Регулировка актуатора сцепления лада х рей
Lada Xray. АКТУАТОР МЕХАНИЗМА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ И ЖГУТ ПРОВОДОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Внимание: При выполнении операций снятие/установка актуатора механизма выключения сцепления не допускается:
- разборка актуатора и снятие резиновой манжеты штока;
- падение актуатора, в случае падения актуатор заменить на новый;
- подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие без нагрузки;
- держать актуатор за шток или резиновую манжету;
- вручную утапливать шток в корпус актуатора, если шток выдвинут;
- касаться контактов разъема актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).
Внимание: Актуатор не ремонтопригоден. При обнаружении какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
Убедиться, что актуатор находится в положении "сцепление включено", для чего выполнить следующие процедуры:
- выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления роботизированной коробкой передач - 1 мин.;
- убедиться, что сцепление включено полностью (толкатель актуатора поджат к вилке сцепления с небольшой нагрузкой, ориентировочно 25. 50 Н);
- в случае если актуатор не вернулся в положение "сцепление включено", нажать на педаль тормоза, включить зажигание, выждать не менее 10 с, снова выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления;
- если актуатор не удается установить в положение "сцепление включено", необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе и на контроллере управления. Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения. Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание. Провести диагностику роботизированной коробки передач в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.12055.
Отсоединить клемму провода "массы" от АКБ (ключ гаечный 10).
Снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и с патрубком подачи воздуха в сборе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей ТИ.
Снять брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Рисунок 7-1 — Отсоединение жгута проводов коробки передач:
1 — шланг отводящий радиатора;
2 — скоба крепления жгута проводов КП к шлангу отводящему радиатора;
3 — разъемы актуатора;
4 — колодки жгута проводов КП к актуатору механизма переключения передач;
5 — актуатор механизма переключения передач
Отсоединить колодки 4, рисунок 7-1, жгута проводов коробки передач от разъемов 3 актуатора 5 механизма переключения передач.
Снять скобу 2 крепления жгута проводов КП со шланга 1 отводящего радиатора.
Отсоединить колодку жгута проводов КП от колодки жгута проводов двигателя.
Рисунок 7-2 - Отсоединение жгута проводов коробки передач:
1 - колодка жгута проводов КП;
2 - выключатель света заднего хода;
3 - актуатор механизма переключения передач;
4 - актуатор механизма выключения сцепления
Отсоединить колодку 1, рисунок 7-2, жгута проводов КП от выключателя 2 света заднего хода.
Рисунок 7-3 — Отсоединение жгута проводов коробки передач:
2 — хомут крепления;
3 — колодка жгута проводов КП;
4 — датчик частоты вращения первичного вала
Отсоединить колодку 3, рисунок 7-3, жгута проводов КП от датчика 4 частоты вращения первичного вала и отсоединить или срезать хомуты 2 крепления жгута к кронштейну 1.
Внимание: При снятии актуатора выключения сцепления соблюдать осторожность, при отворачивании болтов крепления возможно самопроизвольное перемещение актуатора.
Рисунок 7-4 -Снятие актуатора механизма выключения сцепления:
2 - шайба пружинная;
4 - актуатор механизма выключения сцепления с кронштейном крепления в сборе
Ослабить затяжку гайки 1, рисунок 7-4, и двух болтов 3 крепления кронштейна актуатора для снятия нагрузки со штока актуатора. Окончательно открутить гайку и болты крепления и снять актуатор 4 выключения сцепления с кронштейном и жгутом проводов КП в сборе (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).
Рисунок 7-5 — Отсоединение жгута проводов коробки передач:
1 — актуатор механизма выключения сцепления;
3 — кронштейн крепления актуатора;
4 — колодка жгута проводов КП к актуатору сцепления;
5 — жгут проводов дополнительный;
6 — хомут крепления жгута проводов КП к кронштейну крепления актуатора
Отсоединить колодку 4, рисунок 7-5, от разъема 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления, отсоединить от кронштейна 3 или срезать хомуты 6 крепления жгута 5 проводов дополнительного и снять жгут.
Рисунок 7-6 - Отсоединение кронштейна актуатора:
1 - актуатор механизма выключения сцепления;
2 - винты крепления актуатора к кронштейну;
3 - кронштейн крепления актуатора
Отвернуть три самонарезающих винта 2, рисунок 7-6, крепления актуатора к кронштейну и снять кронштейн 3 с актуатора 1 (насадка сменная Torx Т30, вороток).
Установка
Установить актуатор 1, рисунок 7-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2. Момент затяжки винтов 7.12 Н.м (0,7. 1,2 кгс.м) (насадка сменная Torx Т30, вороток, ключ моментный).
Присоединить колодку 4, рисунок 7-5, жгута проводов КП к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут 5 на кронштейне 3 хомутами 6 крепления (если хомуты, встроенные в жгут проводов были срезаны, то для монтажа жгута проводов применять хомут 21230-3724308-00).
Установить актуатор 4, рисунок 7-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов на КП и завернуть, не затягивая, два болта 3 и гайку 1 крепления (головка сменная 13, вороток).
Рисунок 7-7 — Установка актуатора механизма выключения сцепления:
1, 2 — болты крепления актуатора к коробке передач;
3 — гайка крепления актуатора к коробке передач;
4 — кронштейн крепления актуатора;
5 — актуатор механизма выключения сцепления;
6 — шток актуатора;
7 — вилка выключения сцепления
Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 7-7, актуатора, для чего необходимо:
- переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач;
- используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16.25 Н.м (1,6___2,5 кгс.м) (головка сменная 13, вороток, ключ моментный,
линейка или штангенциркуль).
Присоединить колодки жгута проводов КП к разъемам актуатора механизма переключения передач, к выключателю света заднего хода, к датчику числа оборотов первичного вала и к колодке жгута проводов двигателя.
Закрепить жгут проводов КП хомутами, встроенными в жгут, на кронштейне 1, рисунок 7-3, и скобой 2, рисунок 7-1, на шланге радиатора отводящем (если хомуты, встроенные в жгут проводов были срезаны, то для монтажа жгута проводов применять хомут 21230-3724308-00).
Установить воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и с патрубком подачи воздуха в сборе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей ТИ.
Установить брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Присоединить клемму провода "массы" к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4_6 Н.м (0,4.. .0,6 кгс.м) (головка сменная 10, ключ моментный).
Выполнить процедуру обучения АМТ в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.12055.
Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934 пп. 1.19.15, 1.19.16, 1.19.21.3.
Модели Lada Vesta и Lada XRAY комплектуются роботизированной трансмиссией, которая конструктивно серьезно отличается от классического автомата. И, как показывает опыт эксплуатации, порой с ней возникают известные проблемы. Впрочем, некоторые из них можно решить самостоятельно.
Проблема
Как правило, обладатели авто сталкиваются с ситуацией, когда начинает скрипеть актуатор, что особенно часто проявляется в жару. Этот компонент отвечает за выжимку вилки сцепления. Впрочем, самостоятельно устранить скрип актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей несложно. Для этого достаточно просто его смазать.
АМТ Весты комплектуется актуаторами от немецкой компании ZF, которая сделала узел необслуживаемым. Однако это ограничение можно обойти. Стоит отметить, что на СТО также предлагается такая услуга. Цена варьируется в пределах 2 000 рублей.
Диагностика
Чтобы определить, скрипит ли актуатор АМТ, необходимо провести простую процедуру.
Сперва требуется включить зажигание, после чего включить передачу. Когда это сделано, необходимо несколько нажать и отпустить педаль тормоза. При наличии скрипа во время проверки – причина в актуаторе.
Наглядно все продемонстрировано в видео.
Демонтаж
Сначала нужно снять узел. Для этого, в первую очередь, сбрасывается клемма с АКБ.
Далее требуется снять воздушный фильтр.
После выкручивается винт, фиксирующий жгут проводки.
В конце остается лишь выкрутить 3 винта фиксации жгута проводки блока актуаторов трансмиссии. Далее начинается непосредственно процесс самостоятельного устранения скрипа актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей.
Смазка
Выкрутив 3 винта крепления, снимается крышка актуатора – это откроет доступ к механизмам.
Необходимо тщательно смазать все шарниры и нагрузочные места спецсмазкой. Для работы можно использовать LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett либо Liqui Moly 3352.
Отличительной чертой конструкции является отсутствие необходимости разборки механизма. Это не только сокращает временные затраты, но и позволяет после установки обойтись без адаптации актуатора.
На этом самостоятельное устранение скрипа актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей завершено.
ВАЖНО! В качестве еще одной причины указанного скрипа отмечается коррозия на упоре выжимного рычага. Если таковая налицо, его необходимо смазать смазкой Bechem High-lub L2 MO.
Давно ничего не писал, не представлялось важных и интересных событий в жизни автомобиля. И вот сегодня, произошло знаковое событие. Наконец-то по гарантии мне заменили актуатор сцепления, напомню — он скрипел, а точнее после нагрева коробки до 50+ градусов и выше появлялся скрип при выжиме сцепления.
Замена актуатора была одобрена заводом по гарантии еще в конце прошлого года, однако отсутствие нужной детали на складе внесли корректировки в сроки гарантийного ремонта, и ремонт сдвинулся на три месяца.
Работа по замене актуатора, с процедурой обучения заняла около двух часов. Подробно описывать процедуру смысла не имеет, все сводится к откручиванию крепежа старого и установке нового. Подробнее можно почитать в сервисных инструкциях или в других источниках. Скажу лишь, что процесс замены актуатора на XRAY производить не очень удобно. Виновата крайне плотная компоновка моторного отсека автомобиля — это и усложняет и удорожает процесс замены, мастеру пришлось снимать весь впуск до дроссельной заслонки, аккумулятор и часть крепежа с площадки аккумулятора, в общем — геморрой еще тот.
Да и чтоб вытащить актуатор после откручивания, пришлось снимать нижнюю опору двигателя, и немного отклонить двигатель назад. Такие работы, вместе с ценой нового актуатора, без гарантии — выйдут не дешево (для нового арт. 8450077259) покупка актуатора обойдется от 12 до 16 тысяч рублей. Поэтому настоятельно рекомендую сохранять гарантию на авто.
Визуально сравнил старый (арт. 8450008026) и новый (арт. 8450077259) актуатор. К моему удивлению, у актаторов имеются отличия, и эти отличия не только в артикулах новой и старой детали, как часто бывает. Но и в форме корпуса электродвигателя, а так же и «штепсель» подключения имеет другой цвет. Есть отличия и в литье и обработке корпуса. Надеюсь, что замена мотора и смена артикула – обусловлена повышением надежности устройства и работой над ошибками.
После выезда из салона, поехал по городу домой уже с новым актуатором, очень ожидал каких то перемен, возможно рывков из-за переобучения коробки или еще чего то. Но какой либо разницы в работе автомобиля и РКПП я не заметил, все осталось без изменений. По приезду на стоянку, попробовал «поскрипеть» уже прогретой коробкой — никаких лишних звуков не было. Считаю, что проблема скрипа актуатора устранена.
Из новых неприятностей — я заметил, опять, уже второй раз, растрескалась трубка вакуумного усилителя тормозов. Так как через 5000 км и, думаю, пару месяцев у меня намечено ТО3, буду менять эту трубку вместе с проведением ТО, мастер по гарантии одобрил замену и трубку обещали заказать.
В качестве вывода хочется посоветовать всем владельцам лады — Меняйте дилера если он создает проблемы с гарантийным ремонтом. На данный момент, мне без каких либо скандалов, руганей и секса с моими мозгами, по гарантии и совершенно бесплатно поменяли трубку охлаждения бардачка, трубку ВУТ, устранили течь клапанной крышки и заменили актуатор сцепления. И это без учета отзывных компаний. Конечно, не приятно наличие любых неисправностей в новом автомобиле, но все же радует два момента. Первый – все неисправности носили характер несерьезных, и не привели к остановке авто. И второе — дилер, у которого я даже машину не покупал, исполняет свои обязанности на отлично.
Вчера удалось решить два важных вопроса в судьбе автомобиля. Первое — закончить отзывную компанию, по жгуту проводов, для моей машины. И второе — на завод была отправлена вся дополнительно запрошенная информация по скрипу актуатора сцепления. Заняли все работы, учитывая большую загрузку сервисного центра, в предновогодние праздники, порядка 4х часов.
Для тех, кому лень читать много – скажу кратко, ДА!
А для тех, кому интересно почитать подробнее, предлагаю текст ниже для ознакомления:
Основная проблема, которая беспокоила меня — со скрипом актуатора (который фирмы ZF и сделан в Германии), появилась, как и у многих, на пробеге 20+ тыс км. И проявляется скрипом при прогреве коробки до +50 градусов и выше. За тем с остыванием проблема уходит, и так далее. Что бы скрип появился зимой – нужно попотеть и мне и коробке. Приходится перед сервисом прилично поездить, желательно по «бездорожью», иначе никакого скрипа не будет. Для этого подходит езда на пониженных передачах по сельским нечищеным дорогам, около получаса. Когда коробка достигает температура 50+ градусов, возникает скрип, при работе актуатора сцепления. Прогрев коробку, таким образом, предоставил автомобиль для снятия необходимых параметров в сервисный центр. Потребовалось множество фотографий, видеозапись и данные программы диагностики. И вооот, сижу я пишу это строку, и раздается звонок. Дилер сообщает, что завод одобрил замену актуатора по гарантии. Но состоится это после новогодних каникул, скорее в конце января… Приятно, работают люди… К слову, когда у меня была новая лачетти, и появилось троение на холостом ходу, на холодную – дилер меня послал на йух со словами: «Все шумы, особенно на холодную, которые не зажигают ошибку – НОРМА». И все, когда я попросил подключить скан100, или как он там, дилерский сканер короче, мне сказали – «Диагност в отпуске, у него на два месяца все расписано – йух в той стороне иди раз послали». Поэтому зря гоните на ладу, нормально люди работают, не знаю как у вас, но у меня — норм.
Ну а дальше перешли к замене патрубка, потертого тем самым жгутом проводки. В целом операция не сложная, сводится к сливу пары литров антифриза. Снятию и установке нового шланга. Однако, для этого нужно снять аккумулятор, резонатор и иметь лишние суставы для съема хомутов. Сложности возникают ввиду тесного подкапотного пространства. Однако за час времени на замену шланга, учитывая время на остывание и нагрев двигателя, долив антифриза и обратную сборку.
И того имеем — новый шланг, одобренный актуатор, и 0р затраченных на ремонт. К слову в лаччети, пытаясь найти причину, я самостоятельно прошивал двигатель, пропаивал проводку, менял ДАД и лямбду, глушил ЕГР, вышло это в копеечку (ДАД и лямбда от бош). Жаль не помогло…
Роботизированная коробка передач лада веста несет в конструкции два актуатора: переключения передач и сцепления. Если с первым устройством не возникает проблем в принципе, то актуатор сцепления является головной болью многих владельцев лада веста. Дело в том, что через определенное время он начинает издавать скрип, кроме того возникают и другие сопутствующие проблемы.
При обращении с этой проблемой к официальному дилеру владельца ждет еще один сюрприз. Узел неремонтопригоден, а подлежит замене в сборе, если гарантия на ладу весту уже закончилась, предстоит оплатить запчасть из собственного кармана, сумма ее составляет порядка 16 тысяч рублей.
Автолюбители, которые не готовы отдавать такие деньги за замену узла решают вопрос с помощью ремонта старого экземпляра. Стоит понимать, что полноценный ремонт произвести вряд ли удастся. Дело в том, что компания производящая актуаторы, установленные на автомобилях лада веста, не поставляет ремкомплекты к своим изделиям, а подходящих аналогов попросту нет.
Как снять актуатор сцепления своими руками с автомобиля Лада Веста
Работы по демонтажу производятся в моторном отсеке. Для того, чтобы получить доступ к креплению актуатора сцепления, первым делом снимаем воздушный фильтр, для этого отсоединяем патрубки от корпуса фильтра и выкручиваем два крепежных болта, после чего убираем воздушный фильтр в сторону.
После снятия корпуса фильтра приступаем к непосредственному демонтажу актуатора сцепления, для этого выкручиваем крепежный болт колодки проводов (расположение указано стрелкой на фотографии выше).
Теперь откручиваем три болта крепления блока актуатора, расположение болтов указано на фотографии выше. После откручивания болтов, снимаем актуатор сцепления потянув его вверх, предварительно отсоединив колодку кабелей.
Раскручиваем корпус узла, на этом этапе сложностей возникнуть не должно, разобрав его видим следующую картину:
Внимательно осмотрите рабочие поверхности актуатора на возможные дефекты, при необходимости снимите белый компенсатор.
Пластиковые детали актуатора больное место механизма. Дело в том, что они работают при высоких температурах и со временем смазка испаряется, вследствие чего на деталь увеличивается нагрузка, пластик не выдерживает и трескается, эффективность работы механизма падает, появляются скрипы и другие посторонние звуки. Заказать подобные комплектующие не выйдет их попросту нет в наличии, однако когда проблема касается пластиковых деталей их можно запаять, а актуатор смазать, что значительно продлит срок его службы, а также устранит скрипы.
Актуатор сцепления, смазка рабочих поверхностей своими руками Лада Веста
В связи с тем, что составные части актуатора на автомобилях лада веста не встречаются в отдельной продаже, единственное чем его можно вернуть к жизни это смазкой рабочих поверхностей. Спустя десятки, а иногда и сотни тысяч километров, вся смазка в механизме испаряется и узел начинает работать на "сухую" отсюда и появляется скрип и другие посторонние звуки. Кроме того, повышается износ деталей узла. Смазку рекомендуется проводить с помощью LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett, это самый близкий вариант к той, что использовалась на заводе во время производства.
Тюбик объемом 370 миллилитров такой смазки обойдется в 1,5 тысячи рублей, что достаточно дорого, однако дешевле чем полная замена механизма. Разумеется можно использовать и другую смазку, которая способна работать в условиях высоких температур. Смазка LIQUI MOLY имеет широкий диапазон температур от -50 до +140 градусов по Цельсию, срок службы смазки также высок, что в свою очередь снизит частоту обслуживания узлов.
Полностью смазывать весь механизм актуатора не нужно, акцентируем внимание на его рабочих поверхностях. В первую очередь это пружина, белый компенсатор и внутренний шарнир.
Читайте также: