Ремонт центрального замка хендай
Безопасность дорожного движения зависит не только от водительского стажа автолюбителя, но и от исправности всех узлов и агрегатов транспортного средства. У достаточно новой и адаптированной к российским дорогам и реалиям Хендай Солярис наиболее подвержена рискам выхода из строя электрика.
Не закрывает центральный замок Хендай Солярис – не единственная проблема водителя, иногда ломаются и другие замки. Также часто необходима модернизация существующей системы защиты, установка дополнительного оборудования.
Центральный замок
Электрический замок должен срабатывать в любой ситуации при работающем аккумуляторе. Нет питания на центральный замок для Хендай Солярис – это единственная возможная причина отказа, не связанная с неисправностью.
Механики выделяют два типа неисправностей, которые могут привести к ремонту или замене:
- полный отказ;
- сбои, вызванные неисправностями механики или электрики.
Устройство состоит из трех групп элементов, выйти из строя может каждый из них.
- блок управления центрального замка;
- управляющие и контактные провода;
- активатор центрального замка.
Проверка причины поломки производится последовательно.
Тестируются:
- аккумулятор;
- предохранители F23, F24, F25, F32;
- тестером проверяется работа всех проводов и электропривода;
- блок управления.
После выявления неисправности принимается решение о ремонте или замене. Купить замок для Хендай Солярис можно у официального дилера, который поможет определить каталожный артикул детали.
Пока замена на новый не произведена, замки передних дверей открываются ключом зажигания, заблокировать их можно при помощи кнопки, которую находится на наружной ручке двери.
Замена замка зажигания
Часто замену приходится производить не только из-за поломки, но и в случае неудачной попытки угона. Купив в магазине оригинальную деталь, провести ремонт можно самостоятельно.
Для этого необходимо:
- открыть крышку капота, отсоединить от аккумулятора отрицательную клемму;
- снять кожухи рулевой колонки;
- отсоединить разъемы выключателя зажигания и замка зажигания;
- установить замок;
- соединить разъемы.
Блокировка на руль
Безопасность автомобиля повысит замок на рулевой вал Хендай Солярис. Блокиратор на руль седана или хетчбека поставить своими руками несложно, но угон автомобиля он предотвратит с легкостью. Стоимость гаранта безопасности составит около 8 тысяч рублей.
Водителю потребуется 15 минут времени и набор шестигранных ключей. Состоит устройство из втулки, которая фиксируется после завершения поездки в специальном отверстии на руле.
Личинка блокиратора Garant снабжена защитой от сворачивания, механическая срезка займет не менее 20 минут, в течение которых угонщик неминуемо будет замечен.
Замок багажника
Защиты требует и багажник автомобиля. В багажном отделе часто находится полезное оборудование, которое хочется защитить надежнее. Замок багажника Хендай Солярис седан также может открываться брелоком. Для этого необходимо провести разбор обшивки и установку активатора.
Для этого необходимо:
- приобрести соленоид, провода и реле;
- снять обшивку багажника;
- монтаж замка в удобном положении;
- установить шумоизоляцию;
- проложить провод от замка до активатора;
- протянуть второй провод к торпеде;
- соединить провода по схеме.
Работа требует определенной квалификации и умения взаимодействовать с электрооборудованием, лучше это доверить профессионалам, которые не только выполнят работу качественно, но и быстро.
Приветствую!
Время от времени испытывал проблему с автоматическим открыванием пассажирских дверей и двери багажника. Открывалась только водительская. Почитав интернеты, понял, что проблема не нова. Нашёл где-то реле, которое нужно поменять, купил, но, забегая вперёд, скажу, что оно не подошло.
Далее, опишу максимально подробно всё, с чем мне пришлось справится. Опущу, разве что, снятие дверной карты.
1. Снял кронштейн карты под ручку. Хотя моя дверная плёнка уже и так порвана в лоскуты, но всё же.
2. Для удобства доступа открутил кронштейн рычага тяги флажка блокировки открывания и снял с рычага тягу идущую к замку.
3. Отстегнул от замка коннектор и тягу внутренней ручки открывания. Тяга на фото не попала, указал стрелкой место, где она пристёгнута. Так же отметил зелёным кругом коннектор, который отстёгивать не нужно (это просто удлинитель, решение мне не понятное, но имеющее место)
4. Отстегнул тягу от личинки наружного замка. (Добавлено после: Оказывается вторая тяга с жёлтым фиксатором тоже отстёгивается, просто несколько сложновато. И тогда замок можно вытащить не вытаскивая наружную ручку.)
5. (Добавлено после: Оказалось, что этого можно не делать.) Открутил 2 винта наружной ручки открывания.
6. Открутил 3 винта крепления замка.
7. (Добавлено после: Оказалось, что этого можно не делать.) Открутил гайку крепления направляющей стекла. С помощью крепких нервов и нецензурной брани вынул замок из двери. Наружную ручку протолкнул вовнутрь двери и, отгибая направляющую стекла, вынул замок и ручку по дуге в направлении стрелки.
Нужно отстегнуть тяги от наружной ручки открывания и вытащить замок станет гораздо проще.
8. Полюбовался на всё это великолепие и открутил винт крепления белого кожуха (на фото видно плохо, но он где-то там). Снял кожух с защёлок.
9. Запомнил места соединения тяг.
10. Открутил два винта крепления электронного блока замка.
11. Отстегнул коннектор удлинителя, отрезал от него нейлоновую стяжку, крепящую его к электронному блоку. Снял и протёр блок.
12. Аккуратно распилил блок по шву полотном от ножовки по металлу.
13. Открыл блок, убедился, что приобретённое ранее реле мне не подходит. Снял плату, срезав 3 пластиковые клёпки.
14. Разогрел паяльник и выпаял коннектор, стоящий на реле.
15. Крайне аккуратно распилил корпус реле полотном от ножовки.
16. Аккуратно почистил контакты реле наждачной бумагой с зернистостью в 2000.
17. Замотал реле изолентой. Припаял реле на место. Припаял коннектор. Собрал электронный блок, замотав его изолентой. Запхнул замок на место. Закрутил всё как и было.
Вообщем то проделанную работу не могу назвать очень уж сложной, но довольно муторной точно. Сложно было достать замок с ручкой из двери, при том, что саму ручку отстегнуть мне не удалось. Сожалею, что не было реле на замену и думаю, что придётся приобрести новое и повторить операцию.
Будем посмотреть сколько продержится.
Выход со строя центрального замка автомобиля больше связан с неисправностью в электрической части, нежили, чем в механике. Так, большинство автомобилистов, для устранения неисправности отправляется к автоэлектрикам, поскольку не предполагают, причин по которым это проблема может появиться.
Итак, рассмотрим, какие факторы влияют на неисправность узла центрального замка:
- Предохранитель.
- Моторчики привода.
- Проводка.
- Реле.
- Блок управления центральным замком.
- Бортовой компьютер.
Ремонт электрического ЦЗ
Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.
Электрический привод ЦЗ
Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:
- Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
- Неисправно реле.
- Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
- Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
- Износ комплектующих активатора.
- Перегорела обмотка.
Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Методы решения проблемы
Когда все причины определены, можно приступать к устранению проблем. Стоит отметить, что электрическая часть достаточно сложная, а поэтому необходимо обладать некоторыми знаниями и навыками для устранения неисправности. Если автолюбитель не имеет понятия в конструктивных особенностях по автоэлектрике, то рекомендуется обратиться для устранения проблемы к профессионалам в автосервис.
Неисправность предохранителя
Моторчики привода
Случаются случаи, когда перегорают приводные моторчики в дверях автомобиля. Эта неисправность достаточно редкая, но ее не стоит исключать. Для устранения неисправности придется поэтапно разобрать каждую дверь и демонтировать для диагностики каждый моторчик. Определить работоспособность элементов можно при помощи обычного мультиметра, или в его отсутствие — подключить привод к АКБ. Если после проверки оказалось, что моторчики рабочие, то стоит искать причину в другом месте.
Проводка
Неоднократно, проблемой неработоспособности центрального замка становилась проводка. Так, короткое замыкание или поломка провода не проводит сигнал на блок управления центральным замком. Чтобы определить отсутствие контакта необходимо мультиметром прозвонить каждый провод. Если обнаружилось, что существует разрыв цепи, то стоит заменить поломанный элемент на новый. Но, как показывает практика, большинства автомобилистов просто разрезает проводку в месте потери контакта, зачищает и изолирует провода.
Еще одной причиной неработающего центрального замка может стать выход со строя реле в монтажном блоке. Так, необходимо достать элемент и провести диагностику при помощи тестера. Если диагностические операции показали, что реле «умерло», его необходимо сменить на новое.
Блок управления центральным замком
Короткое замыкание в бортовой системе палит не только проводку и предохранитель, но и может стать причиной получения неисправности блока управления центральным замком. Так, для диагностики этого элемента управления, его необходимо достать с двери. Потом, при помощи тестера прозвонить контактные соединения. Зачастую, если блок управления центральным замком вышел со строя, то его меняют, но есть «кулибины», которые перепаивают элемент и он вновь работоспособный.
Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ
Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.
- ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
- Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.
Вакуумный насос ЦЗ
Причин неисправностей может быть несколько:
- нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
- сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
- от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.
При не герметичности шлангов, следует проверить всю магистраль. Порванные шланги меняют целыми. Если трубки целые, может быть негерметичен привод или появились трещины в мембране. Неисправные детали заменяют новыми или покупают новый замок в сборе (автор видео — АвтоМалярка c Нуля).
Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.
Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.
Вывод
Определить причины неисправности центрального замка достаточно просто. Основные проблемы спрятаны в электрике автомобиля. Так, устранить данные неисправности центрального замка можно самостоятельно, при минимальных знаниях и инструментах.
Появилась у меня небольшая проблемка. При движении щелкал центральный замок и пытался открыть уже открытые двери. Едешь и чёто прям щелкает. Щеколда дергается. Со временем эти щелчки переросли в то, что замки с сигналки перестали закрываться. С ключа закрывалось. Потом перестало закрываться и с ключа. Т.е закрывалась только водительская дверь. Остальные закрывал вручную. Открывалось кстати всё и с сигналки и с ключа. Все замки. Решил разобраться. Погуглив не нашел ничего о блоке центрального замка в акценте. Писали только что в водительской двери стоит пятиконтактый активатор который по сути и есть блок ЦЗ. Поменял активатор.
Не помогло. Всё равно чёто где то щёлкает. Двери нормально не закрываются. Стал стучать по панели и слушать где и откуда эти щелчки. Нашёл за бардачком под левой коленкой блок-реле 5 контактное.
Из него щелчки и доносились. Открутил. Разобрал и нашёл проблему.
Внутри блока небольшая схема.
И на ней просто выгорели или отпаялись два или три. точно не помню. припоя. Запаял и алилуя!
Всё работает — всё закрывается!
Price tag: 200 ₽ Mileage: 137500 km
Центральный замок
Главная / Руководство по эксплуатации и ремонту Хендай Акцент / Центральный замок
при поездке с детьми или в других случаях, когда обычной блокировкой (клавишами) нельзя обеспечить достаточную защиту от нежелательного открывания дверей изнутри. Для дополнительной блокировки задней двери…
…переводим рычаг блокиратора в положение «L»…
…и закрываем дверь. При этом дверь можно открыть только снаружи при разблокированной клавише замка.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Если автомобиль оборудован электроприводами замков дверей (центральным замком), замки всех дверей можно заблокировать и разблокировать снаружи — ключом и изнутри — клавишей блокировки двери водителя. При отпирании ключом двери переднего пассажира разблокируется только замок этой двери. Разблокирование других дверей в этом случае осуществляется их клавишами блокировки.
КРЫШКА БАГАЖНИКА
Замок крышки багажника можно открыть с места водителя. Для
…приподнимаем рычаг привода замка крышки багажника, расположенный на полу с левой стороны от сиденья водителя.
Крышку багажника также можно открыть ключом. Для этого…
…вставив ключ в личинку замка крышки багажника, поворачиваем ключ по часовой стрелке…
…и поднимаем крышку. Для запирания замка крышки багажника нажимаем на крышку сверху.
ПРОБКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА
Для доступа к пробке топливного
…приподнимаем рычаг привода замка крышки лючка, расположенный на полу с левой стороны от сиденья водителя.
Отворачиваем пробку против часовой стрелки.
Пробка от падения предохраняется специальным поводком, соединенным с кузовом. Заворачиваем пробку по часовой стрелке до характерных щелчков и закрываем крышку лючка.
Чтобы открыть капот…
…в салоне автомобиля тянем на себя ручку привода замка капота, расположенную слева под панелью приборов рядом с обивкой боковины.
В зазоре между кромкой капота и облицовкой радиатора…
…отводим рычаг предохранительного крюка к правому борту автомобиля (для наглядности показано при открытом капоте).
Приподняв капот, выводим из держателя упор…
…и вставляем его в специальное отверстие в усилителе капота.
При закрытии капота вставляем упор в держатель и отпускаем капот с небольшой высоты (300 мм от замка капота), так чтобы он упал под действием своего веса. Убедитесь, что капот надежно закрыт
Посмотрите также: Расположение органов управления и приборов →
Берем тонкий гвоздь сантиметров 5 и молоток, делаем с их помощью отметки на двери, там где будет крепеж электропривода двери. Сверлим два отверстия.
Устанавливаем электропривод замка. Отмечаем по петле электропривода замка место проверьте, чтобы защелка ЦЗ на водительской двери была в положении "закрыто"где будем гнуть тягу, я использовал кусочек изоленты, снимаем обратно, сам замок и электропривод. Загибаем тягу, предварительно отпилив центральный замок хендай солярис.
Одеваем электропривод и загибаем тягу. Устанавливаем замок и электропривод обратно, еще раз проверяем, чтобы все отрывалось и закрывалось.
Подключаем разъем к блоку ЦЗ. Разматываем жгут проводов ведущей к этой фишке. Там 4 провода, нас интересуют коричневый и серый.
Зачищаем, и подсоединяем методом тыка, проверяем с помощью механической защелки ЦЗ на водительской двери, если вы угадали, то сможете закрыть ЦЗ, если нет, то он при вашем механическом закрытии, откроет водительскую дверь.
В общем разберетесьтак как я забыл сделать фотку подсоединенных проводов. Основная масса системы подсоединяется центральный замок хендай солярис штатном режиме над панелью слева.
Замок Солярис
Подключаем провода разъемов щита приборов. К разъему синего цвета подключаем поворотник, багажник и контроллер работы двигателя. Сигнализация с автозапуском подключается аналогично. К центральный замок хендай солярис третьего разъема подсоединяем второй поворотник, двери и тормоз.
В этом случае за поворотник отвечает зеленый провод, за двери — розовый, а за тормоз — белый.
К педали сцепления подключаем провод концевика изделия. К проводу, который выходит из двери водителя, подключаем центральный замок.
К зажиганию подсоединяем цепь старта, питание системы и силовой модуль. Рамку модуля иммобилайзера присоединяем к разрыву проводов на старте.
Проверяем настройку датчиков удара с наклоном, а также работоспособность всей системы в целом. Сборку салона Хендай Солярис осуществляем в обратной последовательности.
Не работает центральный замок на Хендай Солярис
Комплектация без электропривода на водительской двери Замок зажигания на Хендай Солярис подключается к следующим проводам: Оно находится в двери водителя. Как центральный замок хендай солярис центральный замок солярис В состав центрального замка входит блок управления, открывающий или закрывающий все двери либо от дистанционного пульта, либо если Вы вставили ключ в замок двери водителя.
Элементами, выполняющими открывание или закрывание, являются электромеханические приводы, которые называют еще активаторами, или соленоидами. Их тяги прикреплены к тягам замков дверей, и соединены с блоком управления проводами. ЦЗ управляется с пульта управления радиосигналом.
Замки Хендай Солярис обслуживание, ремонт, замена
Zoom DC66 Staff relay was vypayano from the board. They were fixed on the board with acrylic double-sided tape and connected with wires instead of vypayannogo. After assembly, apparently nothing gives out modifications made.
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Все подробности тут:
Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:
Делаем рокировку резинок - и все работает:
Дубликаты не найдены
Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины
Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.
Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. ;)
Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали - теперь актуаторы вечные
какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.
Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину
Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.
Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.
На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.
Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.
Ответ на пост Хорошие механики
Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) - посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю - помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину - ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем - ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой - поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять - поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.
Читайте также: