Ремонт актуатора гранта робот
Приветствую всех владельцев грантоводов на роботе, хочу поделиться своим опытом владения данной модели авто, покупал в автосалоне авто с пробегом, год 2015 пробег 29000км.комплектация люкс двиг.16кл.106л.с., этим и приглянулась, да и роботом своим амт, в целом к работе робота надо привыкать кому как, я за два дня почуствовал работу сцепления и движения авто.И даже научился робота обманывать путем манипуляций педали газа, рывков нету уже.Машину брал для работы разьездного характера, семейную машину стало жалко убивать по работе.Так вот о главном; стал прислушиваться к работе робота и услышал щелчки и скрипы, что не есть хорошо .Было принято решение снять актуатор с коробки(механизм выжима вилки сцепления), геморойно конечно производитель его туда внедрил, можно было по меньше механизм придумать, да и без смотровой ямы и без подьемника тут никак его не демонитровать с авто, убедился в этом лично попытавшись снять возле дома сам . Вообщем изьяли в сервисе актуатор снял крышку верхнюю и мои сомнения по поводу наличия смазки были не зря.Актуатор был сухой смазки не было в трущихся деталях, отсюда и скрип и все остальные звуки неприятные уху . Вообщем разобрал аккуратно смазал смазкой мобил обильно и в местах крепления крышки верхней нарезал резьбу в корпусе, чтоб в будущем можно было не снимая актуатор снимать верхнюю крышку открутив болтики и смазывать трущиеся детали, далее собрал все в обратной последовательности, на авто поставил зацепил разьем и вуаля скрип треск изчез. Выводы я сделал для себя, авто на роботе не нужно боятся эта та же мкпп, только за тебя все делает робот с задержкой 1,5сек. надо понимать работу робота, ничего сложного я не увидел в механизме и как лечить его уже знаю, мне нравится робот (кому как), но я осознанно остановил свой выбор на данном авто. Если уж в будущем актуатор износится полностью, то переделаю на ручку, т.к. запчастей на актуатор нет, продается целиком на автовазе, да и цена вопроса не дешевая . Ну а в целом буду модернизировать актуатор если что . Если кому то мой отзыв будет полезен, буду рад . Пишите отвечу на вопросы, что знаю расскажу. Фоток нет руки были грязные, не стал замарачиваться брать тел.
Модели Lada Vesta и Lada XRAY комплектуются роботизированной трансмиссией, которая конструктивно серьезно отличается от классического автомата. И, как показывает опыт эксплуатации, порой с ней возникают известные проблемы. Впрочем, некоторые из них можно решить самостоятельно.
Проблема
Как правило, обладатели авто сталкиваются с ситуацией, когда начинает скрипеть актуатор, что особенно часто проявляется в жару. Этот компонент отвечает за выжимку вилки сцепления. Впрочем, самостоятельно устранить скрип актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей несложно. Для этого достаточно просто его смазать.
АМТ Весты комплектуется актуаторами от немецкой компании ZF, которая сделала узел необслуживаемым. Однако это ограничение можно обойти. Стоит отметить, что на СТО также предлагается такая услуга. Цена варьируется в пределах 2 000 рублей.
Диагностика
Чтобы определить, скрипит ли актуатор АМТ, необходимо провести простую процедуру.
Сперва требуется включить зажигание, после чего включить передачу. Когда это сделано, необходимо несколько нажать и отпустить педаль тормоза. При наличии скрипа во время проверки – причина в актуаторе.
Наглядно все продемонстрировано в видео.
Демонтаж
Сначала нужно снять узел. Для этого, в первую очередь, сбрасывается клемма с АКБ.
Далее требуется снять воздушный фильтр.
После выкручивается винт, фиксирующий жгут проводки.
В конце остается лишь выкрутить 3 винта фиксации жгута проводки блока актуаторов трансмиссии. Далее начинается непосредственно процесс самостоятельного устранения скрипа актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей.
Смазка
Выкрутив 3 винта крепления, снимается крышка актуатора – это откроет доступ к механизмам.
Необходимо тщательно смазать все шарниры и нагрузочные места спецсмазкой. Для работы можно использовать LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett либо Liqui Moly 3352.
Отличительной чертой конструкции является отсутствие необходимости разборки механизма. Это не только сокращает временные затраты, но и позволяет после установки обойтись без адаптации актуатора.
На этом самостоятельное устранение скрипа актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей завершено.
ВАЖНО! В качестве еще одной причины указанного скрипа отмечается коррозия на упоре выжимного рычага. Если таковая налицо, его необходимо смазать смазкой Bechem High-lub L2 MO.
На сегодняшний день роботизированные КПП активно вытесняют классические автоматические трансмиссии в новых автомобилях среднего и премиум-классов, продаваемых на российском рынке. Однако, несмотря на растущую надежность данного агрегата, автомобилисты все же сталкиваются с рядом проблем, одна из которых – ненадежность актуатора привода сцепления.
Один из признаков того, что ремонт актуатора сцепления не за горами, – самопроизвольный переход коробки в нейтральное положение во время движения. Но не стоит сразу готовиться к худшему, так как ремонт этого компонента не столь трудоемкая задача, как может показаться на первый взгляд. В статье мы подробнее рассмотрим этот вопрос.
Что же такое актуатор сцепления? Это электромеханическое устройство (сервопривод), на которое возложена задача сжимать возвратную пружину выжимного подшипника сцепления. Управляется актуатор соответствующими командами с ЭБУ коробки передач. Состоит из двух узлов, внутри одного из которых находится небольшой редуктор. Сигналами от блока управления электродвигатель с шестерней приводится в движение и посредством червячной передачи и штока, преодолевая силу компенсационной пружины, сервопривод воздействует на корзину сцепления.
Но, как показал опыт, актуатор сцепления оказался наиболее слабым звеном среди всех механизмов автоматической трансмиссии. Он зачастую выходит из строя раньше остальных, обездвиживая машину в самый неподходящий момент. Соответственно, потребуется ремонт.
В состав устройства входит:
- датчик перемещения. Отвечает за корректное положение включения передачи;
- электродвигатель. Приводит в движение систему шестерен.
- механизм переключения скоростей. В свою очередь, состоит из: вала, идущего от коронной шестерни, электромотора и вала рычага выбора передачи.
Причины выхода из строя актуатора сцепления
Самая частая поломка актуатора – заклинивание втулок вала червячной передачи. По задумке, они должны обеспечивать свободное вращение осей в механизме выжима сцепления. Поверхность втулок покрыта тефлоном для уменьшения силы трения, но уже по истечении 80–100 тыс. км пробега этот слой разрушается. Это негативно влияет на работу механизма в целом. В конечном итоге в один «прекрасный» момент силы трения во втулках без тефлона становятся непреодолимыми для элеткромотора, сервопривод перестает функционировать и заклинивает. Результат – механизм требует ремонта.
Во время работы компенсационная пружина, сжимаемая шестерней червячного вала, оказывает большое усилие на втулки актуатора. Эти величины достигают значений до 150 кг на каждую. А так как диаметр втулок относительно мал, нетрудно догадаться, что, испытывая такие нагрузки, рано или поздно они могут потребовать ремонта и замены.
К тому же ось сервопривода проворачивается только в заданных пределах (небольшой угол). Смазка в этом случае скапливается в одном секторе, остальная часть пары трения (вал/втулка) работает «на сухую», что в итоге опять же приводит к необходимости ремонта.
Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали наблюдать проблемы, которые, вероятнее всего, связаны с приводом выжима сцепления, то можно попробовать заменить сервопривод на новый либо при наличии некоторых навыков рискнуть выполнить ремонт актуатора сцепления своими руками.
Но перед ремонтом привода сцепления надо точно знать, чем вызваны проблемы в его работе и в чем это проявляется.
Распространенные проблемы и модернизация
Наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с сервоприводом:
- Режим Drive не включается с первого раза.
- Рывки при переключении передач. Сложность выявления этой проблемы заключается в том, что блок управления сцеплением адаптируется под манеру вождения, и тяжело уловить разницу в поведении авто.
- Перегрев дисков сцепления. Выявить эту проблему проще всего – появляется соответствующая индикация (в т. ч. часто сопровождающаяся звуковой) на приборной панели (зачастую шестерни красного цвета), чувствуется специфический запах пригоревшего сцепления, зависание коробки в режиме «N».
Если при считывании сканером была выявлена ошибка Р0810, не рекомендуется выполнять самостоятельную инициализацию блока управления. Неверные действия могут привести к полной перезагрузке ЭБУ, и вместе с ошибкой пропадут и первоначальные настройки коробки передач. Это, в свою очередь, может повлечь более серьезные последствия. Поэтому лучше в таком случае обратиться в специализированный сервис, чтобы не усугубить проблемы и удорожание ремонта.
К чему может привести сброс первоначальных настроек:
- Быстрый износ сцепления, так как новые параметры не будут учитывать компенсацию уже имеющего износ диска. Он не будет полностью дожиматься.
- Увеличение вероятности появления отклонений, связанных с MMT. Скорость перемещения диска будет недопустимо низкой, как следствие − ошибка P
- Частичный или полный выход их строя блока управления. Результат – машина будет ехать с рывками либо перестанет ехать вовсе.
Ряд неисправностей
Сбои в функционировании актуатора сцепления проявляются как в вялом старте при трогании с места автомобиля (пробуксовки), так и сопровождающиеся дерганьем и толчками переключения передач трансмиссии. К тому же может иметь место перегрев дисков сцепления.
Но перечисленные отклонения в работе коробки лишь косвенно указывают на необходимость ремонта актуатора сцепления. Не делайте поспешных выводов. Выполнив адаптацию ЭБУ, можно избавиться от описанных симптомов, так как в этом случае блок управления внесет корректировки в работу всех датчиков, приводов и даже мотора автомобиля исходя из конкретного стиля вождения.
Последствия сброса настроек ЭБУ
После проведения инициализации блока управления отсчетная точка будет смещена в соответствии с заводским параметром. Если при этом имеется значительный износ дисков сцепления, то при включении передачи между дисками останется некоторый зазор, что приведет к пробуксовкам и/или переключению передач с рывками. Параллельно с этим снизится скорость перемещения диска сцепления, о чем будет свидетельствовать ошибка с кодом P0810.
Методы восстановления работоспособности актуатора сцепления
Наиболее простой и легкодоступный способ ремонта актуатора сцепления сводится к замене поврежденных втулок на аналогичные, выточенные их мягких металлов – бронзы или латуни.
Еще одним вариантом ремонта актуатора сцепления может быть покупка китайских аналогов «под оригинал». Как показывает опыт, качество последних в ремонте крайне низкое. Долго они не проходят. Под ремонтом сервопривода подразумевают восстановление выработки его вала и установку новых втулок. При этом добиваются свободного и плавного скольжения этих деталей друг относительно друга.
Опытные мастера рекомендуют кардинальный ремонт актуатора − замену втулки на подшипники (шариковые). Это даст сразу два преимущества: прочные подшипники, имеющие смазку внутри корпуса, позволят забыть о проблемах с этим узлом надолго; низкое сопротивление качения этих элементов в два раза снизит рабочий ток потребления сервопривода. Это отложит вероятный момент ремонта вплоть до продажи авто.
Ремонт актуатора сцепления
Ремонт актуатора сцепления значительно стабилизирует функционирование РКПП.
Порядок проведения ремонта своими руками приводится ниже.
-
Проверить сцепление
Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, переведите коробку в ручной режим. Такая скорость должна соответствовать 5-й передаче. Нажмите резко педаль акселератора до упора. При этом обороты не должны резко возрасти. То есть стрелки спидометра и тахометра реагируют на педаль газа синхронно. Это будет свидетельствовать о том, что в сцеплении отсутствуют пробуксовки. Допустим лишь небольшой моментальный скачок оборотов в пределах 200–300 об/м.
Остановите авто, переведите коробку в нейтраль, отключите стояночный тормоз и зажигание. Соедините контакты ТС и СG блока DLС3 с помощью SST. Включите зажигание, тормоз при этом должен быть отпущен. Этим самым вы запустите самодиагностику. Вся индикация панели приборов должна загореться, и, если присутствует ошибка с актуатором сцепления, индикация в виде красных шестерен будет мигать с ускоренной частотой. В случае отсутствия ошибок периодичность мигания пиктограммы будет небольшой. Ремонта не требуется.
Для ремонта актуатора сцепления его нужно демонтировать. Получить доступ к сервоприводу можно, только сняв аккумулятор и его посадочную площадку. Далее нужно снять фишки проводки с двигателя и с датчиков. Теперь можно демонтировать сам сервопривод (крепление состоит из трех болтов).
После демонтажа двигателя открывается доступ внутрь корпуса актуатора. Все внутреннее пространство сервопривода необходимо очистить от грязи.
Проконтролируйте состояние щеток двигателя, и, если их длина короче 3 мм, они подлежат замене.
Операцию по установке новых щеток следует выполнять особо осторожно, так как при неаккуратном обращении велика вероятность появления сопутствующих поломок. Параллельно осмотрите двигатель актуатора сцепления, не требует ли он ремонта. Если ощущается запах горелой проводки, скорее всего, моторчик перегорел или уже «на подходе». Осмотрите состояние проводки на предмет почернения, оплавления и т. п.
Теперь можно приступать к разборке ММТ. Для начала необходимо открутить крепеж датчика, зафиксировать на будущее его точное положение (маркером, например). После демонтажа сенсора нужно найти и снять пластину с усиками. Перед дальнейшими операциями задвиньте максимально шток актуатора сцепления в корпус (это можно сделать отверткой через отверстие паза установки приводного моторчика, вращая зубчатый элемент).
Далее вскройте крышку корпуса MMT. Извлеките приводной шток, втулки и пружину. Все элементы необходимо тщательно очистить от грязи и остатков старой смазки. Перед обратной сборкой стоит проверить работоспособность сервопривода без пружины, насколько легко шток перемещается во втулках без нее. Также часто проблемным оказывается некачественный привод. Если ремонт не имеет смысла, то перед покупкой нового узла следует поинтересоваться, где он был изготовлен.
Мы рекомендуем останавливать свой выбор только на оригинальных деталях. Качество китайских аналогов улучшается постоянно, но все еще можно встретить грубые подделки.
После ремонта сборка узла актуатора сцепления производится в обратной последовательности. Предварительно смазываются все элементы трения и скольжения (втулки, подшипники, червячные передачи и шестерни). Шток сервопривода выдвигается в максимальное положение, что соответствует положению в половину оборота шестеренчатого сегмента. Устанавливается пластина с датчиком на усиках. Вся композиция проворачивается по часовой стрелке и фиксируется крепежом. Далее смазывается вилка сцепления, привод устанавливается обратно, одеваются фишки проводки на двигатель и датчик.
После установки аккумуляторной батареи необходимо выполнить адаптацию сцепления коробки передач.
Отзывы автолюбителей о ремонте актуатора сцепления
- Не всегда нужно менять, можно отремонтировать
«Хотел бы рассказать о своем опыте ремонта сервопривода на «Тойоте Ярис 2007». Застрял в снегу, и после начала пробуксовки коробка перешла в нейтраль и дальше отказалась включать передачу. На СТО диагностировали поломку актуатора. Официалы предложили менять сервопривод в сборе за 380 $. Принял решение чинить, нашел мастера. Причина оказалась в сгоревшей обмотке двигателя. Перемотали, поставили подшипники вместо втулок. Случилось чудо – машина поехала. На все про все – 65 $!».
«Столкнулся с такой проблемой. После установки сервопривода обратно на коробку Corolla 2008RS (а до этого я переместил шток в максимально выдвинутое положение, хотя в случае с Peugeot, как оказалось, надо было сделать наоборот), я взял минимальный зазор и затянул крепление (18 Н*м по «мануалу»), то есть прежнее прилегание штока я не ловил. Выполнил процесс инициализации «сцепы» и … коробка не адаптировалась. Ремонт продолжился.
В итоге все оказалось гораздо банальнее – подклинивал моторчик сервопривода. На него вышли случайно, плохо включалась задняя передача. «R» мигает, пищит, но тачка не едет примерно первые 5 сек. после включения. Ошибок по сканеру нет.
В итоге почистили двигатель сервопривода, все остальное (подшипники немного люфтили) было в порядке. Поставили обратно – коробка вновь стала послушной.
Плюс ко всему моя ошибка, что я разобрал сервопривод при вытянутом штоке. Ни в коем случае не делайте так! Демонтируйте двигатель и отверткой «закрутите» шестерню в положение, соответствующее минимальному выдвижению тяги. Важности этого момента я до этого не находил ни в одном описании. В моем случае, кроме перекоса крышки актуатора, еще и вылетела пружинка…».
Поменял я таки актюатор сцепления на 145 тыс. км. Не то чтобы старый совсем умер, отнюдь . Просто в пробках в жаркую погоду начала вываливаться шестеренка по перегреву и один раз в той же пробке вылетела вот такая ошибка.
Покупал у официалов по , как мне показалось , вкусной цене. Сначала конечно прошерстил интернет и заказал в автопитере за 11500. Но магазин сбросил заказ ввиду отсутствия запчастей на складе . Приобретать актуатор за 16 круб желания не было и я уже без всякой надежды позвонил ОД. И що б ви думали? С учетом 6%-го кэшбека актюатор обошелся мне в 11468 руб.
Замена с адаптацией у ОД стоит 3000 р , прикинув я решил , что с меня пока хватит и установил актюатор сам по инструкции , адаптировав программой DDT4All.
Старый демонтированный актюатор смазал самодельной смазкой из декстрона и циатима 221….
……и положил на черный день.
Формально за 145 тыс км особых следов износа не замечено .
Примечательно , что в механической части нет никаких следов электроники. Как же он тогда определяет начальное и конечное положение? Возможно в моторчик встроен индуктивный датчик и этот выступ как раз и сигнализирует о конечном положении полукольца шестерни. Но это не точно
Прошу обратить внимание , что сейчас идут модернизированные актюаторы с кодом 21820160901201 , вместо старых 21820160901200. Новый актюатор вскрывать не стал , надеюсь на этот раз смазки не пожалели. Пока не скрипит
Заказал блок коробки уже давно. Транспортная компания что-то застряла где-то с доставкой. Никак не дождусь посылку. В итоге решил пока разобрать и обслужить актуатор сцепления.
Снимается он легко сверху. Достаточно лишь открутить его с кронштейном. 2 болта сверху.
Снимаем вверх с кронштейном, он держится на 3х винтах
Начинаем разбирать. Моторчик привода подношен, но рабочий. Щетки не изношены
Разбираем дальше, видим гнутый шток
Далее по инструкции из ютуба достаем и разбираем компенсатор износа
Эта запчасть должна работать на сухую, а ее обильно помазали
А вот далее нахожу уже что-то интересное
Это я уже попытался починить, просверлив тонкое отверстие под мелкий саморез
Мысль такая
— компенсатор износа нужен чтоб компенсировать износ сцепления. Туфтология получилась, но так и есть.
По мере износа он расклинивается в новом положении. Те ножки что я починил расклинивают ролики чтоб при каждом выжиме сцепления перезаклинивать компенсатор в новом положении. А раз одна ножка отпала и всё помазано значит периодически клин не расклинивал ролики и компенсатор сжимался и в итоге сцепление не выжималось и робот скорости переключал без сцепления. Выключив включив зажигание 20 раз клин вставал и машина какое-то время ездила.
Я так вижу свою проблему. Починив ножки, особо не отмывав от смазки, а лишь протерев тряпками собрал всё обратно лишь поправив шток.
Позвал диагноста чтоб адаптировать сцепление. В итоге адаптация полного хода проходит, адаптация коробки проходит, а адаптация начала схватывания никак не идёт. Всё время пишет, что блок отклонил запрос.
Расстроился и так и поехал домой. Конечно же сцепление срабатывало не правильно. Скорости включались жестко, робот сцепление бросал резко.
Ну думаю доломал актуатор и пошел заказал новый. Такого же не было, взял тот что подешевле.
Снова за диагностом, ведь сам я так и не смог подключиться к авто. И что вы думаете? Опять всё тоже самое. Адаптация начала схватывания не идёт никак. Блок отклоняет запрос и хоть что ты с ним делай. Ездить так невозможно. Ползучка не ползёт, сцепление бросает, переключает дергаясь.
Что только не пробовали пока на заведенном моторе не ткнули кнопку сброса и блок отклонил запрос. Начали думать и поняли что пока что-то включено блок в позу встаёт. И тут я вспомнил что ранее блока комфорта у меня не было, а теперь он есть и при включении зажигания он включается. А блок ни к чему в машине не подключен и возможно роботу не хватает каких-то данных от него. Залез под бардачок, выдернул +. Загорелась шестерёнка и адаптация пошла и прошла. Машина поехала мягко и комфортно. Прокатившись немного подключил + обратно к блоку комфорта, шестеренка потухла и вернулся ползущий режим.
Вывод — нестандартная прошивка или не родной цбкэ не дают сделать адаптацию.
Актуатор снятый я видимо всё таки починил, т.к. он также себя вёл. Будем ездить, смотреть что и как. Надеюсь статья кому-то будет полезной.
Читайте также: