток силой 25 Ампер. Если он исправен, можно попробовать восстановить работу системы, если отключить на некоторое время аккумуляторную батарею. После её подключения в большинстве случаев работоспособность восстанавливается.
Далее следует проверить нагнетательный насос, который установлен с правой стороны в нижней части багажника. Он закрыт оболочкой из пенопласта, которую для его проверки следует разобрать. В стандартных системах проверке подвергается два разъёма, один из них имеет 6, а второй 12 штырьков с подключенными проводами. Ещё один разъём, у которого 16 проводов, оставляют без внимания. Автомобильные электрики рекомендуют в первую очередь отключать разъём с тонкими проводниками, затем с толстыми проводами.
Одной из причин отказов могут быть размыкающие контакты в дверях автомобиля. Для их проверки следует использовать автомобильный тестер или контрольную лампу. Их следует подключить к синему или зелёному проводу и массе автомобиля. При открывании двери ключом, контрольная лампа должна гореть постоянно. Если этого не происходит, проверяют подвод тока или размыкающий контакт.
Хм, логично, спс за мысль! Надо внимательнее послушать работу реле. Что на открытие срабатывает или нет.
Что по FAQ, то тут море тем и найти нужную состаришься. Поиск тоже трудноват, проще с гугла найти, что в основном и делаю, но про ЦЗ не нашел мою траблу и создал новую тему :)
В любом случае спс за дельный ответ и направление, лишний раз убеждаюсь, что форумчане самый грамотный народ. Вы бы слышали что мне СТОшники за диагнозы ставили, вплоть до замены всех замков :)
в гофре все норм,провода целыеизоляция не ссохлась.на выложеном фото нет одноц детальки,теми же гайками что держат блоа в ногах пассажира к нему прикручен мостик на который крепятся разьемы.на фото они просто болтаются.цвет я ихний не запоминал.но два у меня были подключены,а еще два так лежали.провода от них идут вдоль порога куда то назад.а над самим блоком нашел пучок проводов с откушенной фишной и перемотано все это изолентой.покупал машину с сигнализацией,так вот она постоянно моргает незакрытой дверью на брелке.любую из кнопок нажмешь вае проходит.но дверь то так и не срабатывает(мне посоветовали выкинуть нафиг сигналку.я не буду против.потому как судя по всяким скруткам проводки на изоленте(а такие имеются не только над блоком ЦЗ)я бы этому установщику руки по самые плечи в задницу затолкал.
Ребят, при заперании задвижкой - никаких звуков, используя брелок - щелкает только под приборкой(где сигнализация). Сам блок у ног пассажира звуков не издает. Предохранители проверил.
Проблема появилась после подключения насоса в прикуриватель. На втором колесе китайский насос задымелся и после, ЦЗ уже перестал срабатывать.
С насосом возможно совпадение..
Ребят, при заперании задвижкой - никаких звуков, используя брелок - щелкает только под приборкой(где сигнализация). Сам блок у ног пассажира звуков не издает. Предохранители проверил.
Проблема появилась после подключения насоса в прикуриватель. На втором колесе китайский насос задымелся и после, ЦЗ уже перестал срабатывать.
С насосом возможно совпадение..
GM 90 464 713
Сначала думал цокотит реле, уже искал где заказать но оказалось что звук издает другая, неведомая мне деталь подписаная SW1(обычно так подписывают кнопки).
Напомню! Перестал работать центральный замок после накачки колес Китайским насосом через прекуриватель. Насос на втором колесе задымелся..
Не исключаю совпадения..
Всем Привет! Не обошла и меня стороной проблема центрального замка на Омежке, а точнее активатора водительской двери. Почитав несколько тем, принял решение разобрать активатор. Ничего сверхъестественного я там не обнаружил, все в порядке. Как писали ребята, там стирается пластик, который нажимает концевики. Возможно, но у меня стерлись сами кнопки на концевиках и думаю что основное, это вынос на втулке, которая двигается по резьбе. Не стал изобретать велосипед и наклеил полоски из пластиковой карты на места соприкосновения с кнопками концевиков. Все собрал и проверил, работает. Ну а раз уж все снято, то намазать сам замок не составило труда — так он зимой не замерзнет и проблем не будет соответственно. Как говорил кто-то здесь на ДРАЙВе что ОПЕЛЬ СМАЗКОЙ НЕ ИСПОРТИШЬ))) В данном случае я соглашусь))) Мой метод смазывания замков прост. Берем старый добрый нигрол советских времен и обильно заливаем замок. Затем берем смазку (я взял как на фото, каждый использует то, что больше ему нравится) и обильно все замазываем толстым слоем. Зачем нигрол скажете вы — отвечаю, он густой (в отличие от масла) и поэтому меньше стекает, затекает везде где нужно (густой смазкой типа литол не намазать так) для замков самое то. Зачем синюю смазку тогда скажете вы — отвечаю, чтобы нигрол не вытекал из мест трения металла. Этот метод смазки очень старый и проверенный годами.(Дедовский так сказать)
Результат: сделал обе передние двери, планирую с задними тоже самое проделать, замки работают мягко, все легко откр. и закр., двери теперь закр. мягче, нет звона замков, как и положено на иномарке))) Всем удачи!
Opel Omega 1997, engine Diesel 2.5 liter., 131 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 24
Активатор поднимает заслонку отлично но опускает через раз. В последнее время постоянно закрываю дверь вручную. Как думаете есть шанс его починить?
Думаю да, попробуй так же приклеить полоску пластика.
Обьясни подробнее плиз куда какую полоску клеить
Nikolay-35region
Думаю да, попробуй так же приклеить полоску пластика.
Хотя впринципе увидел что как клеится но пока не понял для чего))
Клеится для нажимания кнопки. Кнопки концевиков не нажимаются, поэтому цз не срабатывает.
Читайте также: